Agotado por un viaje por el parpadeante espeleante, nos detuvimos cerca de una extraña cabaña de cerveza: «La tienda de botellas del océano», el letrero se desvaneció al sol. Smilé, estaba casi 650 km al mar, y casi la misma cantidad a El Delta de Okavango, el único gran depósito Botswans. El nombre de esta tienda distante y en ruinas parecía testificar un sentido del humor irónico especial.
No tener una salida al mar, cubierto de desiertos de Botswan no está sorprendentemente preocupado por el problema del agua. Esto se reflejó incluso en la moneda del país, una piscina, que significa «lluvia» en el idioma del sephean, y este producto a veces es más valioso que el tesoro nacional, los diamantes.
Pasamos menos de una hora en el país y ya logramos estar más que obsesionados con el agua. Después de cruzar la frontera con Sudáfrica, nuestra tarea prioritaria, además de detenerse en una «tienda de botellas» de manera inapropiada, era llenar el recipiente unido a la cajuela de nuestro Land Rover.
Íbamos a cumplir un sueño de larga data: conducir a través de la reserva central de Kalahari (CKGR), que a menudo se llama el último gran territorio salvaje de África. La inmensidad y el aislamiento de la Comisión de Control Central tradicionalmente lo ha dejado inaccesible para todos, excepto para pocos investigadores que estaban listos para soportar privaciones increíbles. Incluso los bosquimanos, que la reserva fue le legó originalmente como tierra nativa, tardaron 20, 000 años en dominar el arte de la supervivencia en condiciones que llamaron el «país de gran sed».
Mad Mike y Mark
Mi padre, Mike, comenzó su expedición en Johannesburgo, donde el apodo colectivo «Crazy Mike and Mark» (llamado así por un par de duros salvajes televisivos que golpearon la imaginación de los sudafricanos) casi inmediatamente se arraigó en nosotros. Pero, siendo relativos principiantes en la supervivencia en el desierto, nosotros con un «Mike loco» con alivio aprendimos que iríamos a la naturaleza no solo en un taparrabos y zapatillas de cuero Eland.
Un viaje al Central Kalakhary no es fácil y, lo cual fue muy alentador, recluté la ayuda de mi antiguo amigo Bart Vandepitt (Bart ‘Bar t-swana’ Vandopitte. Más de un millón de millas en la carretera en la carretera africana ayudaron a Bart a convertirse en uno de los guías más conocedores de esta región.
El primer día de nuestro viaje al Comité Central del Comité Central fue en línea recta, como una flecha, Diamond Highway. En seis horas, Land Rover se movió casi en el piloto automático: el automóvil tenía tan baja velocidad que en la segunda marcha montaba sin presionar el pedal de gas. La arena suave estaba tan profundamente cortada en rutinas que el automóvil estaba controlado como en los rieles. Pero condujimos lentamente, y al principio nuestra velocidad no superó los 30 km/h.
Nuestra pequeña columna consistió en dos defensores de Land Rover, totalmente equipado con equipos expedicionarios: tanques de combustible de largo rango, estaciones de radio protegidas de depredadores con carpas en el techo y bistecs y botellas de cerveza de lager Windhoek para que podamos durar un tiempo significativo Antes de ser obligados a ser forzados a comer a expensas de la tierra.
Tomó tiempo comprender dónde se almacena lo que se almacena en estas formidables casas móviles: cómo se empuja la mesa de comedor en el tronco del techo, cómo se une la estufa de gas fuera de la cabina, cómo se organiza la ducha eléctrica, donde es mejor Dobla bollos frescos, para que siempre haya la oportunidad durante el movimiento. Comer.
Suena costoso, y esto, por supuesto, no es barato, pero Botswan no puede llamarse un país barato para visitarlo. Sin embargo, una política dirigida a desarrollar el turismo de alta clase la ayudó a mantener el estatus de uno de los lugares más intactos para el safari en África.
Noche en Kalahari
Prácticamente no hay viviendas presupuestarias en el país y, con la excepción de algunos registros muy exclusivos, no hay ningún lugar para detenerse en las inmediaciones de los grandes focos de vida silvestre ubicadas en CKGR. Recibimos lo mejor de los dos mundos: nuestro campamento móvil y un auto independiente de todas las ruedas nos permitieron obtener un máximo placer de este más salvaje de los parques. Dado que el costo de vida en casas en áreas remotas a menudo comienza desde 100 libras por noche, a diferencia de las 10 libras que pagamos por acampar, el costo de alquilar un automóvil pronto fue compensado por ahorros por alojamiento.
«¡Este es Bour Assik Park!»- Bart se quejó cuando condujimos hasta nuestro primer campamento en Khutse Game Reserve, popular entre los turistas sudafricanos. Pero todo esto es relativo: aunque las luces de otros campamentos eran visibles entre las acacías, este lugar en las afueras del sur de Kalahari estaba lejos de ser llena de gente.
