Descubre la costa de dunas de Brasil

Blanco brillante, la ola de dunas brillando en el viento detrás de la ola desapareció en el azul del horizonte. A lo lejos había puntos negros en la media luna del desierto, cuyas siluetas reflejaban el sol abrasador. También me puse de pie en la cresta de una ola de arena, que casi abruptamente cayó 50 m de pie. Pasé sobre el borde, caí, golpeé la arena suave, enrollé, volví a caer … en un agua fría y azul oscuro. Los peces nadaron a mi alrededor. Ahogarme, subí a la superficie en los lirios del lago.

Antes de llegar a Brasil, vi el Parque Nacional de Maranensas Lensois solo en fotografías aéreas: imágenes abstractas de blancura arrugada, salpicada de patrones azules ondulados, tan desconocidos y ajenos que era difícil presentarlas real.

Ahora era aún más difícil imaginar que un lugar tan inusual podría estar tan decisivamente excluido de la tarjeta de turismo internacional. Pero en el viejo Toyota Land Cruiser, que temblaba por los caminos llenos de baches y cruzó los ríos para entregarme aquí, había muchos brasileños. Los extranjeros no están asustados por la lejanía, sino la inusualidad. Fuera de Río, Salvador y Pantanal Brasil, sigue siendo muy grande. Tan desconocido.

Lensois se encuentra en el país de los pioneros del turismo, en el centro de una de las secciones más extrañas y sorprendentemente hermosas de la costa del mundo, que se extiende entre el sur de la Amazonía y la ciudad de Skyscrapers of Fortalemus. Los mares arenosos de América del Sur, explotados por poderosos pases, convirtieron la costa en desiertos de dunas, el más grande de los cuales es Lensois (que significa «hoja»).

Estos desiertos están divididos por los deltas de enormes ríos cubiertos de bosques de islas bordeadas por playas largas, amplias y vacías con arena blanca y salpicadas de pequeñas aldeas. Algunos de ellos se convirtieron en pequeños resorts. Otros casi no cambiaron de los tiempos portugueses, están habitados por pescadores que flotan en Saveiros: botes de madera construidos de acuerdo con el mismo esquema que el Dow morisco, que aró las bahías de Algarve durante los Halifs que gobernaron Iberia.

Llegué a Brasil para hacer un viaje a Rota das Emoçõ, el «camino de las emociones». Esta es la sección más impresionante de esta inusual costa del agua, que se extiende 650 km a través de los estados de Marania, Piaui y Ceara y que termina en una pequeña ciudad de Gericoacoara. En todas partes donde es posible, Rota das emoçá aveló caminos. Las playas y los ríos son sus carreteras y vehículos: botes, insectos de playa y autos de tracción en la rueda.

Fiesta de 48 horas

Mi viaje comenzó en San Louis, una ciudad caliente que se extendió en bancos de arena entre las rayas de marea y los bosques amplios y limítrofes del Golfo Markos. En la costa norte de la bahía, se extendieron los bosques tropicales de las amazonas, y por otro lado, en San Luis, comienza el noreste de Brasil. Aquí se encuentran y mezclan tres principales culturas brasileñas: el Brasil indígena de la Amazonía, el Brasil africano de las plantaciones de azúcar del noreste y el Brasil católico europeo de los colonialistas. La ciudad fue fundada por los franceses, pero los portugueses lo ganaron, llenando las calles con iglesias al estilo barroco y filas de hermosas casas llenas de azulejos de cerámica blanca azul azulézh.

Al llegar al aeropuerto de San Luis después de un tedioso vuelo, inmediatamente sentí una oleada de fuerza por el aire tropical. Hubo una noche pegajosa de junio, y la ciudad fue como se le cobraron, tanto las pensiones del trueno como los tambores del Festival Bumba Meu Boi, que tiene lugar en San Luis durante todo el mes. Era imposible dormir. Tiré cosas en la cama del hotel, me di una ducha y tomé un taxi a la fiesta más cercana, en Prasa Square (City Square), ubicada entre el río y el antiguo centro.

Prasa estaba llena de espectadores locales que mostraban una belleza brasileña única: hombres negros con ojos verdes y músculos, capoeira endurecida, pómulos altos y rasgos asiáticos de la gente de los indios amazónicos bajo la melena del cabello rubio falso. En el escenario, los bailarines dieron vueltas bajo los ritmos de Cacuriá y Tambour de Criula – movimientos frenéticos y agudos característicos del estado de Maranan.

