Descubriendo el mosambic nuevamente

Faltados de la luz del sol con árboles altos y pájaros pacificados con canto, caminamos por un camino estrecho que conduce al campamento de Chitengo en el corazón del Parque Nacional Gorongos.»¿Quizás deberíamos ir más rápido?»Sugerí, mirando a los laberintos del monte. No había leones, pero en el crepúsculo vi un agujero profundo indicado por una cinta de plástico. Miré conscientemente a mi guía.

«Esto», respondió con calma, «Mina». En la década de 1960-70, Mozambique era la principal área turística, famosa por sus interminables playas, los camarones piri-piri y el ritmo latino de la vida nocturna. Gorongosa, ubicada en la parte central de Mozambique, era una perla en la corona de la vida silvestre.

Comenzó desde 1921, Gorongosa es Eden de Meadows, Bosques de Mymmobo, llanuras de inundación y vías fluviales. Los bosques amarillos de los árboles febriles están adyacentes a la ilala espinosa y las altas palmeras de boras, los pintorescos macizos de vegetación en el estilo ruso están adyacentes a la interminable bomba dorada. En las afueras del parque, los acantilados de granito se elevan majestuosamente del matorral, la impresionante garganta de piedra caliza señala el extremo sur del gran valle de la grieta, y el Monte Gorongos domina el horizonte.

El video casero filmado aquí en 1963 muestra cómo los turistas llegan aquí con autobuses enteros, atraídos por la concentración de la vida silvestre. Los orgullo del león y los rebaños de antílopes silvestres intervinieron a través de los marcos en una gran cantidad. En aquellos días, el campamento de Chitengo se veía lujoso, los visitantes, ricos, y en una cubierta de observación llena de gente en la casa del hipopótamo, se sirvieron auños con vista al lago. Había más depredadores que en una prostituta, rebaños más densos de elefantes y búfalo que en Serenengeti, y miles de animales simples, y esto incluso atrajo a las estrellas de Hollywood: Gregory Pek y John Wayne vinieron aquí.

De la naturaleza a la guerra

Luego hubo crueles operaciones militares, que duraron casi dos décadas.

Después de obtener la independencia de Portugal en 1975, comenzó una guerra civil entre el partido gobernante del Frelimo y los rebeldes de Renamo, apoyando al apartheid. Cuando el Tratado de Paz se firmó en 1992, más de un millón de mosambicistas fueron asesinados en 1992, y el país estaba arrodillado.

Durante la guerra, Gorongos fue un lugar de batalla de dos fuerzas. Al igual que la población, los animales salvajes fueron destruidos: fueron asesinados en escaramuzas o fueron cazados, extrayendo el hueso de elefante para financiar la guerra y la carne para la nutrición de soldados hambrientos. Los cazadores profesionales, aprovechando el caos posterior a la guerra, destruyeron el gran juego restante, y los aldeanos desempleados continuaron participando en la caza furtiva para alimentar a sus familias. Cuando en 1995 el parque volvió a abrir, no había suficientes recursos para mantenerlo. El parque estaba lleno de minas, Chitengo estaba en ruinas y los visitantes se habían ido.

La salvación llegó a la persona de Greg Carra, un multimillonario estadounidense que trabaja en el campo de la tecnología de la información y que se convirtió en filántropo.»Este es un parque increíble, y con cierta ayuda, podría convertirse en uno de los mejores de África», escribió en 2004 en el libro de visitas del campamento. Desde entonces, proporcionó cierta asistencia, alrededor de $ 15 millones, lo que muchos consideraban un negocio desastroso.

Ahora se restauran los Rodavets (cabañas redondas tradicionales), y los visitantes, de menos de 1000 personas en 2005 a aproximadamente 8, 000 este año, están regresando.

Devolver la vida al parque

Cuando Carr voló por primera vez sobre el parque, fue atraído por el lago Urema. Me metí en su helicóptero, que entregó exploradores a los puestos ant i-Coloronier dispersos por el parque. Cuando volamos sobre agua plateada, la vista era emocionante. En aguas poco profundas, una bandada de hipopótamos salpicada, docenas de enormes cocodrilos del Nilo, que se calentaba al sol, como las sardinas, se deslizó a lo largo de la orilla ilegal en un lago, y muchas aves se elevaron en el aire.

Los animales regresan naturalmente, y el parque se repone con búfalo, animales salvajes y cebras. Pero el asunto no es solo para restaurar la vida silvestre o preservar un entorno único. Carr quería darle a su proyecto un aspecto humanitario y cree que el parque restaurado permitirá que la región salga de la pobreza. Las comunidades que rodean el parque deben beneficiarse del turismo, y en el pueblo de Vignio, donde viven muchos empleados del parque, fui testigo de cómo se encarna esta ética.

