Los tiburones rodearon a mi alrededor, y a unos pocos metros de mí, habiendo expuesto mis dientes, colgaban Barracuda del tamaño de un torpedo. Mientras navegaba, los fragmentos alarmantes resonaron en mi cabeza de una conversación que consistió el día anterior: «Vi a un tipo perdió toda la parte superior de su mano sobre el Barracuda …»
¿Qué estoy haciendo aquí? Podría tirar del cóctel contra el telón de fondo de la serena al atardecer de Belice, asintiendo suavemente mi cabeza bajo el reggae; Calma del Caribe. En cambio, hablé con monstruos marinos.
Fui al bote y entré. Una mano negra fuerte agarró mi mano sucia, y me senté temblando bajo el sol abrasador.»Bueno, ¿te gustó nadar?»- Se rió el barquero Felix.»¿Le tienes miedo a los tiburones?»Bueno, sí. Aunque buceando con tiburones, las barracudas y las pendientes en el famoso callejón de tiburones y pendientes de la isla de Kaya Kaulker prácticamente no tienen peligro, este conocimiento alivia un poco de nervios cuando te encuentras cara a cara con estos depredadores suaves.
Sin embargo, ya media hora después de regresar al bote en mis manos había el mismo cóctel, y este es todo el encanto de Belice. Todo está tan cerca. La vida silvestre, repleta de jaguares, siempre está al lado de una agradable cerveza relajante, piscina o playa sombreada.
Todos los cambios
Me atrajo la reputación de Beliz como país con una línea costera impresionante, pero también una sensación de urgencia con respecto a cuánto tiempo puede permanecer así.
El país, en la forma en que lo conocemos ahora, fue fundado por British Bucaniers, que enterró el 1001 kaye, salpicando la costa esmeralda. Sus descendientes, leñadores de la tribu Baymen, continuaron dominando estas tierras, creando asentamientos en fumar, pantanos deshabitados y jungla. La España Imperial envió el ejército y la Armada para expulsarlos del territorio donado por Madrid por Pope, pero en cada intento recibieron un rechazo.
Los residentes modernos de Belice todavía se oponen a los muchos países de habla hispana que los rodean. La mayoría de los belizianos hablan inglés y está buscando una fraternidad cultural en el Caribe y en los Estados Unidos.
Pero la situación está cambiando. A medida que Belice se vuelve más pobre y sus vecinos se enriquecen, la cultura única del país se erosiona cada vez más. Donde Belice se encuentra con México y Guatemala, la lengua franca es el español. Los arrecifes vírgenes, los atolones y las selvas tropicales también están amenazados por el desarrollo descuidado y las concesiones petroleras, y el sistema de arrecifes de barrera de Belice fue catalogado como en peligro por la UNESCO hace tres años. Belice es uno de esos países que deben verse antes de que cambie para siempre, y también es un lugar donde una libra bien gastada realmente puede marcar la diferencia.
Comencé mi viaje en los frondosos bosques del norte, justo al otro lado de la frontera con la bulliciosa costa llena de autobuses de la Riviera Maya mexicana. Después de las multitudes de turistas y la marca corporativa, me llamó la atención el vacío y la tranquilidad de Belice. Es un tercio más pequeño que el Reino Unido, pero hay mucho espacio aquí. En los largos caminos blancos que discurrían a lo largo de la costa hasta la Reserva Shipstern, se podía ver un automóvil acercándose desde una milla de distancia; tuvimos que cruzar ríos en barcazas manuales de un solo vehículo impulsadas por beliceños que parecían tan informales como una sección de ritmo de reggae.
Shipstern se extiende alrededor de la torre de observación de aves y a lo largo de la costa de coral, que domina los bosques ricos en vida silvestre y un mar resplandeciente de ópalo. Pasé unos días mágicos en la selva tropical de Chan Cheech, un resort en la jungla ubicado en el corazón de las ruinas mayas, donde pastan venados de cola blanca, arrullan guanas de garganta roja y retozan los loros, y las habitaciones son tan elegantes y cómodas como un Hotel boutique de Miami Beach.
Luego, atravesando a toda velocidad el poético pero prosaico pueblo de Orange Walk, me dirigí a la ciudad de Belice. En uno de sus documentales sobre el bandolerismo, Ross Kemp llama a esta ciudad «la sexta ciudad del planeta con más probabilidades de morir por una herida de bala». Pero me pareció (quizás engañosamente) somnoliento mientras cenaba langosta fresca y cerveza Belikin mientras bajaba a toda velocidad por el camino hacia el muelle y el bote en Caye Caulker, donde ahora, después de haber sobrevivido a las rayas y barracudas, volví a aterrizar.
