Descubre un belice inagotable para usted

Los tiburones rodearon a mi alrededor, y a unos pocos metros de mí, habiendo expuesto mis dientes, colgaban Barracuda del tamaño de un torpedo. Mientras navegaba, los fragmentos alarmantes resonaron en mi cabeza de una conversación que consistió el día anterior: «Vi a un tipo perdió toda la parte superior de su mano sobre el Barracuda …»

¿Qué estoy haciendo aquí? Podría tirar del cóctel contra el telón de fondo de la serena al atardecer de Belice, asintiendo suavemente mi cabeza bajo el reggae; Calma del Caribe. En cambio, hablé con monstruos marinos.

Fui al bote y entré. Una mano negra fuerte agarró mi mano sucia, y me senté temblando bajo el sol abrasador.»Bueno, ¿te gustó nadar?»- Se rió el barquero Felix.»¿Le tienes miedo a los tiburones?»Bueno, sí. Aunque buceando con tiburones, las barracudas y las pendientes en el famoso callejón de tiburones y pendientes de la isla de Kaya Kaulker prácticamente no tienen peligro, este conocimiento alivia un poco de nervios cuando te encuentras cara a cara con estos depredadores suaves.

Sin embargo, ya media hora después de regresar al bote en mis manos había el mismo cóctel, y este es todo el encanto de Belice. Todo está tan cerca. La vida silvestre, repleta de jaguares, siempre está al lado de una agradable cerveza relajante, piscina o playa sombreada.

Todos los cambios

Me atrajo la reputación de Beliz como país con una línea costera impresionante, pero también una sensación de urgencia con respecto a cuánto tiempo puede permanecer así.

El país, en la forma en que lo conocemos ahora, fue fundado por British Bucaniers, que enterró el 1001 kaye, salpicando la costa esmeralda. Sus descendientes, leñadores de la tribu Baymen, continuaron dominando estas tierras, creando asentamientos en fumar, pantanos deshabitados y jungla. La España Imperial envió el ejército y la Armada para expulsarlos del territorio donado por Madrid por Pope, pero en cada intento recibieron un rechazo.

Los residentes modernos de Belice todavía se oponen a los muchos países de habla hispana que los rodean. La mayoría de los belizianos hablan inglés y está buscando una fraternidad cultural en el Caribe y en los Estados Unidos.

Pero la situación está cambiando. A medida que Belice se está volviendo más pobre, y sus vecinos se están volviendo más ricos, la cultura única del país es cada vez más borrosa. Donde Belice se reúne con México y Guatemalah, la lengua franc es español. Los arrecifes virgen, los atolones y los bosques tropicales también están amenazados, debido a los edificios descuidados y las concesiones de petróleo, y el sistema de arrecifes de barrera de Beliz hace tres años se incluyó en los objetos que figuraban en la UNESCO que estaban bajo amenaza de desaparición. Belice es uno de esos países que deben ser vistos antes de que cambien para siempre, y este también es un lugar donde las libras de esterling de Well Spent realmente pueden cambiar la vida para mejor.

Comencé mi viaje con los bosques del norte cubiertos de arbustos, justo a través de la frontera desde los ruidosos y los autobuses de la costa de la Rivier a-Maia mexicana. Después de multitudes de turistas y marca corporativa, me sorprendió el vacío y la calma de Belice. Es un tercio menos que Gran Bretaña, pero aquí hay mucho espacio. En las largas carreteras blancas que caminan a lo largo de la costa hasta la Reserva Shipster, se podía ver el automóvil que se acercaba durante una milla; Tuvimos que cruzar los ríos en barcazas de un solo rack con un impulso manual, controlado por Belisms, que parecía tan sabrosamente como la sección de ritmo del reggae.

El propio Shipster se extendió alrededor de la torre para observar pájaros y a lo largo de la costa de coral, desde la cual había una vista del bosque rico en vida silvestre y el mar, brillando como ópalo. Pasé varios días mágicos en el bosque tropical de Chan Chich, un complejo en la jungla ubicado en el corazón de las ruinas mayas, donde los ciervos de cola blanca pastaban los guanos rojo-nozdle y los loros se divierten, y las habitaciones son elegantes y cómodo, como en un hotel boutique en la playa de Miami.

Luego, corriendo por la ciudad poéticamente nombrada, pero la ciudad prosa de Orange-UK, me dirigí a Beliz City. En una de sus documentales sobre bandidería, Ross Kemp llama a esta ciudad «la sexta en el planeta por la probabilidad de la muerte de una herida de bala». Pero me pareció somnoliento (posiblemente engañoso) cuando almorzaba con una langosta fresca y una cerveza Belikin, corriendo por el camino hacia el muelle y el bote en Kaya Kaulker, donde ahora, habiendo sobrevivido a Skatov y Barrakud, volví a amarrar.

