En cualquier segundo me iba a caer. Y no solo caer, sino descender decenas de metros. Reuní fuerzas y eché un último vistazo al mar ondeando en el horizonte antes de tirarme al suelo con un grito terrible. Entonces, todo acabó.
Fue mi primera exposición a la costa norte de Norfolk: luces brillantes, tumbonas y paseos en burro en Hunstanton, un lugar tan clásico en la costa británica que Harry Ramsden podría haberlo diseñado. Entonces el cielo de verano brillaba, las máquinas tragamonedas zumbaban y las luces de la feria parpadeaban por todas partes, cuando me vi obligado a subirme a una atracción con el siniestro nombre de G-Force.
Pasaron varios años, y en la misma ciudad me encontré con una imagen completamente diferente. Llegó el invierno, los cielos azules fueron reemplazados por una espesa niebla, las atracciones estaban cerradas por la temporada, cubiertas con abrigos de lona, el único sonido provenía de la única tienda abierta de Fish and Chips: su letrero crujía con el viento. Había nieve en el suelo.
Regresé para tomar el Norfolk Coastal Trail, una ruta de 76 km que une Hunstanton y Cromer. En combinación con Peddars Way, que va desde Thetford hasta Hill next the Sea, forma una de las 15 rutas nacionales del Reino Unido, una red de rutas de senderismo de larga distancia a través de algunos de los mejores paisajes del país.
Entre las rutas de senderismo de largo recorrido, esta es una de las mejores, especialmente para principiantes. Es relativamente plano, no demasiado largo y pasa por un número suficiente de pueblos donde se puede comer, ir al baño y pasar la noche. Además, la ruta cuenta con el práctico autobús Coasthoppper, que circula entre los puntos de inicio y finalización durante todo el año, lo que le permite dividir la ruta en partes o escapar de ella si tiene ganas de explorar un poco el área.
Arena, mar y nieve
Cuando comencé mi caminata por el paseo marítimo de Hunstanton, la nieve crujía bajo mis botas, lo último en lo que pensaba era en escapar. La amapola gigante roja brillante al pie del monumento a los caídos fue el único destello de color contra el paisaje marino monocromático. Los fulmares volaban sobre sus cabezas, reconocibles por los destellos negros en las puntas de sus alas; sus gritos parecían de algún modo tranquilizadores en la niebla.
Cuando llegué al antiguo faro, las nubes comenzaron a divergir; Tan pronto como me topé con las dunas arenosas y las cabañas de la playa del viejo Hanstan, comenzó a aclararse. Los setos estaban vestidos con la deslumbrante capa de lima, brillantes como una compleja red de cristales; Las dunas de arena estaban completamente cubiertas de blanco. A pesar del hecho de que crecí en la costa del norte de Gales, nunca había visto una combinación así de mar, arena y nieve, era encantador.
Miré a mi alrededor en dirección a Hannston y distinguí los acantilados a rayas que bordean la ciudad. Su mezcla geológica de cartera marrón, tiza blanca y piedra caliza roja se destacaron contra el fondo de la arena pálida. Detrás de los techos de madera de las casas de playa de tonos pastel colgaban carámbanos: toda la imagen parecía dejar la bola de nieve.
Algunos pasos más, y terminé en Holm-Necst-Te-Si, una alternativa más tranquila a Khanstanton. En el silencio de la temporada baja, todo estaba inmóvil y perfectamente congelado.
Pero no siempre fue tan tranquilo aquí. En 1998, un avivamiento reinó en el pueblo después del descubrimiento de un manual: un círculo de madera alrededor de un árbol invertido enterrado en la arena. Se cree que un Idonej es un altar de la Edad de Bronce que data de 2049 a. C. Durante muchos años estuvo escondido bajo el agua, pero con una disminución en el nivel del mar se descubrió repentinamente. Ahora desapareció nuevamente, no del mar, sino porque (lo que es algo contradictorio) la compañía patrimonial inglesa ha excavado para tratar de salvarlo; Ahora el Ecoenge está a pocas millas de la orilla, en el Museo Lynna.
Dando la vuelta a la esquina, me metí en la trenza, donde se encuentra una de las muchas reservas de pájaros Norfolk. Norfolk es la capital de la ornitología británica, ya que aquí puede encontrar una gran cantidad de especies migratorias y locales. Y hoy, a pesar del clima frío, los observadores de aves estaban en plena vigencia. Caminando por el pintoresco desierto, me topé con una tornera de ornitólogos en binoculares. Cada uno de ellos sonrió y me saludó, y varias personas me contaron sobre las observaciones de la mañana.
