Elefante de Srilanki: de alguna manera un asistente de fiesta.
Mientras que el resto de los pijids de los planetas prefieren permanecer a la sombra, al elefante de Sri-Lanka no le gusta nada más que reunirse con sus camaradas y organizar botas reales de beber. Si los elefantes leen la revista «¡Hola!», Entonces los colmillos Shri-Lanka serían «multitud». Y agosto se convertiría en el pináculo de su calendario social: este mes, más o menos durante varios días, los dos elefantes más espectaculares del mundo pasan. Tuve invitaciones a ambos.
La primera parada: Kandy es una ciudad acogedora en la orilla del lago en el país montañoso de Sri Lanka, donde la corriente de ataúdes y los autobuses de Londres van más allá de la extraña mezcla arquitectónica de clasicismo budista y una era victoriana en mal estado.
Al principio de la tarde, me caí del Cupido al centro de Kandy, donde, aparentemente, había una idea detrás de las cortinas de la pantomima principal. La ciudad estaba en pleno apogeo de Esala Perrher, el festival más brillante de Sri Lanka, durante el cual diez noches seguidas a lo largo de las calles son marchados por el santo rehace, el diente del Buda, o al menos su copia, junto con los entusiasmados Retinúe de acróbatas, golonderas de fuego, bailarines artísticos artísticos y hasta 100 elefantes decorados.
La preparación para el espectáculo nocturno estaba en pleno apogeo. Había linternas listas para llenar con la cáscara de coco en llamas, en los odiados céspedes que los niños resolvieron números, en algún lugar establecieron la cacofonía de las herramientas (o tal vez deberían haber sonado). En el templo del diente entre las montañas de enormes mantas de terciopelo (disfraces de elefantes), un tipo perplejo se sentó e intentó entender quién estaba vestido con qué.
Y luego había elefantes mismos. Estaban en todas partes. Kandy fue literalmente anotado por los Pahiderms: comieron la corteza junto al lago, se pararon en los bordes, perseguidos al efectivo, enfriados entre el aerosol y los querubines de la grandiosa fuente victoriana.
Unas horas más tarde, cayó la noche y fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. El encanto y la tranquila anticipación del mediodía se habían desvanecido. Las aceras se convirtieron en un mar de esrilanqueses empujándose entre ellos. Las trompetas resonaron, los niños gritaron, los monjes murmuraron. Una multitud de niños vestidos con pantalones cortos azules y gorras «Panadol» repartieron vasos de agua y paquetes de pastillas. Me abrí paso entre una multitud de cuerpos de nogal y saris escarlata, saltando sobre hermosos picnics y nubes de incienso para encontrar mi lugar.
Como corresponde a una buena fiesta, empezó a lo grande. Alto. Esto fue seguido por toda una ráfaga de crepitaciones que reventaban los tímpanos que sonaban como si Dios nos estuviera tirando petardos. Mis oídos tuvieron que acostumbrarse a tal ataque: durante las siguientes dos horas y media no se detuvo. Ni por un segundo.
De hecho, mirar perahira es físicamente doloroso. Los ojos pican por el humo de las linternas. Los vapores sofocantes del queroseno se atascan en la garganta mientras los bailarines de fuego giran alrededor de sus llamas. El pulso de un centenar de tamborileros con ojos desorbitados, el aullido de innumerables cuernos serpenteantes (sí, realmente deberían sonar así) y los gritos de bailarines locos cuya tarea es convocar a los malos espíritus y mantenerlos alejados de las sagradas reliquias se resquebrajan en el cabeza.
Los elefantes, las estrellas del espectáculo, se paseaban entre todo esto con sus ridículos atuendos. Vestidos con capas adornadas con luces de hadas parpadeantes, la mayoría de ellos deambulaban por la calle con la seriedad de una modelo de alta costura que intenta verse bonita con un vestido hecho con latas de Coca-Cola, aunque por dentro sabe que se ve ridícula. Otros no se lo tomaron tan en serio, agitando sus trompas con entusiasmo y haciendo sus necesidades en medio de la procesión, lloviendo chorros de orina de elefante sobre la parte asustada de la multitud. Elevándose sobre el resto, el venerable Maligawa Tasker pasó rápidamente, llevando en un cofre una reliquia sagrada que destellaba con luces rosadas, y un hombre pequeño de blanco con un cómico bigote rizado, mangas abullonadas y un paraguas dorado.
