El alma norte de Sri Lanka

El viernes por la noche, en el centro de Jafna en las calles era mortalmente tranquilo. Solo las vacas caminaron por caminos sin límite, como si fueran los propietarios aquí, y varias cifras se movieron siniestamente a la sombra. Parecía que los problemas se estaban gestando, y por un momento pensé que si había entrado en el pasado.

Mi guía Sid – la abreviatura de Sidant – se apresuró a tranquilizarme.»Por lo general, aquí está muy animado, pero ahora todos están en el templo de Nallur en Puja», dijo, violando terrible silencio.

Sin embargo, durante casi tres décadas sangrientas, fue la triste realidad de la vida en la ciudad más septentrional de Sri Lanka: solo la más atrevida se atrevió a salir después del inicio de la oscuridad. Era el territorio de los tigres tamiles, y el asado Jafna sintió completamente las consecuencias de la guerra civil destructiva en el país.

La dinastía tamil gobierna por este territorio durante 400 años antes de la llegada de los portugueses en el siglo XVI. Sin embargo, fue la adquisición de la independencia del Imperio Británico en 1948 lo que causó tensión en las relaciones entre las comunidades tamiles y Singhal. De 1983 a 2009, hubo una guerra entre el ejército y los «tigres de la liberación de Tamil-Ilam» (TOTI) en el país, que luchó por la creación de un estado independiente. Como resultado de la guerra, más de 100 mil personas murieron, muchas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Se cree que la mitad de las 600 mil personas que vivían en el Dzhafna de la provincia del norte, que es un pedazo de tierra, conectado al continente, un puente en forma de huso, abandonó el país.

De esos días sombríos, mucho ha cambiado. Con el anuncio del mundo, la esperanza y una nueva vida para los residentes locales que abandonaron sus hogares. La provincia del norte fue revivida. Muchas personas regresaron al país y tomaron el turismo para restaurar sus vidas. Aparecen hoteles y casas, las bases militares se convierten en parques de vida silvestre y resorts naturales, y los antiguos lugares de hostilidades se convierten en un lugar de vacaciones familiares en el mar. Aquellos que una vez dispararon ahora disfrutan de la nueva carrera de la guía: muchos no se atrevieron a soñar con tal giro de los eventos.

«El Norte es un territorio desconocido, las personas aquí son cambios persistentes y bienvenidos», dijo Sid desafiante.»Es hora de distraerse de las historias militares y centrarse en hacer que este lugar sea tan especial».

Más que la guerra

A la mañana siguiente, me desperté del timbre de las campanas del Templo de Nallur, extendiéndome en los techos de las casas. Sid tenía razón. Jafna realmente resultó ser un lugar animado. A primera vista, se parecía a cualquier otra ciudad en el subcontinente: ruidoso y orgulloso, caótico y exótico. La cacofonía compleja se complementó con los golpes de la batería y los khats de los abrazos. Santos de revoloteando ropa blanca y damas en sari brillante con trenzas a la cintura corrieron por las calles.

Pero estas calles estaban lejos de ser ordinarias. Detrás de los mercados, los templos multicolores y el fuerte fuerte del siglo XVII (en 1990 fue sometido a un asedio de 107 días), las ruinas de guerra radican. Los edificios estaban salpicados de agujeros de bala, las paredes fueron destruidas, los techos colapsados ​​durante mucho tiempo.

La estación de ferrocarril imperial Jafna es solo un fragmento del antiguo esplendor. Construido en 1902, fue bombardeado en 1990; La línea ferroviaria también fue destruida, que aún más aisló a Jaffne del resto del país. Los rieles ahora están enterrados debajo de una alfombra de matorrales de hierba, y los graffiti y los rastros de bombardeo de mortero están haciendo alarde de las paredes colapsantes.

«Sri Lanka es famosa por dos cosas», dijo Sid cuando salimos de la ciudad, «tigres de té y tamil. Pero eso no es todo». Su pasión hacia el norte es sincera. Habiendo pasado casi diez años a Colombo, dejó la carrera corporativa y decidió comenzar su vida nuevamente. Encontró refugio en el norte aislado, repensó su futuro y se reencarnó en una guía.

Fuimos al norte, al muy bombardeado, pero ahora restauró el Templo de Maviddapuram Kanthaswami Kovil (Maviddapuram Kanthaswamy Kovil). Retirándose de la regla habitual, según el cual en tales lugares necesitas esconderte detrás, un anciano Sadhu (hombre santo) en la entrada me ordenó desnudarme. Los hombres deberían caminar en topless; aparentemente, esta es una señal de pureza, aunque abundantes estómagos y espaldas peludas colocadas para exhibición pública no se veían limpios.

