Sichrukhlaak. Sikuak. Siirsinnik. Todos ellos son variaciones golpeadas en el mismo tema. De hecho, hay más de una docena de palabras de Groenlandia que denotan hielo, y la mayoría de ellas son combinaciones tan extrañas de consonantes y vocales que si alguna vez crean una versión de Groenlandia del programa «Foundation», la esquina del vocabulario tendrá que trabajar duro.
Ciencia ficción fácil
Después de 24 horas impresionantes de luz del día eterna y nombres geográficos impronunciables, mi reunión con el científico y amante del juego de palabras Frederick Villa parpadeó como una brisa ártica limpiando la web. Lo encontré en una biblioteca de la escuela local que absorbe café y una copia bien crujida del clásico libro de Groenlandia de Frederick Nielsen «Tlissi Tassa Nunassarsi» («Esta es mi tierra»), que se ha convertido en un llamado a un movimiento nacionalista.
Frederick Wille nació en la década de 1970 en el oeste de Groenlandia, y en 1994 se mudó al este y se casó con una niña local. Ahora forma mentes jóvenes en una escuela de la aldea, defendiendo la idea de la educación en su East Grenlandic nativo e intentando comprender el ritmo de cambio.
«Creo que los cambios aquí son uno de los más rápidos de la historia del mundo. Quizás incluso demasiado rápido», comentó Frederick cuidadosamente.»En menos de 100 años, hemos pasado de la Edad de Piedra al presente. La gente definitivamente luchó con esto».
Capacitación de 70 escolares de 5 a 15 años en los dialectos de Genland este y oeste, así como en los idiomas daneses e ingleses: están lejos de los tiempos sombríos de los años 60 cuando el idioma de la población indígena estaba casi muerta y la cultura de Los inuites desaparecieron como iceberg derretido.
Hoy, cuando el autogobierno se restauró en 1979, y el lenguaje del este de Groenlandia no solo se convirtió, sino que también escrito, el idioma y la cultura están experimentando el Renacimiento.
«La cultura del este de Groenlandia siempre ha reflejado la naturaleza: elementos, animales, clima», dice Frederick.»La vida aquí es difícil, pero hemos aprendido a vivir con la naturaleza. Estamos orgullosos de poder expresar nuevamente nuestra cultura en nuestro idioma nativo».
Lejos del mundo
Ubicado principalmente detrás del círculo polar y dos horas de vuelo desde Islandia, Groenlandia está cortada del resto del mundo durante ocho meses al año, cuando los fiordos se congelan con una gruesa capa de hielo. Dinamarca subsidia a su antigua colonia por un monto de 3 mil millones de croones daneses (274 millones de libras) por año, y la prensa danesa agradece con los titulares que cubren los problemas sociales de Groenlandia: desempleo general, alcoholismo y pobreza.
Las comunidades de Inuets en el este de Groenlandia surgieron en el siglo XVI, y en el siglo XVIII comenzó la colonización danesa, lo que trajo el cristianismo y los valores europeos en la costa oeste. Por primera vez, el oficial naval danés Gustav Holm pisó la costa este en 1884, aterrizando cerca de Tasialak moderno. Sin embargo, hoy la parte oriental del país sigue siendo cultural y lingüísticamente diferente del oeste. Solo hay dos ciudades principales en la costa con una longitud de 2600 km, y la población es de 3 mil personas, solo una pequeña parte de 57 mil habitantes del país.
Kulusuk, un pueblo de caza para 300 personas, que consisten en casas pintadas de vía brillantemente estirada a lo largo de un camino de tierra, con puro husky de groenlandia de raza en una cadena en la puerta, se convirtió en mi conocido con el este de Groenlandia.
¿Primeras impresiones? Llegué a los confines de la tierra. Kulusuk puede ser el segundo presente en el área de Groenlandia (después de la Bahía de Disco en Occidente), pero yo seguía siendo uno de los 6, 000 viajeros que lo visitan cada año.
De las 6, 000 personas, solo unas pocas se retrasan aquí durante mucho tiempo para sentir realmente este lugar. La mayoría son turistas de un día que volaron desde Islandia y pisotearon el camino hacia el aeropuerto hasta los sonidos de los tallas de hielo cuando se produce el fusión a mediados de mayo. Para estos invitados al vórtice, la cultura de la población indígena, que es un choque acelerado de creencias antiguas y problemas sociales modernos, parece completamente impenetrable.
