E n-Road Africa: el viaje de Angola

Jesús definitivamente fue hecho por el plástico de la nariz. La estatua de Cristo del tamaño de Río de Janeiro, con las manos ampliamente extendidas en los brazos expedentes, que se elevaba sobre Lubango de una meseta alta, fue derribada blasfememente por un piloto de combate sin Dios, incluso, Jesús se convirtió en una víctima de una larga y dolorosa civil civil. Guerra en Angola.

Ahora, cuando 27 años del conflicto, como resultado de los cuales 500 mil personas y decenas de miles se vieron obligados a abandonar sus hogares, su cara blanca alabast brillante fue completamente restaurada; este es un faro de esperanza.

Con el inicio de la paz en 2002, comenzaron a caminar rumores de que Angola podría convertirse en el próximo destino turístico caliente. Al final, ¿quién podía creer que hace solo diez años, Mozambique, otra ex colonia portuguesa, igual de destruida por la Guerra Civil, se convertirá en la creciente fuerza del turismo sudafricano? Sin embargo, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores no aconseja ir a Angola, no recuerda demasiado con entusiasmo sobre «pobreza generalizada, aislamiento social y enfermedades, infraestructura destruida y millones de minas inexplicadas».¿Tal vez es demasiado pronto para considerar la posibilidad de relajarse en Angola?

Pero estaba convencido de que tenía que ir. Estaré en manos confiables, uniendo al primer grupo del Reino Unido que visitó Angola, acompañado de guías experimentadas. Nuestra gira innovadora se llevará a cabo solo a través del remoto al suroeste del país, donde prácticamente no hubo hostilidades y, especialmente importante, no hay min. Estaba encantado con la oportunidad de visitar por primera vez donde el mundo exterior rara vez se ve.

Problemas de dientes

Desde la vecina Namibia, volamos a Lubango, la puerta al suroeste de Angola. A medida que se desarrolló la guerra, la lucha se redujo cada vez más al control sobre los ricos campos petroleros y las minas de diamantes del país, y desde las provincias del suroeste de Will, Namib y Kunen no tenían ninguno ni el otro, se quedaron solos. Este no es el caso con el resto de Angola. Es más difícil viajar a lo largo de las regiones orientales, altas de la humanidad y del norte, donde los combates eran los más feroces. En estas áreas necesitará tiempo, precaución, conocimiento del idioma portugués y muchos dólares estadounidenses (la angola posterior a la guerra es un país caro).

Conociéndonos en el aeropuerto de Lubango, Ray Sakko advirtió que surgirían algunos problemas a lo largo de nuestro viaje. De hecho, palabras proféticas. Nuestro hotel fue capturado por cinco generales de estrellas, no por las personas con las que deberíamos contactar, por lo que nos mudamos a otro lugar.

Lubango fue agradable, aunque claramente sufría las consecuencias de la guerra, en particular, por la falta de inversión. La arquitectura colonial portuguesa (incluido un cine extravagante en el estilo Art Deco) se desvaneció, aunque estaba sombreada por el color lila de los jacas de floración. Solo hay unos pocos símbolos obvios del conflicto: varios tanques soviéticos se oxidan cerca del centro de la ciudad.

«La guerra aquí nunca fue grave, aunque la incertidumbre complicó la vida», dice Ray.»Pero la forma en que la situación ha cambiado en los últimos años, cuando las nuevas empresas abren y se restauran en casa, es simplemente increíble. Angola definitivamente está en aumento».

Y, sin embargo, este país está saturado de una tragedia tácita. La primera noche nos llevaron a un lugar pintoresco local. El Tunda-Vel nos pareció el paraíso de los Estados Unidos. En la meseta de Lebbe, la grieta dividió el borde de la repisa, descendiendo a la llanura de bronce, 750 m más baja. Dentro de la grieta, el sol menguante estaba calentando la vegetación adhesiva. Ray no dijo casi nada, no queriendo, como me pareció, estropear el momento. Pero más tarde, el extraño me dijo que en tiempos de guerra capturados a los luchadores de la unidad fueron disparados y arrojados en el desfiladero de Tunda-Val.