A las 6. 30 de la mañana, comenzó la hora de la mañana del pico en el río Punga: los barcos salieron de un lado a otro de Vignio.»La semana pasada, un pescador muerde el cocodrilo», anunció Macadona de repente. Lo miré incrédula. «Se paró en la orilla del río, como nosotros». Rápidamente me retrocedí y miré al agua hirviente.

Habiendo cruzado el río con seguridad, pasamos por los habitantes de la aldea, en la fila en el hospital. Antes de construirlo, tuvieron que caminar todo el día para llegar al médico. Los niños barrieron alegremente el piso sucio frente al nuevo edificio de ladrillos de la escuela, y luego se alinearon en la línea para cantar el himno nacional. Su antigua escuela era una cabaña de barras y paja, y ahora tienen su propio centro de computadoras. Carr quiere que los niños y sus maestros tengan acceso al conocimiento, que generalmente están disponibles solo para representantes del primer mundo.

Safari para todos

La energía y el entusiasmo de Carra y sus equipos fueron notables, y sus planes son ambiciosos. La Fundación Karra recientemente firmó un acuerdo de 20 años sobre la gestión conjunta del parque con el gobierno de Mozambique para transferirlo al país como un objeto sostenible. Si bien muchos lugares para Safari se han convertido en el destino de las personas ricas, Carr quiere que el parque permanezca abierto a todos. Está previsto construir un campamento de lujo, pero en el campamento será posible poner su propia tienda.

Esto no es del todo lo que ofrecen algunos países vecinos, pero la belleza de Gorongosy radica en su diversidad. Fui a cazar con la familia sudafricana. Por un momento distraído por la formidable Mamba negra, deslizándose por el camino, su pequeño hijo pronto reanudó su deseo de elefantes. Pero esto no sucedió. Los elefantes de Gorongos no perdonaron y no olvidaron, intentan evitar comunicarse con las personas.

Pero había otro entretenimiento. Nos fascinó la forma en que el impala masculino estaba tratando de reunir su tímido harén. El majestuoso antílope sable por un momento se detuvo antes de esconderse en el bosque, y Ori, un antílope pequeño y delgado, cubierto bajo una palma de camuflaje.

Cuando después de la guerra, el parque volvió a abrir, los intrépidos amantes de las aves fueron los primeros en regresar a él, y pronto quedó claro por qué. Un bosque de águilas multiciales se sentó en una rama baja, y los pelícanos se equilibraron en sus nidos vertiginosamente altos. Cuando pasamos por el río al atardecer, grúas grises, garzas con cabeza de negro y cigüeñas con cajas amarillas alimentadas en un canal abierto.

Restauración de bosques tropicales

Fuera del parque, pero en sus ecosistemas, en la montaña de Gorongos, está el único bosque tropical en Mozambique. Esta es la prioridad número uno para Carr: «La restauración del Zebr puede ocurrir en este o el próximo año, pero tan pronto como el bosque tropical desaparezca, desaparecerá». La montaña se considera sagrada para los residentes locales, pero aún se convirtió en una víctima de la agricultura freír y agrícola, avanzando más a lo largo de sus pendientes. En respuesta a esto, Karr lleva a cabo un ataque de cinco vías, incluidos proyectos para restaurar los bosques y crear fuentes alternativas de ingresos.

Al pie de la montaña, los jardines de piñas y plátanos son reemplazados por campos de trigo y algodón. Bajo el sol abrasador, subimos a la impresionante cascada. Los niños nos saludaron, pasaron y luego se reunieron para ver cómo subimos en piedras resbaladizas altas. Habiendo descansado a la sombra, escuché la dulce canción de los orioles provenientes de las profundidades de los árboles.

Estábamos a punto de regresar cuando se escuchó la campana, no lejos del campamento, se vio el Leo. La emoción creció, mientras caminábamos a raíz de la arena a un magnífico hombre con una melena pintada en color rosa con una luz solar que se desvanece, agachado frente a la manada de los impulsos. Con el sonido de nuestro motor, se mostró las orejas y nos miró con los ojos borrosos, moviendo su cola, como un gato doméstico molesto. El solitario Pavia gritó una advertencia en todo arbusto, el ímpetu de ladridos nerviosamente, pero se paró solo, y el león esperó pacientemente a la oscuridad.

Antes de salir de Gorongos, visité la casa de hipopótamo abandonada. Subiendo la escalera en ruinas, casi escuché el timbre de las gafas fantasmales con el G & Kp; t y la charla de los turistas que lean de larga data que examinaron el lago en busca de animales salvajes. Ahora, la hierba está creciendo en el sitio de una barra larga y abandonada, y el peso de la instalación de cohetes es visible en la falla del balcón de hierro. Desde las ventanas sin anteojos hay una vista de los jugosos prados y el lago detrás de ellas, y solo el grito quejumbroso de la pesca de águila africana viola la calma.