Entonces fue conmigo al principio. Después de ver a una mujer local realizando un baile inuetiano tradicional en la batería, y el resto de los aldeanos, vestidos con camisetas de Linkin Park y colgando en teléfonos móviles, se dedican a sus negocios, entendí toda la dificultad de la situación. Comprender la vida en la isla más grande del mundo, perdida en el medio del Atlántico Norte y el 85% cubierto de hielo, no sería fácil.
Entre los icebergs
Más temprano el mismo día, barrí el fiordo de Ammasalik con un cazador local, que se convirtió en un barquero, para navegar un poco y sentir la grandeza del paisaje. Elya, una persona lacónica e incluso más lacónica, claramente se sentía como en casa en un Virgin Wild. En los rayos del sol de la tarde, dejamos el puerto improvisado de Kulusuk y navegamos entre los icebergs.
El derretimiento estaba en pleno apogeo, y a veces era suficiente para un bote Rowan que corría desde el costado del bote para volcarse uno de los pequeños icebergs a un lado: se arrancó un trozo de hielo congelado y con un suave «arado» «Fue llevado al horizonte.
Justo en el momento en que disfruté el viaje, Elya ahogó el motor con una explosión y, de repente revivió, olisqueó el aire.»El sello», dijo, asintiendo hacia el rifle envuelto en una tela de lona verde.
Me congelé, girando el cuello, pero ya no había sellado, y rápidamente volvió a su consideración, picando estoicamente en el horizonte congelado. Solo en el camino de regreso a Kulusuk capturé un toque débil de una sonrisa torcida en sus labios desgastados, cuando se balanceaba y se retorcía como un luchador por un premio, tocaba el iceberg-Dogz.
Tasiakla, ubicado en un helicóptero de 20 minutos de Kulusuk, inmediatamente me pareció un lugar más próspero. Caminé por los centros del centro, donde viven alrededor de 1800 personas, y vi casas nuevas debajo del puerto, niños que juegan en un columpio en el jardín delantero y el omnipresente supermercado de la red Pilersuisoq, donde puedes comprar todo, desde rifles de caza hasta bebé alimento.
Miré en la iglesia local bien arreglada con sillas de altar desde el cuero de foca y fui al concurrido mercado en la plaza de la ciudad, donde la gente masticaba sus hot dogs, mientras que el grupo sinty-pop instaló su equipo, y las voces fantasmales del cantante llenaron el aire de la tarde.
A continuación, en el borde del agua, los pescadores y los cazadores descargaron su captura, un recordatorio de que, aunque la naciente industria del turismo es la última esperanza de Groenlandia Oriental, Tasilak conserva su estilo de vida tradicional basado en ballenas, focas y osos blancos.
Viaje por el Ártico
Tasylak también es el corazón de las campañas del país de Groenlandia: desde las afueras de la ciudad, muchos caminos que son adecuados para cualquier nivel de capacitación, desde un principiante hasta un experto, difieren.
El primer día, seguí la ruta más popular: un viaje fácil al valle de Flower. Una ruta de 2. 5 km de largo pasa a través de una suave área ondulada y se encuentra al lado del cementerio de la ciudad, cubierto de flores, donde se destacan estrictas cruces en el telón de fondo del cielo azul y los fiordos blancos.
A mediados del verano, el camino justifica su nombre: la flora del Ártico, incluidos los piojos locales, los arándanos silvestres y un arbusto de sauce grueso, cubre el área y describe el camino. En otro momento, cuando la nieve todavía se encuentra con una capa gruesa, la ruta no es tan obvia: tenga miedo al hielo delgado y un retraso terrible cayendo, cuando de repente te encuentras de una rodilla en agua helada, y unos 30 minutos pasa entre Tú y un par de calcetines secos.
Una hora más tarde, sin pasar un alma, llegué al final del sendero, marcado por una pequeña cascada, que dominaba el monte Kakkartivagadzhik. Sentado en una piedra y escuchando solo el murmullo del agua alrededor, me sentí como la última persona en el planeta.
Al día siguiente, salí temprano en la mañana para hacer una caminata en la parte más difícil del circuito de Five Lakes. La mayoría de las caminatas son autoguiadas, ya que los guías de montaña no están fácilmente disponibles en estas partes; no hay problema – estaba bien para ir. Y nuevamente yo era la única persona en el camino, pero esta vez me acompañaba la fauna local: un camachuelo, una gaviota gris y una pequeña gaviota negra.
Este recorrido de 20 kilómetros, de los cuales sólo una parte es por senderos señalizados, atraviesa arroyos y sigue caminos de montaña a gran altura. Para un turista inexperto parece ambicioso, sobre todo sin guía.