Salí y caminé por la calle arenosa hasta el bar frente al mar. El sol estaba bajo en el cielo, iluminando las buganvillas y las casas color crema de Caye Caulker. Cuando me trajeron el mojito helado, el sol se deslizaba suavemente sobre el mar amarillo y carmesí cobalto, y la calma de la isla me arrulló.
Encuentro con los mayas
Al día siguiente regresé a tierra firme, donde me esperaban nuevas aventuras. Eduardo de Belize Travel Services me recibió en la terminal de botes de bolsillo de la ciudad de Belice demasiado temprano, con una gran sonrisa alegre, un acento criollo teñido de castellano y un abrazo de oso. Tardamos menos de diez minutos en salir de la ciuda d-incluyendo un ligero retraso en el único semáforo del país- y en una hora estábamos en otro Belice, con caras mayas y ciudades con nombres en español: Esperanza, Santa Elena, San Ignacio. – la segunda ciudad del país con una población de 20 mil personas.
Lo atravesamos y salimos a un camino de tierra que conducía a la frontera. Durante media hora, pasaron pueblos mayas con niños risueños y ancianas quisquillosas con huipiles brillantes (blusas mayas tradicionales). Luego, los pueblos terminaron y la camioneta entró tambaleándose en Petén, el tramo de selva tropical más grande y salvaje entre los EE. UU. y Panamá. Cuando pasamos junto a las nubes de mariposas, no vimos un solo automóvil durante una hora, solo un tucán voló por la carretera.
Petén abunda en ruinas mayas: colinas bajas cubiertas de lianas o templos excavados que sobresalen del bosque como dientes arrancados. 700 años antes de la llegada de los españoles a América, fueron misteriosamente abandonados. El más famoso de ellos es Tikal, ubicado al otro lado de la frontera con Guatemala, al que se puede llegar sobre asfalto liso y ruidoso de turistas. Íbamos camino a Caracol, que está de este lado de la frontera con Belice y es casi el doble del tamaño de Tikal. Sin embargo, nuestro automóvil era el único en el claro cubierto de hierba que servía de estacionamiento.
Desde las cabañas de los visitantes hasta el mismo Karakol, un camino oscuro conducía a través del corazón del bosque. Todo estaba en silencio, como en una iglesia vacía, sólo de vez en cuando el silencio era roto por el terrible aleteo de un pájaro invisible, el zumbido de las cigarras o el grito de alarma desgarrador de los loros perturbados. La luz parpadeó entre las sombras mientras un viento imperceptible agitaba las hojas en el dosel de los árboles.
Y luego nuestro pasillo oscuro se convirtió en un enorme atrio de luz, un patio abierto del tamaño de un estadio olímpico, a cuyos lados se elevaban zigurats, edificios largos y bajos, como galeras invertidas, y sobre todo esta torre de Kaana, una pirámide colosal que parecía aumentar a medida que te acercabas a ella. Eduardo (que ha estado aquí muchas veces) y yo nos paramos y miramos el templo en reverente silencio ante su grandeza.
Karakol parecía estar agradecido por el respeto. Durante la siguiente hora, reveló sus secretos. Cuando estaba sentado en la parte superior de uno de los templos, la familia de los raros tukanos esmeraldas arrancó bayas del árbol; Habiendo estremecido, vi un destacamento de monos arácnidos centroamericanos bajo un dosel. Me sumergí en una especie de trance en el que el tiempo parecía detenerse y al mismo tiempo fluía tan rápido. No tuve tiempo de mirar hacia atrás, ya estábamos regresando a San Ingo-Ingo debajo de un tazón de estrellas parpadeantes de la noche negra.
Orgullo antes de gatear
Los días siguientes en los bosques tropicales me acercaron a Mayan Belice. Me levanté sobre los templos en Lamanai, al lado del sinuoso río Lagoon New River, repleto de cocodrilos, para admirar la puesta de sol en los bosques, que casi libremente se extendió a Guatemala en un horizonte y México en el otro. La risa chaaman me envolvió con hierbas y plantas curativas, y luego me limpió de cerraduras espirituales y aguas residuales. Y en las cuevas de Actun Tunichil Muknal, sobreviví a una experiencia aterradora.
Las cuevas son una de las atracciones más atractivas de Belice para los turistas. Antes del viaje, los tiré mentalmente. Estaba tranquilo y tranquilo cuando me dirigí a través de la jungla con un grupo de turistas del resort en la costa, y luego estaba cansado y perdí el interés cuando nos dirigimos por el río hasta la desembocadura de la cueva y a lo largo de la cueva y a lo largo de la cueva. Dark, gastado River, lo que condujo a un enorme, lleno de cámara funeraria de Stalagmites.