Cuando regresamos al campamento por la noche en el aire almizclero, la familia de las verrugas se dispersó desde nuestro camino, y la noche suicida voló frente al Jeep. Macadona, cuyo padre trabajó en el parque antes de la guerra, cree que en 20 años volverá a ser el mejor de África. Los safaristas sudafricanos experimentados están de acuerdo con esto. Yo también, pero, como Carr, lo amo como él ahora, con toda su locura y belleza, soledad y reuniones aleatorias.

De Bush a la playa

Mientras que pocos turistas vuelven a descubrir Bush Mosambic, un número mucho mayor de turistas se apresuran a sus playas intactas. La costa sur ha atraído durante mucho tiempo a los sudafricanos conocedores, pero es el archipiélago de Quimbas, una serie de islas tropicales remotas en el extremo norte del país, es el lugar de atracción más nuevo. En los últimos años, cada vez más lujosas logias se han abierto en las islas de spa exclusivas, pero, al igual que en Gorongos, las iniciativas a nivel de base también se han implementado aquí.

Un viaje de cuatro horas desde el aeropuerto de Pemba es una idea caleidoscópica de la vida rural. Las mujeres pasaron – Kapulans brillantes (saron), envueltas alrededor de la cintura, niños sujetos a la espalda, en sus cabezas, cualquier cosa: brazo voluminoso de leña, bolsas con vegetales, piña solitaria. Otros vehículos eran raros: viejas bicicletas temblorosas trajeron dos, y a veces tres personas, los pasajeros colgaron shatko de los lados de las pastillas sobrecargadas (Chapas).

Ubicado en el Parque Nacional de Quimbas en una playa continental entre el vasto arbusto y el increíble azul del Océano Índico, Guludo Beach Lodge, la creación de una joven pareja británica: Amy Carter y Nile Olcoka. Al igual que Carr, les apasiona apasionadamente su empresa. Casi todo en bandas blancas de paja, construidas por residentes locales de bloques de adobe y baldosas de palma, se realizó en su lugar. Las duchas inventivas hechas de calabaza de coco y cañas trabajan en el agua calentada por el sol, y no hay electricidad. Con el inicio de la oscuridad, numerosas lámparas de parafina iluminan el camino.

También tienen relaciones cercanas con las aldeas vecinas. Cuando pidieron el consentimiento de los ancianos para construir una casa, su única pregunta era: «¿Cuándo puedes comenzar?»Comenzaron con la construcción de la escuela y otros proyectos. Cuando condujimos hasta el pueblo de Guludo, las mujeres salieron al maíz iluminada por el sol para saltar el camión. En blanco, como la tiza, las máscaras de Musiro, suavizando la piel, parecían guerreros feroces de las páginas de una revista histórica.

Carter fue bienvenido calurosamente, agitándolo con dos manos. Leí que era un gesto posterior a la guerra «ver, no arma», pero Carter no estaba de acuerdo: «Es solo una manera mozambica, abierta y amigable».

Milagros submarinos

El verdadero cebo de Quimbas se encuentra en sus arrecifes virgen y prácticamente desconocido. Desde la isla de Rolas, una trenza arenosa en la que viven los castamizantes, bajé a los aparentemente infinitos de muchos corales brillantes. En el fondo marino, las estrellas de mar azul azul se dispersan, y los peces arcoiris se rodean a mi alrededor y revolotean a mi alrededor.

Guludo es una interacción. Me duché debajo de la Cruz del Sur, un Passat ligero me proporcionó aire acondicionado, y el amanecer fue mi señal para despertar. Compartí mi Washbasin con un lagarto mentiroso, una silla de comedor con una rana croadora y el dormitorio, por un corto tiempo, con un bate amistoso.

Caminando por la playa, conocí a un trío de pescadores delgados que me saludaron en el idioma local: Kimvani. Los vi, esforzando todos los músculos, sacé una red de olas de mar a la orilla. Me mostraron su captura: pequeños peces temblorosos, y luego se subieron a un banquillo de madera y navegaron sobre los remos.

Para la cena, hubo una captura de una escala mucho más grande: un bistec jugoso del pescado real, preparado con nuez de coco y chile afilado. Cuando lentamente regresaba a mi pandilla, los cangrejos de cangrejo translúcidos nadaron más allá del rayo de mi linterna. Lo apagué y me paré en la oscuridad envolvente, escuchando el suave chapoteo de las olas y la arena fría entre los dedos de los pies.

Muchos son una palabra del idioma de Kimvani, que se traduce como el final del sufrimiento y el comienzo de la alegría. Esta palabra contiene todo el significado: el renacimiento de Mozambique fue una alegría para los ojos. La mañana pasada, fui a la playa para mirar el amanecer, y conocí a un pescador que entraba al agua en un recipiente en ruinas. Se giró y me saludó con ambas manos, y le respondí.