Continué a mi manera, avanzando por el callejón de las altas cañas doradas. En un Thornham, el camino se metió en la isla para evitar las marismas pantanosas. Cuando entré en los campos, los rayos morados y rosados del sol poniente comenzaron a llenar un cielo enorme; Parecía que se estiraba sin cesar.
Con una disminución en el sol, la temperatura cayó, y estaba temblando cuando regresaba a la costa, pasando por casas de chocolate e iglesias en el Brancauster. Cuando llegué al puerto de Brancaster Staith, casi no quedaba luz en el cielo: solo era suficiente para ver las cestas dobladas con cangrejos y velas en botes amarrados que sonaban sobre sus mástiles. Cuando llegué a Burnham Deepdale, donde me detuve por la noche en la yurta, no había nadie alrededor. Las campañas de invierno pueden significar una reducción en las horas del día, pero, observando cómo las carpas circundantes están inmersas en la oscuridad, me di cuenta de que usé todas las posibilidades.
Arenas salvajes y sacerdotes depravados
A la mañana siguiente, el helado se deslizó en la yurta, haciendo cosquillas en mi conciencia. Al salir, descubrí que las paredes de las yurtas están cubiertas con una capa de Hoarfrost.
El viento penetrante no iba a disminuir, y fui al camino, esta vez al mar en el área de la isla de Skolt, otro lugar de vínculos de aves. Es cierto que era difícil escuchar el canto de las aves: el viento era demasiado fuerte para competir con él. Con alivio, me dirigí al viejo molino de viento de Burnham sobre Staithe, y luego fui a la playa abierta de Holkham.
Aquí, a pesar de la arena fría y espaciosa creó la sensación de una verdadera caminata costera. Los caballos y sus jinetes en capas rojas me pasaron a mi galope y, a pesar de la falta de experiencia del deporte ecuestre, imaginé cuán deliciosamente libremente uno puede explorar este lugar salvaje en un poderoso caballo.
Detrás de las dunas de arena, los árboles comenzaron a aparecer, y cuando me acerqué a Holkham Gap y a una noble, Lady Anne Drive, un camino directo que conduce al pueblo de Kolkham y a ella como un salón delantero, me encontré aún más fanáticos de ver pájaros en telescopios. Una multitud emocionada se reunió cerca de uno de los refugios; Pasé junto a ellos y pronto resultó estar solo nuevamente, hasta que el camino se volvió a la derecha en Wells Necst-Ti.
Aquí, los refugios de pájaros fueron reemplazados por una dispersión de cabañas de playa, y el sonido de las olas ahogó la charla de los visitantes que descendieron en un mini-tren a Chippy Street. De repente, los sonidos y los olores de máquinas tragamonedas y cafeterías con cucharas grasientas cayeron sobre mí. Me apresuré después de ellos, tratando de no ser seducido por sus propuestas.
Pronto el territorio construido se convirtió en extensiones cubiertas de hierba, fusionándose con marismas. Aquí el aire salado trabajó en la fusión de la nieve, y la tierra era una combinación fangosa de hielo de astrágalo y tierra, lo que lo hizo resbaladizo debajo de mis pies cuando me acercaba al borde de Snedonchak Warham. Aquí, como en muchas otras secciones de la costa, las reliquias militares estaban dispersas: los restos de los esfuerzos para proteger a nuestro estado isleño del ataque del mar. Ya estaba pasando por los cálculos y bunkers de mortero, y aquí las carreteras de asfalto, a lo largo de los cuales los soldados entrenaron, partieron del camino peatonal sucio.
A pesar de los rastros de la guerra, se sintió aquí un mundo real, especialmente después del bullicio de Wells. A la derecha de mí había un puntero de Poyfka, una excelente opción, al menos por el hogar de hornear en una tienda local. Este es solo un pequeño pueblo que no es sorprendente, sino que tiene una gran reputación. Ella es famosa no solo por sus gallos (el famoso Stewkey Blues), sino también por el infame ex residente Harold Davidson, Rev. en la década de 1930, quien, debido a su tendencia a visitar algunas instituciones, se conoció como «prostitutas del padre».
Negó fuertemente el comportamiento inmoral e intentó sin éxito despejar su nombre. Expulsado de la iglesia, se unió a la feria y predicó desde la jaula del león en Skegnens; Aquí fue superado por el terrible final, por la culpa del león.
Sonriendo ante la idea de él, noté que la luz se puso debajo. Conduje a través de Morston, desde donde se enviaron muchas excursiones por botes para mirar las focas en Blackni Point, luego hasta la ciudad de Blackni y, finalmente, al adhesivo-neecst-te-ss, donde se encuentra el legendario molino de viento. Cuando llegué al lugar, la luz del día ya se había desvanecido. Me alegré de que la espera del autobús Coasthopper, que me llevara de regreso al campamento en Bernham Dipdale y alimente una cálida cena en el pub, no será demasiado largo.