A lo largo de nuestro viaje a CKGR, fue fácil imaginar que estábamos solos en la reserva más grande de África. El estacionamiento Passarge Pan, ubicado cerca del centro del parque, ofrece solo tres carpas. De una carpa a otra, más de 20 km, aunque es probable que todo el valle esté a su disposición.
Además de la vida silvestre. Los chacales a menudo venían a visitarnos, un gemido del olor a carne de cerdo frita, pan y calabacín, que siseaba en una apuesta de la leña popanica. Y todas las noches escuchamos a Lviv Kalahari.
Al principio nos acostamos sin dormir en tiendas de campaña, solo escuchando cómo los gatos perforan las sartenes. El profundo rugido de Leo en la oscuridad de la noche africana es uno de los sonidos más escalofriantes que puedes imaginar. Este es un eco de aquellos momentos en que la humanidad era solo otra fuente de proteína, tratando frenéticamente de romper la cadena alimentaria. Sin embargo, después de algunas noches, nos acostumbramos a estos sonidos y pudimos recordarnos que, si es afortunado, es poco probable que los depredadores locales nos muestren más que un interés fugaz.
Por las mañanas, fuimos revelados por algunos secretos de estas horas nocturnas: buitres volando desde sus postes de observación ubicados a una altitud de 5 km en un cielo vacío; El cadáver a medio comer de Springbok, cuyas costillas dividen hiena; Impresiones frescas de dos leones nómadas que buscaban la oportunidad de atacar al gato principal local. Los letreros en la arena podrían leerse como un periódico matutino, y Bart nos ayudó a desarrollar el drama de esta noche, una pista de una pista.
Una mañana, cuando yo, agachado en el camión, tomé fotos de los recientes rastros del orgullo de caza, mi cabello se agitó en mi espalda de mi cabeza. No había nada entre los habitantes carnívoros de Kalahari, absolutamente nada. Y solo la comprensión de que Bart Svan y Mad Mike están en el techo de Land Rover e inspeccionan los matorrales en binoculares, se calmaron un poco.
Observación de la vida silvestre
El amanecer es el mejor momento para observar animales salvajes, y cada mañana conducíamos lentamente temprano en la mañana, cauteloso y atento. Nuestros dos Land Rover estaban en comunicaciones de radio permanentes, y Bart señaló objetos menos obvios que probablemente extrañaríamos: un movimiento de sacudidas en la hierba, que resultó ser un hocico; Un clic de una cola con una punta blanca, que muestra un lugar donde se esconde el guepardo; Las sombras en Acacia, que dieron el paradero del leopardo femenino con dos cachorros. Pronto aprendimos que donde se encuentran los antílopes y la gacela, los depredadores no están lejos. Bart se subió al techo de un camión para analizar su comportamiento, buscando signos de estrés o alerta.
Desde estos puntos de observación móviles, realizamos la mayoría de las observaciones de la vida silvestre, a menos que seguimos a los gatos o no estuviéramos listos para escapar repentinamente de elefantes bélicos. Cuando el sol naciente comenzó a conducir a los animales a la sombra, nos detuvimos para el desayuno. Comimos en el techo, disfrutando de la comida de la mesa de comedor más lejana de África, a veces entre los rebaños mixtos de casi 1000 manantiales, Gemsboks, Grabov y Vildebes.
Los elefantes agregaron drama a nuestros viajes detrás del volante. En Botswan hay un grave problema de sobrepoblación de elefantes, y los rebaños de hasta 400 personas dominan en los vastos territorios del país. Bart se cayó varias veces bajo el fraude del anfitrión Land Rover. Una vez, un elefante enojado por bloqueo dio un golpe grave, como resultado del cual ambos autos despegaron por el sendero a la inversa.
Cuando tres toneladas de Payermis enojada se apresuran a ti, es muy difícil distinguir un cargo cómico del presente.
El último día de nuestra estancia en el país, yo, inclinándome de la ventana del pasajero, tomé fotos del rebaño de elefantes cuando un toro joven nos atacó. Debido a la gruesa acacia y su silencio decisivo (mala señal), no lo notamos hasta que estaba casi a nuestro lado.
Incluso preparándome para un golpe, grité: «¡Avance! ¡Avance! ¡Avance!»
Pero Mike, con una impresionante compostura, mantenida en sus pies y mantuvo Land Rover en condiciones inmóviles hasta que el elefante se detuvo a pocos metros del automóvil.
«¡Guau!»Exclamé, conteniendo la respiración, mirando cómo nuestro atacante con un rugido y sibilancias regresaba a los arbustos.»¡Nervios de acero! ¿Cómo adivinaste que era una carga cómica?»
El Crazy Mike con una cara pastada miró lentamente la palanca de engranajes, que estaba atascada en el tercero, luego en el pedal de gas, que no funcionó en tan alta marcha, cuando la presionó en pánico. Luego se volvió hacia mí, blanco fantasmal y un poco tembloroso.
