El continente más frío de la Tierra: Antártida

El zodiaco navegó en la cresta de una pequeña ola. Ya eran las 10 de la noche, y la oscuridad se acercaba lentamente a nosotros. Las manos en la orilla apoyaron el recipiente inflable y luego nos ayudaron a cruzar el costado en aguas poco profundas. Al ir a tierra en botas de goma, experimenté una gran sensación de deleite. Este fue mi primer aterrizaje antártico. Durante mucho tiempo había soñado con ver la Gran Tierra del Sur y, finalmente, terminé en la Estación Científica de Artas, la base polaca en la isla de King-Jorde.

En la noche del mismo día, entramos en el estrecho de Bransfield en el extremo norte de las Islas Sur de Shetland ubicadas en la Península Antártica. Las condiciones climáticas determinaron el lugar de nuestro primer aterrizaje, y Arcovsky estaba en el lado protegido de la isla. Por la noche, ya era demasiado tarde para visitar la base, así que caminamos por la playa. Había pingüinos en todas partes: Gentu, Adeli y Chinchila, que de vez en cuando salían del agua y cojeaban por la playa hasta sus nidos rocosos.

Aún más lejos del lugar de nuestro aterrizaje en la orilla y los bocina y los elefantes, descansando del resto tan necesario después de un viaje de varios días. La emoción reinó en el aire, e incluso aquellos que todavía se sintieron mal después de moverse rápidamente llegaron a sus sentidos.

Mi primer paso correcto en este largo viaje esperado fue realizado a lo largo de un largo paseo, dejando a Ushuay, como un dedo torcido. Vi que varios barcos estaban parados en el muelle, uno de los cuales es el enorme «explorador» de rompas de hielo en blanco rojo, acomodando a unos 600 pasajeros. Junto a él había un forro aún más grande debajo de la bandera noruega. Pero la idea de estar en un barco de este tamaño no se atrajo.

Era el continente más alto, más frío, más seco y ventoso de la Tierra, y conduje la mitad del mundo para estar aquí. Quería sentirme como un investigador y absorber todo lo que este continente puede ofrecer.

En contraste, aterrizar en tierra de estos enormes revestimientos de pasajeros es casi imposible. De acuerdo con las reglas por las cuales funcionan todos los operadores turísticos de la Antártida, solo se pueden aterrizar 100 personas en cada momento. Estas embarcaciones funcionan de acuerdo con un horario muy estricto, y para aterrizar a aproximadamente 1500 pasajeros, incluso durante una hora, tomará más de 24 horas de transferencias sin parar.

El pequeño barco en el que fui a la Antártida se llamaba «académico Boris Petrov». A bordo había una tripulación rusa permanente de 35 personas, 11 empleados de la expedición y menos de 40 pasajeros. Las cabañas eran discretas, pero sorprendentemente convenientes: bastante espaciosas para dos, con una gran cantidad de espacio para el almacenamiento de equipos.

Transición severa

El barco lleva el nombre del científico ruso-Cosmonaut, y no pude evitar pensar en cómo se veía la Antártida de Cosmos. Uno de los astronautas dijo que «la Antártida irradia la luz como una gran linterna en el fondo del mundo», y esto presagió que el viaje sería exitoso. El aire fresco y refrescante del canal Bigl aumentó aún más mi anticipación cuando me paré en la cubierta durante el entrenamiento de la tarde del bote salvavidas. En algún lugar del sur había un destino: la Península Antártica y las Islas Sur de Shetland.

El pasaje de Drake es una notoria sección de aguas abiertas entre América del Sur y la Antártida. Este es un lugar sombrío y miserable donde soplan los vientos crueles y el mar se enfurece; El entorno inexorable, en el que los mejores marineros eran más de una vez. Estaba seguro de que la intersección de una de las secciones más severas del océano en el mundo significaría dos días de sensaciones extremadamente desagradables. Y no me equivocé.

Como encontré en la primera mañana, el antiguo proverbio marinero que «una mano es para mí, la otra para el barco», especialmente aplicable en el baño, y de hecho, pude desayunar solo después de una ducha sedentaria. Sin embargo, muchos no tuvieron tiempo: parece que Drake tomó a sus primeras víctimas. En la tercera mañana en el mar, cuando entramos en aguas más tranquilas, la gente comenzó a salir de sus cabañas, aunque algunos todavía parecían pálidos.

El estado de ánimo se elevó de la emoción causada por la primera reunión con el iceberg. Pronto, todos fueron a la cubierta en busca de signos de tierra y no se quitaron los ojos de la cola de la ballena. La Antártida estaba tan cerca que uno podía olerla.

Pronto ya estábamos allí, entre los caballeros y las chinchillas, y nadaron de una bahía costera a otra. Nuestro entusiasmo en relación con la Antártida y la Naturaleza Wild fue apoyado, al contrario de la vida cotidiana de la vida de un barco, fascinantes conferencias del personal, que no nos permitieron aburrir entre los desembarques diarios en tierra. En la mayoría de los días, hicimos dos aterrizajes, aunque no fue tan fácil ir a tierra.

Fijada al final de una rampa de aluminio larga y inestable, el «zodiaco» se balanceó con cualquier emoción, como atascos de tráfico en un estanque. Afortunadamente para todos, al final de la rampa había un fuerte marinero ruso llamado Sasha, que se aferró firmemente a todo. Gracias a la ubicación estratégica del patrón del zodiaco a bordo, aterrizar en el bote no era tan peligroso como parecía.

Debido al tamaño de nuestro grupo, estas operaciones se realizaron lo suficientemente rápido y el impacto ambiental disminuyó. Nuestras guías se aseguran de observar las reglas desarrolladas para proteger la naturaleza salvaje que regulaba nuestras actividades en la costa.