El entretenimiento no está ni cerca. Perahera no es una fiesta alegre, como el Carnaval de Río de Janeiro o el Mardi Gras. Es oscura e inquietante, incluso agresiva, pero con momentos de puro deleite kitsch con los que ni siquiera Laurence Llewellyn-Bowen soñó. Al final de la película, mis ojos estaban llorosos, mi cabeza necesitaba panadol y me sentía físicamente exhausto. Es hora de tomar un descanso.
respiro
Al día siguiente caminé por una ruta completamente diferente. Pequeñas banderas blancas se pararon a lo largo del camino arenoso, y de vez en cuando pasé por un pequeño póster pegado al tronco de un árbol, que representaba una fotografía granular del anciano fallecido. La procesión fúnebre ha pasado durante mucho tiempo, pero el aire aún colgaba en el aire, cuando el sol de la tarde arrojaba largas sombras al fondo del valle.
Estaba en la colina de Nakles Ridge, que era una nebulosa montaña azules apretadas en un puño al este de Kandy. Esta es la última gran área silvestre del país montañoso: la UNESCO declaró áreas superiores a 1000 m por la reserva para evitar que corten. Con la excepción de las aldeas raras, Nakles es una bola de árboles intacta: este es el único lugar en Sri Lanka, donde puedes ver todo tipo de tipos de bosques, desde las laderas de la zona seca a través de las áreas montañosas hasta cascadas y una magnífica dirección Follaje de bosques nublados. No es sorprendente que la variedad de vida silvestre en esta área no sea menos impresionante.
«Ya he visto 40 especies de pájaros, solo caminando por este corto camino», dijo mi guía Dami, señalando un camino sombreado cuando la miramos desde nuestro campamento esa noche. El cielo brillaba con un delicado color rosa, y la niebla pesada se encontraba a lo largo del valle, como hielo seco en el clip pop de los años 80.
«Este es uno de mis lugares favoritos en Sri Lanka», continuó Dami. «Quizás no haya un juego como en el Parque Nacional de Yala, pero tampoco hay turistas aquí».
Él estaba en lo correcto. Desde que salimos de Kandy, solo hemos visto residentes locales. Con sus colinas aplastadas y sus desconocidas, Nakles es una verdadera fiesta para los amantes del seguimiento, aunque, a pesar de la escasa infraestructura, este no es el lugar más simple para la investigación.
Esto quedó claro a la mañana siguiente, cuando nos ampliamos a través de una hierba de dos metros. Por quinta vez este día, el sendero desapareció y confiamos en la sensación de la dirección de Dami. Irónicamente, la creación de la zona ambiental Naklz condujo al hecho de que los caminos, a lo largo de los cuales los lugareños se reunieron aquí, recolectando cardamon aquí, matorrales rápidamente, y esta área se ha vuelto aún más difícil que antes. Dami está seguro de que con el tiempo se creará una red normal de rutas aquí. Mientras tanto, necesitas un conductor.
Y así, guiado por la brújula humana, me abrí paso por los campos inestables de la hierba de limón plateado y los árboles ardientes brillantes, mientras que Dami me presentó la lista interminable de habitantes locales: Pippet, Big Cook, Woody Nymphs, Black Eagle, Hill Minnas y elasts blancos.
Nuestra ruta pasó por todas las zonas forestales, cada una de las cuales estaba tan claramente marcada que era una reminiscencia de una caminata a lo largo de varias cúpulas del proyecto Eden. Aplicamos protector solar, nos pusimos trajes impermeables, los retiramos nuevamente, pusimos un paraguas, primero de la lluvia, luego del sol latido, y todo esto en cuestión de minutos.
Desde la tercera lluvia repentina, nos refugiamos en el patio de las viejas cardamomonae abandonadas, donde el aire todavía era pesado por una dulce especia.»Fue una de las propiedades más famosas», dice Dami.»Toda la región era un gran fabricante de Cardamon, pero como resultado, el entorno forestal se vio gravemente afectado».
Él contó cómo el cardamon aterriza en una basura del bosque. Durante su pieza de trabajo, todo está reducido, no solo el propio Cardamon, sino toda la maleza, lo que empeora bruscamente la renovación del bosque. Actualmente, se prohíbe el cultivo de la agricultura de Cardamon y Subseo General en la reserva. La provisión de una alternativa a los residentes locales que dependían del patrimonio en términos de trabajo fue una de las principales prioridades del departamento forestal, que ahora controla este territorio.
La lluvia pasó, y Dami asintió con una pendiente empinada detrás de nosotros, donde florecieron las viejas plantaciones de cardamon. Por un momento dudó: «¿Supongo que no tienes calcetines de sanguijuelas en tu mochila?»- preguntó. No sin complacencia, los saqué y pasé los siguientes diez minutos, rodando sus mangas, tirando de calcetines y llenando los pantalones. Me iba a convertir en un cliente difícil para estas sanguijuelas.
Pero, maldita sea, hicieron todo lo posible. Supongo que fui el primer turista que vieron en mucho tiempo, estos fueron parásitos muy decisivos. Durante las siguientes dos horas disminuí a través de los matorrales lo antes posible, las grandes hojas húmedas de Cardamon me golpearon en la cara, las espinas se aferraron a la ropa y las sanguijuelas hambrientas me arrojaron al aire, como saltadores con un poste.