Salí y caminé por la calle Sandy en un bar en el terraplén. El sol estaba bajo en el cielo e iluminó las casas de Bugenville y Cream Kaye Kaulker. Cuando me trajeron el mochito de hielo, el sol ya se deslizaba suavemente a lo largo del mar de cobalto rojo amarillo y oscuro, y la isla calma me arrullaba.

Reunión con maya

Al día siguiente regresé a tierra firme, donde me esperaban nuevas aventuras. Eduardo de Belize Travel Services me recibió en la terminal de botes de bolsillo de la ciudad de Belice demasiado temprano, con una gran sonrisa alegre, un acento criollo teñido de castellano y un abrazo de oso. Tardamos menos de diez minutos en salir de la ciuda d-incluyendo un ligero retraso en el único semáforo del país- y en una hora estábamos en otro Belice, con caras mayas y ciudades con nombres en español: Esperanza, Santa Elena, San Ignacio. – la segunda ciudad del país con una población de 20 mil personas.

Lo atravesamos y salimos a un camino de tierra que conducía a la frontera. Durante media hora, pasaron pueblos mayas con niños risueños y ancianas quisquillosas con huipiles brillantes (blusas mayas tradicionales). Luego, los pueblos terminaron y la camioneta entró tambaleándose en Petén, el tramo de selva tropical más grande y salvaje entre los EE. UU. y Panamá. Cuando pasamos junto a las nubes de mariposas, no vimos un solo automóvil durante una hora, solo un tucán voló por la carretera.

Petén abunda en ruinas mayas: colinas bajas cubiertas de lianas o templos excavados que sobresalen del bosque como dientes arrancados. 700 años antes de la llegada de los españoles a América, fueron misteriosamente abandonados. El más famoso de ellos es Tikal, ubicado al otro lado de la frontera con Guatemala, al que se puede llegar sobre asfalto liso y ruidoso de turistas. Íbamos camino a Caracol, que está de este lado de la frontera con Belice y es casi el doble del tamaño de Tikal. Sin embargo, nuestro automóvil era el único en el claro cubierto de hierba que servía de estacionamiento.

Desde las cabañas de los visitantes hasta el mismo Karakol, un camino oscuro conducía a través del corazón del bosque. Todo estaba en silencio, como en una iglesia vacía, sólo de vez en cuando el silencio era roto por el terrible aleteo de un pájaro invisible, el zumbido de las cigarras o el grito de alarma desgarrador de los loros perturbados. La luz parpadeó entre las sombras mientras un viento imperceptible agitaba las hojas en el dosel de los árboles.

Y luego nuestro pasillo oscuro se convirtió en un enorme atrio de luz, un patio abierto del tamaño de un estadio olímpico, a cuyos lados se elevaban zigurats, edificios largos y bajos, como galeras invertidas, y sobre todo esta torre de Kaana, una pirámide colosal que parecía aumentar a medida que te acercabas a ella. Eduardo (que ha estado aquí muchas veces) y yo nos paramos y miramos el templo en reverente silencio ante su grandeza.

Caracol pareció agradecernos el respeto mostrado. Durante la siguiente hora, reveló sus secretos. Mientras me sentaba en lo alto de uno de los templos, una familia de raros tucanes esmeralda estaba recogiendo bayas del árbol; sobresaltado, vi bajo un dosel un destacamento de monos araña centroamericanos. Entré en una especie de trance donde el tiempo parecía detenerse y al mismo tiempo fluir tan rápido. Antes de que pudiera mirar hacia atrás, ya estábamos regresando a San Ignacio bajo un cuenco de noche negra titilante de estrellas.

Orgullo antes del rastreo

Los siguientes días en la selva tropical me acercaron aún más a los mayas de Belice. Escalé los templos de Lamanai, junto a la serpenteante Laguna del Río Nuevo, infestada de cocodrilos, para ver la puesta de sol sobre los bosques que se extendían casi sin obstrucciones hasta Guatemala en un horizonte y México en el otro. La chamán riendo tontamente me envolvió en hierbas y plantas curativas, luego me limpió de bloqueos e impurezas espirituales. Y en las cuevas de Actun Tunichil Muknal, tuve una experiencia aterradora.

Las cuevas son una de las atracciones turísticas más atractivas de Belice. Antes del viaje, los descarté mentalmente. Estaba tranquilo y sereno mientras atravesaba la jungla con un grupo de turistas de un centro turístico en la costa, y luego me cansé y perdí el interés mientras avanzábamos río arriba hasta la boca de la cueva y a lo largo de un oscuro, Pasaje tallado por el río que conducía a una enorme cámara funeraria llena de estalagmitas.