En el colorido interior del templo, decorado con estatuas y pinturas con la imagen de las deidades hindúes, había un silencio casi completo, a excepción del bacalao fuerte de una cáscara de coco, rota en un porche de piedra, un ritual que se cree que se aleja Espíritus malignos.

Al otro lado de la calle, bajo un antiguo arco entrelazado con enredaderas, había un estanque de aguas sagradas de Kirimalai. Se cree que tiene propiedades curativas desde el siglo VII, cuando en él se curó a una princesa desfigurada con cabeza de caballo. Personas con cicatrices y extremidades amputadas se sentaban en las paredes escalonadas de la piscina. Los adolescentes se lanzaron por un remo, otros rezaron tranquilamente por sus pecados. En una playa cercana, las familias se adentraron en las aguas turbias para esparcir las cenizas de los muertos.

Peleas en la playa

La abundancia de playas perfectas en el norte es un secreto que espera ser revelado. Pero ni siquiera el paraíso estuvo a salvo durante el conflicto. La unidad naval LTTE, apodada «Sea Tigers», atacaba regularmente botes de refugio llenos de armas. En algunos lugares, cada 100 m a lo largo de la costa había puestos de control del ejército.

La misma idea parecía casi absurda en Casuarina Beach, donde sonaba música, se construían castillos de arena y las familias se refrescaban en el agua. Los primeros turistas aquí fueron los habitantes de la parte sur de Sri Lanka. Llegaron casi inmediatamente después de la declaración de paz en mayo de 2009, armados con una curiosidad enfermiza y un deseo de hacer alarde de sus derechos.

Nuestro viaje de regreso a Jaffna siguió la costa norte de la península, que todavía está muy minada y resultó gravemente dañada por el tsunami de 2004. Pasamos pequeños santuarios en la jungla donde los monos corretean por las copas de los árboles. En las ramas colgantes se sentaban deportistas indios con plumaje aguamarina brillante.

Más adelante, a orillas de la Bahía de Bengala en Mullaitivu, se encuentra el lugar donde terminó la guerra: la escaramuza final en la que murió el líder de los LTTE, Velupillai Prabhakaran.

islas de distancia

Incluso en lugares a millas de la línea de fuego, se sintió el pulso de la guerra, incluso en varias islas en el extremo norte de Sri Lanka. El más grande de ellos es el somnoliento Neduntivu (los holandeses lo llamaron Delft), donde viven solo 3819 personas y viven manadas de caballos salvajes; se convirtió en mi próximo destino.

El arrastrero azul brillante y casi peligrosamente lleno de gente atracó en Neduntiv a las 10 a. m. Bajamos a tierra, algunos de nuestros pasajeros se veían ligeramente verdes después de una hora de navegar sobre las olas. Nuestra estancia en la isla fue corta: no hay alojamiento en ella, por lo que no podíamos perder el ferry que salía a tierra firme a las 14. 00 horas. Salimos a la carretera con la esperanza de encontrar un alquiler de bicicletas. Pronto se hizo cargo la hospitalidad local.

En la entrada del mercado (seis tiendas principalmente cerradas) había un pescador llamado Anthony Joseph, su camisa estaba desabrochada casi al ombligo. Inmediatamente nos ofreció su motocicleta.»No siempre comienza y no tiene frenos, pero de lo contrario todo está en orden», dijo, sonriendo y mostrando el diente delantero ausente.

En las tranquilas calles arenosas se encontraban paredes, dobladas de piezas de coral muerto y se asemejan a enormes cerebros petrificados.»Annope es una isla de corales. Incluso algunas casas están hechas de ella», explicó Sid, asegurándome que todo esto ya había muerto antes de que se usara.

Examinamos casi toda la isla, 8 km, de extremo a extremo, y Sid presionó el «freno» cuando notamos algo interesante. Había un gigantesco árbol baobab, que se cree que tiene 1000 años, y un fuerte construido por los holandeses, que consiste por completo en corales; Un lagarto amarillo caminó sobre sus superficies ásperas.

Dos horas después, nos detuvimos en la casa de Anthony. Se sirvió una cena inesperada pero de bienvenida en la mesa. En un hermoso mantel y al lado de un jarrón lleno de flores de plástico, había un plato de carne de res, papas y transporte con Fenhel y un largo vapor, preparados por su esposa e hijas.

Anthony habló sobre la vida en la isla.»Las tonterías siguen siendo limpias y prioritarias. Tenemos todos los peces y leña necesarios, por lo que la vida es buena pero no perfecta. No tenemos agua dulce y tengo que ir seis millas al pozo cada tres días».