El camino hacia la naturaleza

A la mañana siguiente, salimos de Lubango, habiendo dejado la misma meseta rocosa, pasando por muchas vueltas empinadas. Al final, el camino llegó a una llanura fértil plana con oliva y cítricos, donde se vendían chiles, las frutas secas de Baoobab en los quioscos de la carretera. En tiempos de guerra, la agricultura en la mayor parte de Angola se redujo a la economía natural, ya que en las vastas áreas de las zonas rurales, se realizó la minería brutal.

Tuvimos que conducir 2000 km, moviéndose hacia el sur a lo largo del Océano Atlántico, y luego girar profundamente en el país para hacer un cruce épico a través del desierto de Namib a lo largo de una ruta raramente usada hacia Namibia.»Las condiciones serán principalmente primitivas, y las carreteras serán terribles», advierte Ray.

La costa atlántica suroeste de Angola es salvaje y prácticamente poco desarrollada. A veces, el camino hacia el sur se convirtió en un emocionante viaje de playa: una vez que nos encontramos en las olas por enormes campos dunnic, que continúan en el sur y se convierten en la costa de los esqueletos de Namibia. La costa de Angola también está salpicada de fragmentos de barcos hundidos, arrojados a tierra en forma de cetáceos de metal, cuyas conchas oxidadas están repletas de animales salvajes. En la arena cálida, las capas de los sellos Kapsky se quedaron dormidos en abundancia, y fuimos testigos del comienzo de la migración del norte de flamencos rosados.

Una de las pocas comodidades para la vida fue una casa de pesca aislada Ray y su padre, ubicado a 70 km al sur de Namib. La construcción de las cabañas de Lodge Flamingo de las hojas de palma en tiempos de guerra a mediados de los 90 del siglo pasado se convirtió en la familia Sakko nacida en Ciudad del Cabo, un verdadero paso adelante. Afortunadamente, los pescadores sudafricanos no picotearon de inmediato este cebo, atraídos por los trucos récord del bacalao y Garrik.

«Pero no fue fácil entregarlos aquí», recuerda Ray con una sonrisa.»Hasta 2002, los turistas no pudieron obtener visas, por lo que los visitantes emitieron permisos temporales para trabajar como fontaneros y electricistas. El servicio de inmigración fue una gran sospecha».

El día después del almuerzo, fui a la isla a un faro abandonado. Se abrió un panorama de 360º desde su parte superior: un paisaje bíblico de colinas de kalamín con picos planos, cortados por Vadi, que tosiendo solo polvo en un Atlántico de cobalto.

Durante la guerra, fue esta especie la que abrió a los soldados cubanos, quienes usaron balas rotas por balas para bombardear barcos que pasaban sospechosos de suministrar armas desde Sudáfrica hasta el inodoro. Conflicto en Angola en la década de 1970. La superpotencia lo desató descaradamente y en realidad se convirtió en una Guerra Fría: Cuba y la Unión Soviética apoyaron al gobierno comunista de la MPL, y a Sudáfrica y a los Estados Unidos – rebeldes.

Piscina de antigüedad

Al sur de Flamingo Lodge se encuentra el Namib del Desierto de 80 millones, donde el único conflicto fue la lucha contra los elementos. Estaba quemada, severamente, impresionada por el viento y se separó hasta que estaba completamente subordinado, creando una panóptica de paisajes en constante cambio. Luego cabalgamos a lo largo de las llanuras quemadas y sin rostro cubiertas de cuarzo, luego para repisros de burdeos triturados, salpicados de sedimentos blanmange-rosa similares a pedazos de pastel.