Al regresar al campamento, recolecté los golpes de los zapatos, mientras que Dami y el equipo hicieron una gran barbacoa. Con el inicio de la oscuridad, las pequeñas balizas comenzaron a encenderse sobre las etéreas Nápoles en todo el valle. Dami se apresuró a pasar con una linterna en un poste y la instaló cerca de mi tienda.
«Elefantes», murmuró.»Habrá un rebaño esta noche. Los habitantes de la aldea nos advirtieron».
Esa noche estaba acostada en una tienda de campaña, alertando mis oídos en busca de ramas desgarradas y pisoteando la maleza. Pero el único sonido que escuché fue el sonido de los triturados desgarrados para pedazos bajo la temporada de una fuerte tormenta de la capa. Al despertar a la mañana siguiente, descubrí que mi tienda se derrumbaba a mi alrededor, como un souffle no encendido, y no había elefantes en el campamento, aunque un gran grupo de excrementos frescos justo en el camino indicaba que se acercaban muy cerca.
Reunirse todos juntos
Para garantizar la población de elefantes salvajes de Sri Lanka, tuve que ir al norte al Parque Nacional de Minnesuria, donde tuvo lugar el segundo evento en mi diario social. Debería haber sido algo especial: una colección natural de hasta 300 elefantes, que en la estación seca se acumulan en la costa del embalse de Minnesuria para nadar, beber y disfrutar de la hierba esmeralda a lo largo de sus bordes. Esta es la acumulación más grande del mundo de elefantes asiáticos salvajes, conocidos como la reunión, pero casi nadie lo sabe.
Cuando nos fuimos al parque, el calor soleado se declinó: una maleza seca y crujiente y tierra roja oscura contrasta fuertemente con la jugosa vegetación de los nakles. Nadir, un naturalista suavemente hablando, se sentó a mi lado en el jeep.»No tiene sentido venir aquí antes», explicó. Solo en la noche los elefantes dejan la sombra de la jungla «.
Cuando salimos del bosque, el embalse de Minnesius apareció ante nosotros, un espejo brillante que salía del horizonte, por lo que no pude entender dónde termina el lago y comienza la llanura dorada.
La pesca de águila se disparó sobre el agua, buscando comida, y la pequeña mangosta husmó la hierba entre innumerables montículos … sí, aquí está … un estiércol de elefante.
Dacó la llanura como el topo más terrible del mundo, y entre ellos cojeó por sus creadores: un grupo gris solemne, pero hermoso, yendo lentamente al lago, como el asa de hierro gigante atraído por un imán. Las salpicaduras blancas bailaron entre sus piernas: fue la Heron oportunista quien intentó atrapar una nube de insectos levantada por un rebaño.
«¿Puedes distinguir entre diferentes familias?»Preguntó Nadira. Condujimos un poco más de cerca y ahogamos el motor. El hecho de que desde lejos parecía ser un gran grupo, de hecho, consistía en familias pequeñas, cada una con sus jóvenes, madres y la matriarca dominante.
Cuanto más observaba, más notaba: adolescentes juguetones que se encuentran con los ancianos; acariciarse mutuamente. Un pequeño recién nacido que ni siquiera estaba un mes rodeado de una madre y tías, como una estrella pop en miniatura y sus enormes guardaespaldas. Incluso en binoculares, solo pude verla brevemente, pero en un momento raro vi cómo el resto de los adultos le dieron a su madre y al niño un poco de libertad, y él comenzó a chupar.
Cuando el rebaño se acercó al agua, un toro solitario salió del bosque y se dirigió a ellos. Parecía nervioso y tímido, las hormonas fluyeron por su rostro.»Él está en obligación», dijo Nadira cuando apagamos su camino. Uno de los otros Jeep no era tan prudente y provocó un ardiente ataque que podría convertirse en consecuencias desagradables. En cambio, en el último segundo, el toro salió de la carretera y se apresuró al lago, donde nadó hacia la isla, sosteniendo el baúl listo, como una tubería para tomar el equivalente de elecciones de una ducha fría.
Ignorando el drama jugado, el rebaño principal fue a lo largo de la alfombra de brotes frescos de hierba, y los rayos del sol restantes arrojaron los reflejos sobre las colinas azules en el horizonte. Con todo el esplendor y el drama de Esala Porehe Ra, era precisamente el mismo que los elefantes deberían haber sido. No podría ser más hermoso, y no había una extravagancia de luz o un colmillo dorado entre ellos.
El autor viajó con Boutique Sri Lanka, especializada en la preparación de rutas individuales y colocando hoteles únicos, desde Ec o-house hasta casas antiguas. Ofrecen un viaje de diez días, incluida Esala Pecher, un lujoso campamento en los Nadls, la colección y las antiguas ciudades del triángulo cultural.