Terminando la comida, hablamos sobre otros problemas, en particular, que los grandes arrastreros indios entran en las aguas de Sri Lanka. Después de eso, pedí una servilleta. La esposa de Anthony se apresuró a irse, regresando con la página de la tarea en el idioma inglés de su hijo. Me limpié los dedos sobre papel de tinta, señalando que tiene todo en orden con gramática.

Casa desde casa

Jafna me reveló un pasado oscuro, pero también un futuro brillante, una mezcla de tristeza y esperanzas en las que pensé mientras conducíamos hacia el sur a lo largo de la carretera A9, una vez la única ruta terrestre a través del territorio controlada por los tigres. Nuestro destino era una isla arenosa de Mannar, ubicada a 150 km en la costa noroeste.

Las barricadas, rodeadas de sombríos funcionarios del ejército, nos hicieron parar. Nos detuvimos en un punto de control para emitir mi pasaporte.»Recuerdo que todos necesitaban un permiso especial para visitar el norte. Pasar por el punto de control tomó varias horas», recuerda Sid.

En secciones más tranquilas del camino, condujimos a través de pequeños pueblos, fragancia de aceite de coco dulce, giramos para evitar tortugas y pavos reales, y seguimos los rebaños de elefantes que a menudo aparecían sin previo aviso.

Cuando llegamos a Mannar, Pitch Darkness reinó allí, pero las luces del refugio de casa hibernacional brillaban brillantemente. En el interior, la familia se sentó, se apiñó alrededor de la televisión, cambiando entre el Titanic y la lucha libre.

El alojamiento en el hogar es un nuevo concepto en Mannar. La viuda tamil de Shanti decidió abrir su casa en 2011 después de regresar de la India, donde fue refugiada durante varios años. Esta es una casa familiar, en la que ella y sus diez hermanos y hermanas crecieron, ahora pintados en acogedores tonos de flores rosas y azul cielo y ubicados entre el jardín con los árboles de las plantas Franziypani y Chile.

«Fue una infancia feliz», me dijo.»Recuerdo cómo vi a los turistas navegar desde la India. Siempre ha sido muy emocionante». El mensaje del ferry entre Sri Lanka y su Superpower-Neighbor se detuvo en la década de 1980, pero se planea reanudarlo es otra señal de que el turismo está desarrollando.

Después de pasar una buena noche en una habitación gratis, ha llegado el momento de desayunar. Sentado en el jardín, en el mismo lugar donde Shanti una vez y su familia se refugiaron del bombardeo de mortero, comimos sardinas con curry y pan recién horneado, lavados con té de leche.

«Siempre nos unimos juntos para morir juntos en caso de eso. Dormimos en la calle y en los primeros sonidos de los tiros corrieron hacia la jungla», me dijo Shanti. Los tigres «destruyeron la presa, así que la única salida para nosotros era la India. Persuadí al pescador para que nos llevara a mi bote. No tenía dinero, así que le di mis joyas. El cruce tomó dos horas, había un agujero en el bote, y el agua se vertía constantemente adentro. Me sentía tan enojado. Constantemente pensaba en Mannar ”, agregó, limpiando una lágrima.

Ahora Shanti y muchos de lo mismo que ella tienen una razón para una sonrisa.»Estoy feliz de regresar a casa y familiarizarme con nuevas personas. Antes de eso, los únicos extranjeros que conocimos fueron representantes de organizaciones no gubernamentales», dice Shanti.

Me preguntaba cuántas otras personas, especialmente Tamilov, usan esta nueva ola de turismo.»La mayoría de los tamiles se esfuerzan por convertirse en médicos o contadores. Algunos creen que ser una guía es una profesión baja», respondió Sid.

Pistolas y paraíso

Uno de los que se regocijan por el cambio de estilo de vida es la Suna Ranaraja. Durante los últimos 17 años, ha estado sirviendo en la Marina, y actualmente lleva a los turistas a excursiones de un día al Puente de Adamov, una cadena de islas y aguas poco profundas de arena ubicada entre Sri Lanka e India.»Serví aquí durante la guerra», me dijo.»Fui herido en la pierna. Ver a los turistas aquí es simplemente increíble».

Más a lo largo de la costa, en el Accarapana, había una playa que provenía de las vías publicitarias. Sin embargo, no se lo dejó a sí mismo. Un grupo de 18 personas estaba ocupado sacando redes de pesca. Después de alinearse en una larga fila, que se extendía hasta la palma de la palma, tiraron de las redes isteradas, cantando y riendo cada ola.

Solo uno parecía inapropiado en esta imagen del paraíso. Había una pequeña cabaña en el claro, rodeada de alambre de púas oxidado, en la que había dos cadetes de aspecto aburrido con ametralladoras en sus manos.»Los viejos hábitos son ineradicables», se rió Sid cuando los pescadores continuaron su trabajo melódico.