El camino sobre el fiordo era suave y el valle que conducía a las tierras altas estaba bien señalizado, pero cuando tuve que rodear la orilla norte del lago turquesa y vadear el arroyo, decidí regresar y aceptar una invitación para tomar un café del dueño. de la librería de la ciudad para saber más sobre la vida en Tasiilaq.
Sabor de la vida local
Gerda Vilholm vino de Dinamarca hace más de 40 años para dirigir la estación meteorológica local, y hoy dirige Neriusaaq (Rainbow) Books, una librería/café web en la plaza principal de Tasiilaq. Cuando nos sentamos en una mesa de picnic en la tienda, compartí con ella mis impresiones sobre el este de Groenlandia.
Si bien el trekking es excelente y el paisaje simplemente hermoso, hubo oportunidades limitadas para interactuar con los lugareños y experimentar la cultura inuit.
Para ser justos, la Oficina de Turismo de Dinamarca en Tasiilaq simpatiza con esto, y su gerente está trabajando en un proyecto de turismo responsable para acomodar a turistas con familias inuit, pero mis intentos de comunicarme con los lugareños hasta ahora se han topado con un silencio incómodo. Me parecía que las únicas personas que realmente interactuaban con los visitantes eran los daneses o los lugareños que limpiaban los pisos en un gran hotel de la ciudad.
«Me siento parte de la comunidad, pero vivo en Tasiilaq desde 1984 y hablo groenlandés oriental con fluidez», dice Gerda, que recorre la ciudad al estilo Easy Rider en una vieja motocicleta china pintada con barras y estrellas.»Los lugareños dan la bienvenida al turismo, pero prefieren mantener sus vidas personales en privado. Así que mantienen la distancia».
El este de Groenlandia se formó bajo la influencia de condiciones de vida difíciles, aislamiento y relaciones simbióticas con el medio ambiente. Los cazadores de césped primitivos vivían en chozas simples, patrullaron los fiordos en busca de comida y vivían en un estricto código de comportamiento no escrito, dividiendo la presa entre la comunidad y adorando a los dioses de montaña de los remotos círculos de piedra. En algún lugar en el contexto de la llamada Marcha del Progreso, que comenzó después de que los daneses llegaron a fines del siglo XIX, este estilo de vida quedó en nada, dejando atrás el vacío.
El último día, Gerda me presentó a su vecino Karl Pivat, un ex marinero y cazador de 73 años. La casa de Carl era típica de la casa tradicional del cazador: una pequeña pero acogedora sala de estar, un tubo ardiente en el hogar y una cafetera siempre holinda en una pequeña losa.
«La vida del cazador se está volviendo cada vez más difícil, porque en relación con el cambio en el clima, las corrientes cálidas llegan al fiordo», explicó Karl cuando nos establecimos en heces bajas nubladas.»Por primera vez, fui a cazar a la edad de ocho años con mi padre. Tomamos armas y arpón y nos movimos sobre hielo en equipos de perros. Pero ahora las focas y el oso blanco se aguantan: hay menos hielo en los fiordos área.»Cuando habló, noté que su rostro estaba cepillado por sal marina, vientos árticos e inviernos largos.
«Cuando veo a los jóvenes inactivos, se vuelve triste para mí», agregó Karl, chupando su teléfono. Por lo tanto, decidí no enseñarle a mi hijo a ser un cazador, pero quería que educara. «» Hoy, suspiró: «Él en Dinamarca, trabaja con computadoras».
Mira hacia adelante, no hacia atrás
Volviendo a la biblioteca de la escuela en Kulusuk, Frederick terminó café y puso en el estante una copia bastante maltratada del libro de Nielsen. Groenlandia puede estar luchando por preservar su cultura tradicional frente al cambio climático y un ataque insuperable de nuestro tiempo; Los métodos de caza tradicionales se pueden perder, ya que los adolescentes dejan para comenzar una nueva vida; Las supersticiones antiguas sobre fantasmas y talismanes pueden convertirse en fundadores en las condiciones de una afluencia de tecnología; Los equipos de perros de Husky se pueden utilizar cada vez más para las excursiones turísticas, ya que la fusión del hielo conduce al hecho de que los barcos se convierten en el principal medio de movimiento, incluso en invierno.
Pero Frederick piensa en el futuro, no en el pasado.
«Espero que Groenlandia tenga más turismo y más oportunidades de educación», dijo.»Durante demasiado tiempo fuimos tratados como ciudadanos de segundo grado. Tal vez éramos muy pocos para comenzar una guerra, pero ahora estamos a la altura de la lucha por la independencia y la responsabilidad de nuestra tierra».
«Tengo una actitud positiva hacia la vida en Groenlandia», agregó.»Este es nuestro momento.»
