El camino de San Pablo, la parte central de Turquía

Un disfraz estricto. Vista seria. El esplendor del brazalete de oro en la muñeca en los rayos del sol del mediodía. El anciano de plata-púrpura del pueblo de Muzzinler, o Mukhtar, se parecía a Vince Kabel y Tony Soprano.

«¡Bienvenido!»Extendió una mano fuerte y bronceada.»Hemos preparado té y bocadillos de sésamo».

Me llevó a través del pueblo de floración de primavera, todo en tulipanes y tortugas salvajes, a la casa de madera tradicional: debajo de las habitaciones para animales, en la parte superior hay una sala de estar en zancos, con pisos groseros, una estufa de leña y sus 86 – – – – Año: Madre Voldia escondida del sol del mediodía bajo la bufanda estampada del sol medio del medio.

«Cualquier extraño aún puede llegar a un pueblo así, llamar a la puerta y obtener viviendas y comida», dijo Murta Mustafa Akar, cuando bebimos té, más dulce que una canción turca sobre el amor.»Espero que en diez años, cuando se sienta el camino, los pueblos como los nuestros volverán a estar vivos».

Recientemente, Turquía ha entrado constantemente en los titulares de los periódicos, desde el programa «Cultural Capital of Europe 2010» en Estambul hasta la creciente reputación del país, donde puede volar y volar sin euros. Pero la forma más útil y rentable de familiarizarse con Turquía real sigue siendo el seguimiento: la interacción con las comunidades locales en el nivel inferior.

El camino liciano costero sigue siendo la ruta más popular del país, con unos 12, 000 turistas al año. Pero llegué para pasar por varias secciones del camino de St. Paul, una ruta de 500 kilómetros de 24 días de 500 kilómetros, que se extiende hacia el norte desde Aspendos o Perg, ubicada en el sur del país cerca de Antalya. El camino repite parcialmente los caminos recorridos por St. Paul durante su primer viaje misionero a Asia, y continúa en el norte hacia Yalvach en el territorio del lago del centro de Turquía. Entre los sitios, me moví en automóvil dependiendo de la logística.

El camino fue creado por la Guía Kate Klow hace seis años y todavía está en su infancia en términos de infraestructura local y el número de visitantes. Algunos sitios están en la distancia y requieren grandes esfuerzos físicos, y los signos están cambiando. Los autobuses locales van a algunos puntos de la ruta, o puede organizar un viaje con una guía a través de una agencia local.

Casas hospitalarias

Mi objetivo era explorar algunas de las secciones más asequibles del camino, al tiempo que mantenía los bajos gastos debido a las compras en los mercados, los alimentos en los cafés locales y el uso de las ventajas de casas de embarque rurales simples pero hospitalarias y hoteles nacionales que aparecen El camino, como las flores de campo. En algunas áreas, me uní al Grupo Internacional de Destinaciones de Voluntarios dirigidos por Kate, quien ocupó el camino y pintó nuevas señales en piedras para mantener el camino en condiciones de trabajo.

«Las aldeas en el campo de Turquía mueren durante la vida de la misma generación», dice Kate, quien coordinó el trabajo del grupo para instalar letreros de viaje en la mesa del comedor en la remota cabaña de la Comisión Forestal. Cuando las personas mayores mueran, las aldeas morirán con ellos. «Mi objetivo es colocar las rutas y desarrollar la infraestructura, simplemente salvar la tierra viva».

Entré en el camino de tres unidades un poco al norte del egirdir, una ciudad amigable en la orilla del lago con una antigua mezquita y un bazar. Volviendo al sur a través del bosque reservado, lo primero que fui al asentamiento romano de Adad, donde convergen dos secciones del sur del camino y donde se suponía que debía conectarme con marcadores de viaje. Pero primero, mi guía Denise pasó un viaje de medio día a lo largo de las ruinas de la prostanna, escalando la montaña de Sivri, desde donde se abrió la vista del lago de Egirdir y la perspectiva de que el camino salía del sur. Me senté en los restos de la Torre Romana Romana del siglo VI, bebí agua y admiré las opiniones: picos nevados, ruinas antiguas y cabras de pastoreo. Fue interesante.

Después de un breve movimiento en automóvil para reunirme con el grupo de ruta, fui a explorar las antiguas ruinas romanas de Adada para sentirse perdidas en el tiempo. Cuando subí las columnas del Foro y la Basílica de San Pablo, una iglesia de piedra dedicada al Saint-Traveler, me distrajo solo un silencioso zumbido de abejas y delicado aroma de flores moradas. Yo era uno, silencioso entre los fantasmas de la civilización antigua.