Revisión del muelle
A la mañana siguiente, la temperatura realmente subió por encima de cero, y rápidamente me levanté, listo para completar mi viaje. El autobús me devolvió al pegamento, desde donde continué hacia el mar. Aquí el camino nuevamente me pareció salvaje. Galkh estaba bajo sus pies, y el camino se parecía al cruce de la arena ahogada. Me moví lo más rápido que pude, pasando por las bandadas de pescadores que estaban llenos de gente alrededor de las tumbonas y pantallas a prueba de viento. Los bunkers destructores se extendieron de la orilla, cuando la tierra en Weyborne comenzó a levantarse. Presioné mis dientes al borde del acantilado tan pronto como me atreví; Es bueno que esté nuevamente en la tierra.
Cuando llegué a Sheringham, la nieve casi había desaparecido. El olor a vinagre que emanaba de uno de los cafés me pellizcó las fosas nasales, y de nuevo luché contra el impulso de entrar para comer un bocado discreto. Subí con orgullo el Beeston Bump de 63 metro s-quizás uno pequeño, pero en un condado tan llano como Norfolk, parecía realmente montañoso- y desde aquí ya podía ver el muelle de Cromer, el final de este camino y el final de mi caminar; estaba burlonamente cerca.
Con nuevas fuerzas, me puse en marcha por el camino que me adentraba en la isla. Abriéndome paso entre los árboles, dejando atrás las señales de advertencia de la única serpiente venenosa de Gran Bretaña (hoy hacía demasiado frío para las víboras), entré en Cromer.
Después de la tranquilidad del bosque, este pueblo costero de Norfolk me pareció una metrópolis próspera. Me quedé sin aliento de alegría cuando vislumbré el mar y el muelle que se adentraba en él. Aunque oficialmente el sendero termina justo encima de este embarcadero de estilo eduardiano, sus listones de madera y sus barandillas de hierro forjado son un final mucho más apropiado para una caminata larga.
Mientras bajaba los escalones y me dirigía al muelle, donde el sol poniente arrojaba un cálido resplandor sobre la ciudad, me di cuenta de que esta visita no era muy diferente de mi primer viaje a Hunstanton hace muchos años. Desde playas salvajes y vacías hasta bulliciosos balnearios, desde botín de guerra hasta observadores de aves, gaviotas ruidosas y clima extremo, todo fue como un paseo de feria de principio a fin.
Mientras permanecía de pie y observaba cómo el muelle proyectaba sus sombras sobre las olas, volví a oler el inconfundible aroma a sal y vinagre. Pero esta vez no me negué a mí mismo. Recompensé mis esfuerzos con un cono de papas fritas, nunca antes habían sabido tan bien.
Puntos destacados: costa norte de Norfolk
Tu breve guía de la impresionante costa
Cuando ir
Durante el verano, las habitaciones de hotel se agotan rápidamente. El invierno puede ser una época mágica para visitar, especialmente si te esperan las dunas nevadas, aunque algunas casas de huéspedes están cerradas.
Cómo llegar y volver
La costa de Norfolk es el sueño de todo excursionista: nunca tendrás que subirte a tu coche. En el lado occidental de la ruta, los autobuses conectan Hunstanton con la estación de tren King’s Lynn para conexiones con Cambridge y otras ciudades (incluida Londres). En el lado este de la ruta, autobuses y trenes conectan Cromer con Norwich y Great Yarmouth.
Un excelente autobús de Coasthopper se extiende entre Hanstanton y excluye cada hora en invierno (en verano con más frecuencia); Puedes sentarte en él e ir tantas veces como quieras. Las rutas reales, el cronograma y los precios de los boletos se pueden encontrar en www. coasthopper. co. uk y www. travelineEastAnglia. org. uk.
Alojamiento
En toda la costa hay una amplia selección de opciones de colocación, desde hoteles de cinco estras hasta campings. Para más detalles, consulte Visitnorfolk. co. uk.
información adicional
El libro The Peddars Way y Norfolk Coast Path de Phoebe Smith (Cicerone, el 15 de marzo) contiene una descripción detallada de las rutas y mapas del sistema operativo. Se puede encontrar información adicional en el sitio web Visitnorthnorfolk. com. Se puede encontrar información sobre la ruta nacional en el sitio web nationaltrail. co. uk/peddarsway.< Span> Un gran autobús de Coasthopper se extiende entre Hanstanton y la exclusión cada hora en invierno (en verano con más frecuencia); Puedes sentarte en él e ir tantas veces como quieras. Las rutas reales, el cronograma y los precios de los boletos se pueden encontrar en www. coasthopper. co. uk y www. travelineEastAnglia. org. uk.