«Aquí solo se permitía la entrada a los sacerdotes», me dijo Eduardo mientras nos acurrucábamos en la oscuridad en una cornisa justo más allá del estrecho túnel que conducía al santuario interior. Genial, pensé. Vamos. He visto cuevas mucho menos corrompidas que esta…

Y tan pronto como se me ocurrió ese pensamiento, me golpeó una onda expansiva de puro pánico. En un abrir y cerrar de ojos, me puse pálido e irrazonablemente asustado. Instintivamente incliné la cabeza con miedo y luego, conscientemente, con vergüenza. Tal vez fue claustrofobia (aunque nunca la sufrí) o oscuridad absoluta, pero lo que sea que explicara mi reacción, la cueva parecía estar impregnada de una poderosa presencia. Como si me hubieran reprendido. Y cuando finalmente me armé de valor para entrar en la cámara interior, lo hice con humildad.

Dentro había un templo reluciente de los dioses de la tierra. Huesos humanos se derretían en el suelo de cristal reluciente, vasijas de barro gigantes de más de 1000 años de antigüedad estaban cubiertas por una alfombra reluciente de piedras preciosas calcinadas, y piedras relucientes y espeluznantes figuras espeleológicas goteaban del techo y el suelo: un hombre enfundado, una mujer inclinada, un águila voladora.

Sobre el abismo

Al planificar un viaje a Belice, finalmente dejé lo más interesante: un agujero azul es una grieta gigante y perfectamente redonda en el país de barrera de arrecifes que limita con el país. Parece una pupila de tinta, inscrita en una cáscara de arco iris azul, con bosques y colores verdes. Esta es una de esas especies que te persigue es una vista que necesita ser capturada en la cámara y preservada en un disco duro.

Al día siguiente, fui a Beliz City temprano en la mañana, y luego subí un helicóptero a la luz dorada del amanecer tropical y volé sobre las pantanosas llanuras de costas de Belice a los atolones e islas fuera de él. Los pantanos, los matorrales de refuerzo y los delitos del río eran una mezcla de tonos marrones y verdes que fluían entre sí, como la acuarela derramada; Las garzas de nieve estaban dispersas por el campo, como confeti.

Luego, el mar se profundizó en el Atlas azul, cubierto de joyas – Islas Esmeraldas bordeadas por perlas, un fragmento de plata de un yate, una bandada de ibis escarlata rojo rubí. Un poco más bajo, según Lotsman, era español Lookout Caye, un lugar donde los baymen británicos, que fundaron Modern Belice, monitorearon a los galeones desde Cartagena y Verakrus, destinaban a devolver el asentamiento de España.

Volamos sobre la isla de St. Jordes-Kaye, donde en septiembre de 1798 varios cientos de habitantes de la ciudad de Beliz, sus esclavos armados y tres barcos de Jamaica recapturaron la armada española de 30 barcos bajo el mando del gobernador de Yukatan Arturo o ‘Nil de Tyrone-i-O’ Kelly, originario de Dublín. Luego, el mar nuevamente se convirtió en tinta y se convirtió en una red de filigrana de atolones y pequeños arrecifes.

«Mira hacia abajo», gritó el piloto, «una bandada de delfines juega allí». Luego vi mi primer lamantino con un pequeño cachorro, que estaba flotando lánguidamente sobre la hierba en una bahía vacía. En los matorrales de los manglares había una cabaña solitaria en los zancos. Labyrinth Lagoon.»Este es un Ternneff atall, donde una barba negra se escondía de los españoles con sus 14 esposas y un equipo pirata». Se dice que en algún lugar aquí está el cofre de Edward, la «barba negra» tich es uno de los tesoros más grandes de tesoros piratas sin resolver en el mundo.

Finalmente, llegamos a las afueras del Lejano Oriente de Belice: el arrecife distante y salvaje Laithaus, el archipiélago de pequeñas islas en el pequeño mar turquesa. El helicóptero barrió una bahía con arena blanca en la isla de medio mun-kaye y se dirigió a un agujero azul ubicado en el centro del arrecife.

Nos rondamos en el aire, mientras los snorkelistas saltaron del bote, lo que parecía estar a punto de caer en el abismo. Cerca de la arena, la pendiente se deslizó con gracia, y burbujas lanzadas desde los agujeros azul oscuro, lanzados por buzos invisibles. Luego, el helicóptero se levantó, abriendo el arrecife con los ojos, estirándose hacia el horizonte hacia el norte y el sur. En el este, el océano oscuro se extendió. La escena se veía tan enorme, intacta e imperturbable, una parte de nuestro mundo, que sigue siendo el edema. Por ahora.

El autor viajó por una ruta individual de dos semanas con Belice Travel Services.

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