Dominica: La mejor isla de la cuenca del Caribe para los amantes de las caminatas y la naturaleza

Dicen que cuando la reina de España le preguntó a Christopher Columbus, qué es un dominic, arrugó una hoja de papel y respondió: «Como esto». Sin embargo, durante su viaje a la cuenca del Caribe en 1493, navegó más allá de la isla, sin pasar a su orilla.

Tengo una versión por la cual Columbus no abandonó el ancla: fue sobrecargado de investigación. Sembrando el domingo, sin duda sobrevivió a una semana larga y difícil, llamando a las islas, y pensó: Llamémoslo un dominio y vamos. Entonces, se solucionó el nombre latino bastante sencillo «domingo».

Si se subiera a sus botas de marcha del siglo XV y fuera a esta pequeña isla destrozada, se habría conocido allí la tribu indígena del Caribe-Kalinago, que llamó a su casa de Vaitukubuli, que se traduce poéticamente como un «alto cuerpo de alto cuerpo «Como un signo de respeto por la cresta volcánica retirada de Dominica. Aunque, mirando hacia atrás, podemos decir que esto estuvo bastante justificado: durante muchos siglos después de Columbus, Kariba defendió ferozmente su pequeño pieza de paraíso frente a los colonialistas británicos y franceses que esclavizaron, trataron, robaron y finalmente se fueron.

Trabajar en las piernas

Habiendo llegado aquí desde la vecina Antigua, sospeché que el esplendor rocoso de Dominic había cambiado poco desde Columbus. El área volcánica de abajo estaba cubierta de bosques tropicales intransitables, que, como los flujos de lava verde, fluyeron tanto en la costa atlántica oriental de Dominics como en el Caribe occidental. Cuenca en forma de cuchillo Los barrancos llenos de rayas de la niebla evaporante. Los únicos caminos que vi estaban ubicados dentro de los contornos extremos.

Dominica (pronunciado como «house-i-more-ka»), que tiene casi el 70% de la cubierta del bosque, abundantes ríos que se balancearon de abundantes sedimentos y un número relativamente pequeño de playas, se anuncia en absoluto otras islas de las islas de las islas de las islas de las Cuenca del Caribe. El Consejo de Turismo lo llama la «Isla de la Naturaleza», otro nombre potencial perdido por Columbus.

Además de observar ballenas y aroma.

La isla se considera el lugar principal para caminar en el Caribe y tiene muchas rutas peatonales bien marcadas. Llegué aquí para explorar la nueva ruta nacional de Vaitukubuli de 184 km de largo, la primera ruta para viajes largos en la cuenca del Caribe. Al estilo de TARDIS, Dominic de alguna manera se ajusta a esta ruta en un modesto 47 km. La ruta se extiende entre los puntos sur y más norte de la isla e incluye volcanes, rocas costeras, bosques y pueblos tropicales sucios, cuyos nombres son más largos que una lista de sus habitantes.

La ruta Waitukubuli fue financiada por la UE para promover el crecimiento socioeconómico en relación con la disminución de la cría de plátano en Dominica. La mayor parte de la ruta repite los pasos de muchas generaciones: desde las rutas que utilizaron esclavos fugitivos (márones) hasta los caminos de caza de Karibov y los caminos de las plantaciones coloniales, lo suficientemente ancho como para pasar un caballo con un carro a lo largo de ellos. Se ofrecen 14 secciones de la ruta a aquellos que no tienen tiempo para pasar la ruta completa (según las estimaciones, esto llevará unos diez días), la posibilidad de elegir viajes de un día.

Sin embargo, no encontramos de inmediato que Weitukubuli no sea un paseo debajo del Calipso a lo largo del soleado Caribe.

«Oh … Dios …»,-El instructor de buceo local de 26 años Francesca, que conocí en Scotts-Canado, en el extremo sur de Dominica, jadeó al comienzo del segmento 1. «I Miré esta montaña toda mi vida. Pero nunca pensé que ella era tan genial «.

En los descansos entre el ascenso de la montaña vertiginosa mortal, Morne Crabier (Monte) Cangrejo e intenta no rociar el camino de los crustáceos, cuando miles de cangrejos terrestres parpadearon bajo sus pies, hubo tiempo para detenerse y mirar la disminución de la península de Scotts-Canado. Detrás de él en el mar Caribe, suave, como el mercurio líquido, la natación de Martinik.

En la meseta, Morne-Crasneter cuidó de un lujoso campo verde, donde las vacas de Jersey trabajaron de todo corazón debajo de los árboles de mango.»Algo que estás cansado, chico», comentó. «Doy este paseo todos los días».