El descenso a la aldea de Saigrak fue la primera sección verdaderamente significativa de la ruta, pasando por la antigua carretera romana a través de un arbusto rocoso con matorrales de tomillo y ajo salvaje. Pasando por las enormes losas romanas, disfruté en los rayos del sol tardío y llegué a un asentamiento tranquilo para tener tiempo para comer y pasar la noche en la escuela convertida de Saigrak, junto con otros participantes en la ruta que regresó de la camino.

Esa noche, detrás de una comida de sopa, pollo, arroz y pan, observó un retrato del fundador de la República de Mustafa Kemal Ataturk.

En la cena, Jane Hoy, una maestra de Mersisade y la primera voluntaria, habló sobre su experiencia en la marca de la ruta.»Ya caminé alrededor del GR20 en Córcega, pero esta ruta me parece más desconocida», admira.»Algunos sitios me parecieron bastante difíciles, pero las vistas y la naturaleza dura más que compensan esto».

Amanecer

A la mañana siguiente, nos levantamos con los primeros rayos del sol y, desayunando con té, pan y queso, realizó una campaña en el Parque Natural del Cañón Yazili. El aumento a lo largo de la roca desigual hasta la cubierta de observación, desde donde se abre la vista del cañón, era caliente y seca, y el camino era difícil. Las tormentas de invierno inundaron el camino desigual con pantallas sueltas, como resultado de los cuales tuve que superar el área de escalada a lo largo de Rocky Scree y, muy importante, no hubo una sola primavera en el camino. Memo para usted: cocine una mochila bien equipada con mucha agua todas las mañanas.

Sin embargo, una vista impresionante del Tauro y el lago Karacheren, que entra en el infinito, se abrió desde la repisa. El camino desigual de las mulas descendía abruptamente al agua, y en las cuevas a orillas del río las sabias palabras de los filósofos antiguos fueron talladas.

Después de un largo descenso, primero sentí que estaba caminando por los pasos de los antiguos sabios. Cuando pasó el río Jazili, por un momento me quedé en silencio ante el antiguo altar de piedra, donde San Pablo leyó los Salmos sobre un pasaje exitoso y absorbí la espiritualidad sensual de este paisaje. La inspiración para mí fue las palabras de los poemas del filósofo griego del siglo II, que fue dibujado en una piedra, que siguió a Pavel: «Que te traiga felicidad, oh viajero. Cada persona tiene solo una oportunidad. El encanto de Zeus da lugar al destino «.

Esa noche me detuve en el pueblo de Kasimlar, donde tuve la oportunidad de familiarizarme con la vida turca rural en una de las casas más famosas de la sección sureste de la ruta. La Casa de Abdulrahman Kokdogan y su esposa Serpil es el estándar de cómo puede desarrollarse la infraestructura del camino de San Pablo. Abdulrahman comenzó a aceptar a los turistas israelíes hace diez años y desde el principio completamente imbuido del concepto, y el potencial, el camino, habiendo unido nuevas habitaciones a su casa en relación con el aumento esperado en el número de visitantes.

Los huéspedes duermen en sofás cama en la sala de estar, que se calienta con una estufa de leña desde la mañana y se proporcionan mantas gruesas para las noches frescas en el campo; La comida casera se sirve en la misma sala. Lo que es más importante, la familia bien conectada ha obtenido la única licencia de alcohol en esta comunidad rural profundamente conservadora, manteniendo los suministros de Efes Pilsner almacenados en un armario de cocina resistente para los turistas cansados.

«Hicimos amigos en todo el mundo. Conocemos su cultura y mi esposa les muestra cómo hacer pan turco o queso de cabra», sonríe Abdulrahman.»En respuesta, los invitados nos enseñaron cómo hornear panqueques».

Ya después de las seis de la mañana, los gallos me despertaron y se abrió ante mí una vista blanqueada por el sol del pueblo de Qasimlar. Abdulrahman y Serpil extendieron un mantel con la imagen del nazarlik turco (mal de ojo) en el suelo y luego me enseñaron a meter las piernas entre los pliegues del mantel. Trajeron una enorme bandeja de plata con pan, queso, aceitunas y mermelada casera, sirvieron vasos de té fuerte diaforético.