Todo alrededor del olor a la antigüedad exudaba. En el camino, nos detuvimos para admirar a Welwitschia Mirablis), una planta desierta extravagante similar a una placa satélite carbonizada y arrugada, que brota tentáculos en descomposición.»Parecen muertos», protesté.»No, esta planta tiene 2000 años, y todavía está creciendo», insistió Ray, «aproximadamente un milímetro cada año».

Al día siguiente después del mediodía, volvimos a caminar ligeramente, esta vez a lo largo de la repisa rota, donde la frágil corteza de la exposición se exfolió como una piel de cebolla.»Estas cuevas de 20, 000 años», explicó nuestra nueva guía de Álvaro Raúl Ferreira Bautista. «Los antiguos bosquimanos usaron esta meseta para notar la presa y buscar leones».

Los grabados fueron patrones ligeramente abstractos en forma de círculos concéntricos tallados en granito.¿Lo terriblemente despreocupado, tal vez estas eran cartas de cielo estelar? O, lo más probable, tenían algún tipo de significado perdido en la arena de la época.

Álvaro nos trajo a ellos en una excursión de Omauha Lodge, ubicada a 165 km de profundidad de la costa. Sus casas de madera son el único albergue en Namiba angoliano, ubicada con calma en la parte de sotavento de la lanza de bronce (pequeña rocosa) en un área sem i-desértica con un área de 50 metros cuadrados. km. La mayoría de sus visitantes son vacacionistas de las plataformas de perforación del Atlántico de Angola.

Álvaro sobrevivió bien a la guerra. Mientras la producción agrícola se detuvo, creció y suministró verduras frescas a la capital de Luanda. Sin embargo, la vida no carecía de peligros.»Tenía una granja en el norte, pero se volvió peligroso, ya que los partisanos de la unidad se acercaron. A veces pasamos la noche en Bush con fines de seguridad y finalmente huyamos hacia el sur», explica. Los militantes de Savimbi fueron un instrumento de miedo, aterrador del área rural de Angola durante décadas.

Ahora Álvaro sueña con reponer su rancho con animales salvajes. La Angola pr e-guerra fue uno de los mejores lugares de África para observar animales.»Vi aquí Lviv, 80 elefantes y 1000 cebras», se jacta.»Pero durante la guerra, la mayoría de los animales recibieron un disparo de comer, y vi el rinoceronte por última vez en 1981: su caza furtiva fue asesinada por el bien de los cuernos para vender en Namibia».

En el rancho de Álvaro, aún puedes ver un leopardo y un guepardo, y compra animales salvajes de Namibia, pero es costoso.»Solo Zebra Burchell cuesta 3. 000 dólares estadounidenses», suspira.

Unos días después, cuando condujimos por el Parque Nacional Jonah con un área de 16 mil metros cuadrados. KM, solo podía imaginar cómo las tazas sensacionales y la mimosa serían sensacionales cuando había mucho juego. Sin embargo, la naturaleza nos arrojó varias piezas de tidebo: Springbok, avestruz y varios orígenes insignificantes, pero había una extraña sensación de vacío. La restauración del ganado del juego en Angola actualmente no es una tarea prioritaria, aunque recientemente se tradujo una manada de elefantes de Botswan a la parte noroeste del Parque Nacional Kissam, los tiempos están cambiando.

Reunión con residentes locales

Al sureste de Jonás, continuamos el camino a Namibia, después de haber hecho un pesado cruce de cuatro días a lo largo de los espacios de Savannah en la provincia de Kunen. Nos detuvimos solo para romper el campamento nocturno debajo del cielo estrellado y cocinar la abrazadera (barbacoa) en los incendios desde un lobby.