El aterrizaje siempre fue una combinación agradable de las ruidosas colonias de los pingüinos, los roles violentos de los cormoranes y roles azules habitados por las focas quejas. A la mayoría de los aterrizajes se les ofreció caminatas con una guía, pero no encontré nada más agradable que simplemente sentarme y ver a los pingüinos que participan en su negocio cotidiano, completamente no preocupado por mi presencia.

Las ballenas a menudo se conocían, lo que no podía sino regocijarse. Una vez que vimos un visón que llamamos a Milton, jugando con los «zodiacos». Nadó alrededor y debajo de los botes, girando a su lado para considerarnos mejor. Desafortunadamente, los enormes rebaños de ballenas, que se conocieron en la Antártida hace cien o más años, desaparecieron. Los sellos y los balleneros responsables de su exterminio causaron ciertos daños al medio ambiente, pero las operaciones comerciales aún más modernas dejaron una gran cantidad de basura.

Pingüinos curiosos

Ahora que la Antártida comenzó a convertirse en un objeto turístico, quería saber qué influencia tienen mis botas de goma y las botas de otras personas en Flora y Fauna en este entorno prácticamente intacto.

El género Dauni es gerente de Protección Ambiental a Por t-Lokro del departamento ambiental del Servicio Antártico Británico. Su trabajo principal es estudiar la influencia de los visitantes en las poblaciones multiplicadoras de pingüinos, pero el género también realiza las funciones del cartero, el cocinero y está un poco comprometido en la hidratación educativa. Comparte su pequeña isla paraíso con el jefe de la estación y el curador del museo Dave Birkitt, así como con varios miles de pingüinos.

Sin embargo, el número de visitantes necesarios para el estudio no podría ser demasiado solitario: según la familia, «esta temporada vimos 53 embarcaciones, que corresponden a aproximadamente 35-55 visitantes todos los días». Explicó cómo se monitorizan los pingüinos: «Para el estudio, tengo dos colonias separadas de aves. En el territorio adyacente a los edificios, no está permitida la invasión de una persona, excepto por el hecho de que vivimos aquí juntos».

Dirigiéndose, señaló otra colonia ubicada más y completamente libre de la intervención.»Hasta la fecha, los datos muestran que ambas poblaciones están creciendo, y no hay una diferencia notable en el éxito de la reproducción, ni en el nivel de estrés relacionado con las personas visitantes entre dos colonias», explicó.»Parece que lo único que afecta a ambas poblaciones son las fluctuaciones naturales en los recursos alimentarios de los pingüinos».

Le pregunté a la familia cómo se lleva bien con los pingüinos: «Son un pequeño problema si barres el piso y accidentalmente dejas la puerta abierta. Fuera denuevo.»

Me di cuenta de lo que conducía. Una de las características de visitar las colonias de los pingüinos en la Antártida es que, aunque puede saber que tiene prohibido acercarse a la vida silvestre más cerca de diez metros, los pingüinos no lo saben. Parecía que nosotros, las personas, no estábamos completamente preocupados por ellos, y si esperamos en silencio y esperamos pacientemente, solo nadaríamos a usted para ver lo que está haciendo aquí. Esta es una de las impresiones más sorprendentes que he experimentado, aunque aún más me esperaba delante.

Soledad elevada y silencio

Los barcos, incluso pequeños, no son el lugar donde puedes retirarte de todo. Siempre hay alguien con quien hablar, por ejemplo, en el puente, que estaba abierto libremente a los pasajeros la mayor parte del tiempo, alguien siempre veía ballenas. Comida: en general, las habitaciones son comunes. Incluso en la cubierta, uno tiene que equilibrar entre la necesidad de soledad y los efectos estimulantes del clima antártico.

Una vez que logré lograr una soledad completa cuando montamos en kayaks en minibrafías y hielo marino en el puerto de Ord. En el remo en el hielo roto hay algo mágico. Me pareció que estaba en un enorme cóctel de color verde azulado que flotaba entre los cubitos de hielo. El único sonido era la rutina y el rebote de pequeños trozos de hielo a lo largo del fondo del kayak.

Euforia insurpical

En algún momento, dejé de levantarse y me senté en silencio solo en medio del interminable espacio del agua, admirando los paisajes. La temperatura estaba ligeramente por encima de cero, estaba rodeada de glaciares y montañas de mil metros de altura. El mar estaba absolutamente tranquilo, y mi única compañía era un frío solitario, pero curioso, que apareció a un lado de mí, luego se zambulló y apareció en el otro.

El bote de apoyo, al ver que estaba sentado tan inmóvil, decidió que algo andaba mal y subía a preguntar. El estado de la euforia en el que estaba en ese momento fue violado por su interés en mi salud. La realización de dónde estoy, la sensación de que estoy solo en esta magnífica naturaleza salvaje fue lo más cerca posible de lo que llamaría absolutamente dicha. Nunca logré devolver este sentimiento.

Durante la natación, vi la serie de la BBC sobre la Antártida «Life in the Freezer». Era muy agradable todas las noches para revertir todo lo que vi durante el día. En la última noche de nuestra estadía en la Antártida, cuando volvimos al pasaje de Drake, vimos la serie final.

Las últimas palabras finales de Sir David Atenborough reflejaron mi actitud hacia este continente: “Mientras que 30 personas pueden ir a la cima del Everest en un día, la Antártida sigue siendo un continente remoto, solitario y deshabitado. Un lugar donde puedes ver la magnificencia del esplendor y Uno puede ver el esplendor y la inmensidad del mundo de la naturaleza en su manifestación más dramática y, además, verlos casi como eran largos, mucho antes de la aparición de una persona en la superficie de este planeta. Y dejar que siempre Sea así. «