Luego nos movimos a lo largo de las granjas onduladas, donde maduraron el anacardo y la guayaba, así como las ruinas destructoras de las propiedades coloniales francesas del siglo XVIII. No lejos del pueblo de Sufrier están los respiraderos de sulfuro de hidrógeno, que sirven como válvulas de la descarga de presión para la formidable cadena de volcanes en el frente.»Recuerdo cómo en 1990, cuando todo estaba temblando», recuerda Francesca, «los reflejos verdes y rosados ​​provienen de estos respiraderos, era tan hermoso».

Al volcán

Esta ruta permite a los turistas explorar la parte sur de la parte central de Dominica, incluido el Parque Nacional de Morne-Trua-Pytens, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero me detuve en la capital cercana de Reno para probar algunas campañas bien probadas de un día.

Antes de salir a la carretera, estudié un poco la capital. Preservó que el ambiente feliz que desaparece rápidamente en el Caribe a medida que los cruceros prácticamente convierten estas ciudades portuarias en nobleza.

Caminé por la ciudad, tratando de no ir demasiado rápido; después de todo, nadie camina. En un ruidoso, música llena de música, King George V Street, elegantes casas de madera con frusos y balcones estampados con balaustradas que reflejaban la influencia francesa de los siglos XVIII y XIX. En realidad, el idioma francés forma la base del dialecto de la isla, a pesar del hecho de que Dominica hasta 1978 siguió siendo la posesión británica.

Desayunando con pasteles (bolas fritas de masa) y té con cacao, lanzé mis zapatos y, dejando atrás la ciudad, fui a Morne-Trua Pytens. Hice un viaje a las cascadas hirviendo, empapadas en aguas termales en el sendero y me rompí en cuevas subterráneas, y todo esto bajo duchas tropicales, que los dominicanos llaman cariñosamente el «sol líquido». Pero lo que realmente me sorprendió fue un alboroto de fertilidad, que se rompió de las colinas volcánicas. Parecía que Dios no sabía qué hacer con los restos después de ser.

Al principio del comienzo de una difícil subida de seis horas al lago hirviendo en los bosques, aparecieron híbridos de cacao, plátanos, mangos y frutas de pan.»Las frutas de pan fueron traídas de África para alimentar a los esclavos», explicó Peter Green, mi guía sinewy, que tenía atletismo de la cabra de montaña.

Cuando caminamos a lo largo del río Brekfast, la luz del sol sobre nuestras cabezas extinguió una extravagante dosel de biodiversidad de goteo del bosque tropical: cisne Helikonia, árboles de mang blanca y helechos gigantes en forma de árbol que sirvieron como paraguas durante la lluvia. Parecía que cada rama del árbol está tan impregnada de musgos, orquídeas y bromelias que podría separarse en cualquier momento.

Sin embargo, después de levantar al pico de 935 metros de Morne-Nikls, parecía que las fuerzas infernales destruyeron todos los greens. El nombre bíblico del valle de Devastation estaba envuelto en un huevo con olor a niebla, que escondió parcialmente pendientes de tamaño árido pintado en colores amarillos y grises puumisicos. Fumarols Belp sus pequeñas fuentes de disparo, y Peter cocinó un huevo en una piscina sobrecalentada para nuestra cena.

Antes yacía un lago hirviendo. La piscina de 61 m de ancho estaba hirviendo violentamente, girando, como si alguien sacara un corcho del baño.»A veces el plato se abre y chupa toda el agua», dijo Peter.»Terrible, te lo digo».

Al norte al país de Karibov

Si hubiera pasado por la sexta sección de Weitukubuli hace varios cientos de años, habría despertado sospechas. Esta ruta de 15 kilómetros desde Casl-Brus hasta Hatten-Garden, ubicada más al norte en el este de Dominics, pasa a lo largo de las pintorescas bahías de la Lava de basalto, que el Atlántico aparece, a lo largo del viejo camino de la era colonial a través de la era colonial a través de la era colonial a través de la era colonial. Territorio autónomo del Caribe, proporcionado por Kalinago en 1903 años.

Al reunirme con el Caribe, hice un movimiento doble: su piel brillante y sus características faciales asiáticas traicionaron su pasado de grandes viajeros: llegaron de América Latina en canoa hace miles de años, pero su origen se rastreó antes de Mongolia.