A pesar del movimiento agotador, esta parte de nuestro viaje fue una revelación para nosotros. En el área del río Kunen, muchas tribus semiomádicas están aisladas como resultado de la Guerra Civil en Angola y rara vez se encuentran, alrededor de 90 grupos étnicos están dispersos en total. La población de Kunen es principalmente tribus de un grupo más grande conocido como Mbunda, pero no al no tener el territorio ni los minerales, que ansiaban tanto los grupos en guerra que permanecieron solos. Nunca antes de la observación de las personas ha tenido tanto éxito.

Nuestra primera reunión con una de las tribus olvidadas de Angola fue íntima. Una docena de personas delgadas en taparrabos y con un gran personal, cuyos incisivos delanteros se inclinaron en una convulsión en forma de V, abriendo una brecha triangular, cuando sonreían, nos llevó a una sabana espinosa.»Este es Mukukurok», dijo Ray, aunque, según su admisión, sabía poco sobre ellos.

Nos escoltaron a una boda, donde, bajo la acacia, el padre de la novia apuñaló a una vaca, un ritual, que dio lugar a festividades de tres días. En una escoria de calderas de hogar con intestinos mucosos y sangre hervida, recé para no ser invitado a cenar. A nuestro alrededor, los hombres bailaron, dando vueltas como derviches, y seguidos de chicas solteras con increíbles tocados en forma de una caja que llevaba la muerte de su padre.

El cepillado de los dientes en Mukukurok es un increíble patrimonio cultural, que se remonta a la esclavitud. Desde 1575, los propietarios de esclavos portugueses en cantidades vergonzosas transportaron a Angoles a Brasil. Dado que los esclavos fueron apreciados en parte por la calidad de los dientes, las tribus locales comenzaron a verlos. Esta práctica se mantiene hoy, siglos después de la abolición de la esclavitud.

Reuniones cercanas

Después de un día difícil del viaje a través de Sierra-Mimba, blindado por Stegosavors, cayamos en las tierras de la legendaria Khimba.

Mi primera visión de la tribu Khimba, deambulando por las llanuras secas de la sabana, era completamente inolvidable. Nuestro primer encuentro con un pequeño grupo de mujeres de la tribu Khimba: nos sorprendió su belleza y gracia. Incluso en tales áreas inhóspitas, las mujeres pasan varias horas al día para decorarse: pintan su cuerpo con crema de grasas y ocre, dando a la piel un tinte rojizo persistente. Sus rastas, cubiertas de barro, terminan en pompones esponjosas.

En ambos lados de la frontera que pasa a lo largo del río Kunen, Khimba vive, y hay temores de que en Namibia su estilo de vida cambia demasiado rápido a medida que aumenta el interés de los turistas. Sin embargo, en Angola, Khimba todavía vive en la distancia y, como dicen, llevan una forma de vida simple, no interrumpida desde la época de la Edad del Hierro. Más tarde pasamos por el campamento de Khimba detenido en ropa de cocoa; Sus gruñidos sabuesos nos hicieron dejarlos solos.

Finalmente, llegamos a la vivienda de otra tribu: el pueblo de Mukuvan, ubicado cerca de Oncokua. Estaba parcialmente rodeado de troncos verticales, señalados como lápices: vi tales fortalezas solo en películas sobre Tarzán. El anciano de la tribu, Jambali, nos invitó a unas vacaciones de un día de los ancianos de la tribu. La fiesta fue un delicioso canto y aplaudir en las manos: el baile del Mukuvan. Las mujeres volvieron a ser deslumbrantes, pero ya de manera diferente: con trenzas multicolores, cuentas de cuentas alrededor de la cintura y las fuertes cruces de hierro del aspecto teutónico que cuelga de la parte posterior.

Fue aquí donde sentí la paradoja de la guerra en Angola: terrible destrucción, pero en algunos lugares la preservación del paisaje cultural, que se perdió en la mayor parte de África. Llevará muchos años ser sanados, y aún más deshacerse de la gloria internacional. Y, sin embargo, en el momento en que Mukova bailaba, y Jambali reapareció con su colección de copias, sentí que vi a África a través de los ojos de Livingston.