Llegó el padre de Serpil y dio una clase magistral de virtuosismo en la ejecución del saz, un instrumento de siete cuerdas similar a una guitarra. Después del desayuno, nos sentamos en un cómodo silencio: Serpil tejió, estudié el mapa de ruta. Estaba a miles de kilómetros de mi familia, pero me sentía como en casa.

Paso de Belsarnig

La caminata hacia el sur desde Kasymlar a Kesme comenzó en el cementerio del pueblo y subió suavemente hasta el paso de Belsarnig, donde se encuentra un pozo romano de 30 metros de profundidad en la parte superior. La marcha iba bien, y de vez en cuando me desviaba del camino marcado hacia la sombra de los pinos. El pico nevado del Monte Tota se alzaba sobre el camino, alondras, cucos y ruiseñores me vitoreaban, y flores brillantes deslumbraban a lo largo del camino junto a la pintura roja y blanca fresca aplicada a las marcas.

Mientras me acercaba al paso, que se convierte en un pasto más verde, una manada de vacas hambrientas ladró a modo de saludo. También escuché los gritos del pastor local, quien nos informó que estaba al tanto de nuestra llegada y trataría de mantener bajo control a su perro aparentemente parecido a un lobo.»Solo recuerda», advirtió Denise, «no te interpongas entre el perro y las cabras». El bonachón conductor de repente se puso serio: «Nunca».

Salimos de Kesme al anochecer, evitando pasar la noche en un campamento salvaje y luego caminando por el pueblo de Beidili, donde, debido a las tensiones con los lugareños, este sitio remoto no se encuentra actualmente en la mayoría de los itinerarios.

En cambio, nuevamente me conecté con el camino en Chaltepe, planeando ir hacia el sur en los próximos días hasta el circuito de regreso a Antalya.

Tuve un largo día y una sección difícil del camino hacia el pueblo al día siguiente, pero Erdink Bark y su esposa Emine me encontraron en la puerta de su sencilla pero cómoda pensión, e inmediatamente me calmé. Nos sentamos en la terraza, admirando las estrellas sobre las montañas y bebiendo té con azúcar, y Erdink dio consejos sobre la caminata de mañana y compartió los últimos chismes del pueblo. Una ducha caliente, una cama cómoda y un sueño maravilloso: una casa como una casa.

Desayunando con productos frescos del jardín, fui a una carretera a lo largo de la antigua carretera romana más allá de las rocas de los Hameleons y bajo el dosel de los olivos. El paisaje en este sitio era más sobrenatural, el crepúsculo: el musgo cubierto de musgo, tallado en rocas volcánicas de la gruta y los planos de juguete atrajo la atención cuando pasé.

La entrada a las antiguas ruinas del arenque era inconfundible, como lo demuestra el «mercado» de inscripción, dibujado por rojo en una pared áspera. Mientras me dirigía a través del anfiteatro desgastado, una multitud de niños y las ancianas en chales vendían recuerdos formados aquí. Por 20 liras (8 libras) compré un brazalete con Nazarlik y una bufanda. El precio era bajo, pero, lo cual es muy importante, sabía que mi pequeña contribución iría directamente a la comunidad local. Además, probablemente fui el único visitante que vieron durante todo el día.

A la mañana siguiente, fui al sur a lo largo del puente romano sobre el Canyon Köpryul, y luego tomé la transferencia a las ruinas bien conservadas de los Aspendos y el polvoriento, calentado por el sol de la ruta del sudeste desde un acueducto cercano. Un paseo por las ruinas bien conservadas fue una conclusión bastante atmosférica para una gran campaña, pero el repentino «gancho en la izquierda» del turismo convencional me preocupaba un poco. Después del ritmo congelado de la vida del pueblo, los campos de los tulipanes, las tortugas errantes y la cordialidad de los propietarios en el camino, regresando al mundo real no fue fácil.

La mujer agitó una factura de 5 euros, ofreciendo montar un camello, un residente local se frotó las manos detrás de un mostrador con cálidas orillas de cola, y un tonto cajero que se quejó, que necesita ser fotografiado. Tuve que luchar con un deseo loco de girar tacones y comenzar a ir de nuevo, posiblemente a los bocadillos de sésamo que comí con Mustafa hace una semana; Quizás a lo largo de la costa, a lo largo del camino lyciano.

Pude. Todavía había muchos caminos, incluso más prados con flores silvestres, aún más cocinas con calefacción de estufas.

El autor viajó con viajes de la Tierra Media en una ruta de diez días con una guía

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