Desafortunadamente, mis antepasados ​​europeos los trataron con menos entusiasmo. Hace cuatrocientos años, los españoles emitieron un decreto sobre la esclavitud de toda la cuenca del Caribe; En la década de 1760, la mayoría de ellos fueron llevados a las pequeñas Antillas, que se convirtieron en plantaciones.

«Los franceses y los británicos exterminaron masivamente a nuestra gente y querían deshacerse por completo de nosotros», explicó Prosper París, mi guía y activista público.»Mis antepasados ​​regresaron a Dominic en la década de 1780, porque era más fácil esconderse allí». En este momento, el número total de caribes cayó a un nivel críticamente bajo: unas 400 personas, pero ahora 3. 500 caribes viven en Dominica, que se reasentan en ocho aldeas costeras.

Un pueblo dominicano ejemplar

Durante el paso del segmento 6, vale la pena mirar hacia el pueblo de Kalinago Baran, ubicado cerca del río Kreik. Aquí, un modelo de un pueblo con exhibiciones históricas y productos artesanales hechos en el centro en el centro del que se encuentra Carbet es una sala de paja para el ensamblaje de la tribu.

«¿Cómo podría Columbus abrir la piscina del Caribe cuando viajamos por él mil años antes?»- Dice Kevin, el jefe del centro.»El sendero Weitukuli nos ayuda a mantener nuestra cultura, trayendo a los residentes locales los ingresos de senderismo», dijo.

Después de Hatten Garden, el sendero ingresa a un área montañosa compleja en un bosque del norte de reserva deshabitado, que rodea el pico volcánico más alto de Dominic – Morne DiaBlotin con una altura de 1447 m. Pero tuve los últimos dos segmentos de Whitecubili alrededor de la costa norte.

Estos segmentos me proporcionaron los mismos Kalips, que imaginé antes de la llegada. El penúltimo día del viaje desde el pueblo Penville corrió a lo largo del antiguo camino de plantación, a través de palmeras y matorrales de coco, donde presioné los mangos caídos debajo de mis pies. Los vientos predominantes socavaron los bosques rocosos, convirtiéndolos en acantilados verdes, y me detuve para admirar las vistas de Guadeluu y Mari Galanta, la última isla lleva el nombre del Galeon Columbus «Santa Maria-La-Galanta».

En este área poco exigente de 8 km de largo, el obligatorio usó un camino de 250 años diariamente para llegar a sus pequeños jardines. Le pregunté a Bernadette Benn qué estaba cultivando.»Esta es Tania», dijo, sosteniendo una raíz en forma de tubérculo en sus manos, «Puedes hornearla, soldarse o convertirte en gachas».

Realmente me gustaron esas oportunidades para detenerse y conversar con los habitantes de la isla. Pude sentir vibraciones históricas en los pasos de los dominicanos modernos, que todavía usan estos caminos en su vida cotidiana.

Segmentos finales.

Al final del 13º segmento en Kapucin, las encantadoras Gilles de Karbon me esperaban.»Camino durante 90 minutos todos los días para cuidar mi jardín; apoya mi salud, está en mi sangre», dice con una amplia sonrisa.

Gilles ofrece uno de los primeros hoteles en casa creados a lo largo de Weitukubuli. Pasé la noche en la Casa de la Vivienda, discutiendo la vida de la isla mientras preparaba un caldo Dominic con piezas de peces Mahi-Mahi y almidón Tania.

El segmento final del camino al día siguiente corrió a lo largo de las rocas fortalecidas de la playa a Fort Shirley. En esta sección de la costa, la batalla naval más grande tuvo lugar en el Caribe: «Batalla de Senta» entre los británicos y los franceses en 1782.

El fuerte fuerte de Shirley del siglo XVIII parecía una conclusión digna. El panorama del Panorama de la Princesa Rupert se abrió desde las fortificaciones de los cañones, el lugar donde en 1565, menos de un siglo después de que Colón pasó por su rápido viaje a través de América del Norte y del Sur, Sir Francis Drake amarró.

Estaba completamente provisto de el «sol líquido» y las vitaminas obtenidas de las frutas salvajes comidas. Pero estaba lo suficientemente cansado como para entender que estiré seriamente mis piernas. Y desde las paredes de Fort Shirley, imaginé cómo hace cinco siglos me quedé aquí y vi al gran navegador, corriendo corriendo con su mini-as. Creo que tendría el deseo de gritar: «¡Oye, Columbus! ¡Aquí! ¡No sabes lo que estás perdiendo!»

Este artículo ganó el «Mejor artículo de consumo» en los Premios de Periodismo de Viajes del Caribe 2011.