«Solo se permitieron a los sacerdotes aquí», me dijo Edwarto cuando nos presionamos en la oscuridad en la repisa, ubicada inmediatamente detrás de un túnel estrecho que conduce al santuario interno. Genial, pensé. Vamos. Ya he visto cuevas, mucho menos mimadas que esto …
Y tan pronto como me vino a la mente este pensamiento, estaba cubierto con una ola de choque de pánico puro. En un instante, me puse ceniciento y asustado, sin ninguna razón. Instintivamente incliné mi cabeza con miedo, y luego, ya conscientemente, por la vergüenza. Tal vez fue claustrofobia (aunque nunca antes lo sufrí) o la oscuridad de tono, pero sin importar lo que se explicara mi reacción, la cueva parecía impregnada de una poderosa presencia. Como si me hubiera denunciado. Y cuando finalmente gané coraje y entré en la cámara interior, lo hice con humildad.
Dentro había un templo brillante de los dioses de la tierra. Los huesos humanos fusionados en un piso de cristal parpadeante, las macetas de arcilla gigante durante más de 1000 años estaban cubiertas con una alfombra brillante hecha de piedra preciosa calcificada, y piedras parpadeantes y terribles figuras de canales estaban goteando desde el techo y el piso, un hombre que se desvanece, un hombre enredado. Mujer, un águila altísima.
Sobre el abismo
Al planificar un viaje a Belice, finalmente dejé lo más interesante: un agujero azul es una grieta gigante y perfectamente redonda en el país de barrera de arrecifes que limita con el país. Parece una pupila de tinta, inscrita en una cáscara de arco iris azul, con bosques y colores verdes. Esta es una de esas especies que te persigue es una vista que necesita ser capturada en la cámara y preservada en un disco duro.
Al día siguiente, fui a Beliz City temprano en la mañana, y luego subí un helicóptero a la luz dorada del amanecer tropical y volé sobre las pantanosas llanuras de costas de Belice a los atolones e islas fuera de él. Los pantanos, los matorrales de refuerzo y los delitos del río eran una mezcla de tonos marrones y verdes que fluían entre sí, como la acuarela derramada; Las garzas de nieve estaban dispersas por el campo, como confeti.
Luego, el mar se profundizó en el Atlas azul, cubierto de joyas – Islas Esmeraldas bordeadas por perlas, un fragmento de plata de un yate, una bandada de ibis escarlata rojo rubí. Un poco más bajo, según Lotsman, era español Lookout Caye, un lugar donde los baymen británicos, que fundaron Modern Belice, monitorearon a los galeones desde Cartagena y Verakrus, destinaban a devolver el asentamiento de España.
Volamos sobre la isla de St. Jordes-Kaye, donde en septiembre de 1798 varios cientos de habitantes de la ciudad de Beliz, sus esclavos armados y tres barcos de Jamaica recapturaron la armada española de 30 barcos bajo el mando del gobernador de Yukatan Arturo o ‘Nil de Tyrone-i-O’ Kelly, originario de Dublín. Luego, el mar nuevamente se convirtió en tinta y se convirtió en una red de filigrana de atolones y pequeños arrecifes.
«Mira hacia abajo», gritó el piloto, «una bandada de delfines juega allí». Luego vi mi primer lamantino con un pequeño cachorro, que estaba flotando lánguidamente sobre la hierba en una bahía vacía. En los matorrales de los manglares había una cabaña solitaria en los zancos. Labyrinth Lagoon.»Este es un Ternneff atall, donde una barba negra se escondía de los españoles con sus 14 esposas y un equipo pirata». Se dice que en algún lugar aquí está el cofre de Edward, la «barba negra» tich es uno de los tesoros más grandes de tesoros piratas sin resolver en el mundo.
Finalmente, llegamos a las afueras del Lejano Oriente de Belice: el arrecife distante y salvaje Laithaus, el archipiélago de pequeñas islas en el pequeño mar turquesa. El helicóptero barrió una bahía con arena blanca en la isla de medio mun-kaye y se dirigió a un agujero azul ubicado en el centro del arrecife.
Nos rondamos en el aire, mientras los snorkelistas saltaron del bote, lo que parecía estar a punto de caer en el abismo. Cerca de la arena, la pendiente se deslizó con gracia, y burbujas lanzadas desde los agujeros azul oscuro, lanzados por buzos invisibles. Luego, el helicóptero se levantó, abriendo el arrecife con los ojos, estirándose hacia el horizonte hacia el norte y el sur. En el este, el océano oscuro se extendió. La escena se veía tan enorme, intacta e imperturbable, una parte de nuestro mundo, que sigue siendo el edema. Por ahora.
El autor viajó por una ruta individual de dos semanas con Belice Travel Services.
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