Fueron seguidos por el concurso Bumba Meu Boi. Los bailarines en los tocados de los pueblos indígenas y figuras en los trajes de caballos, máscaras grotescas y faldas de la hierba presentaban la historia de Mae Katarin y pagaban a los colegas de Francisco, quienes, con la ayuda del sanador afro-brazilo, el chamán y el chamán y el Sacerdote católico, resucitó al toro robado de su propietario de terrateniente.

Las siguientes dos noches pasaron en el embriagador bullicio de vacaciones y fiestas callejeras. Y luego, al amanecer, el SUV me llevó de San Luis al desierto y me envió a la primera etapa de mi viaje: a través del Parque Nacional Lensis Maranensas.

El río no está en ninguna parte

Desde la superficie del lago en el que me caí, las dunas se alzaban a mi alrededor. Nadé hasta la orilla y terminé en la playa salpicada de brasileños que toman el sol en bikini y navegación. El viento y suavemente suavizó las consecuencias de Bumba Meu Boi. La fatiga cayó.

Descansé en la playa durante aproximadamente una hora, refrescándome con un baño, y luego, a última hora de la tarde, subí a otra duna en forma de cimitarra, desde donde pude ver innumerables lagos anidados bajo olas de arena.

Cuando el sol pasó de dorado a naranja, regresé a nuestro hotel en Barreirinhas, un pueblo sórdido que sirve de base para todos los que exploran las dunas.

Desde Barreirinhas, puedes recorrer las arenas de Lencois Maranhenses durante varios días en un vehículo todoterreno, pero mi viaje continuó en barco. Barreirinhas está a 30 km tierra adentro y tenía que volver a la costa. Así que a la mañana siguiente, después de haberme refrescado con jugo de cupuaçu frío y agrio, fui a los amarres del río y un bote de madera.

El río Preguiças («río perezoso») fluye lentamente a través de Lencois, paisajizando las dunas con hebras de selva tropical. A medida que pasábamos, las garzas emergían como copos de nieve de debajo del dosel de los árboles, y una bandada de loros de color verde brillante volaba sobre nuestras cabezas, rompiendo en un coro discordante. Cenamos en una choza donde los monos capuchinos pardos salían corriendo del bosque para mendigar pedazos de yuca seca y plátano. Más tarde, cuando el río se ensanchó para llegar al mar, el barco dio un gran giro y saltó a la playa de arena de Cabourg.

Kabure parecía un pueblo al borde de una tierra post-apocalíptica. Una playa gigantesca dominaba el rugiente Océano Atlántico, estructuras de madera desgarradas por el viento con clavos corroídos por el mar medio sumergidas bajo la arena ondulante.

La ciudad, formada por unas pocas casas, desapareció detrás de las empinadas dunas. La noche cayó rápidamente, negrura bíblica excepto por la fría luz de mil millones de estrellas. El sueño estaba lleno de sueños extraños.

A la mañana siguiente, a través de binoculares, vi el jeep 30 minutos antes de que llegara a Kabure: un punto blanco que emergía de una neblina arenosa a muchos kilómetros de distancia. El Hilux parecía fuera de lugar contra el paisaje de playa prístina que pasó rápidamente cuando comenzamos a movernos hacia el este a través de la arena. Después de una hora más o menos, pasamos junto a las únicas personas que vimos después de Cabourg, dos jinetes y una mujer a pie. La penumbra se rompió con la llegada a la ciudad cervecera de Tutoya, que, afortunadamente, pronto se perdió de vista cuando una lancha rápida nos llevó a la naturaleza contrastante del delta del Parnaiba.

pesca a caballo

El río Parnaba pasa 1700 km en las áridas regiones internas del país, y luego fluye hacia uno de los deltas más grandes de América del Sur. Nuestro barco corrió sobre un laberinto cada vez más violento de vegetación tropical: los pantanos de los manglares pasaron al bosque. Las islas de barro fueron cortadas por arroyos, cuyas costas estaban ocupadas por pistas de certicias, y un pez de cuatro ojos hervidos en aguas poco profundas.

Organizamos una cena tardía en otra duna, desde donde se abrió la vista del Delta. A continuación, un bote con una casa navegó, seguido de pescadores en Saviros. Un pueblo desordenado se destacó sobre zancos, iguan, sentado inmóvil, como una roca, un salto sacando peces del agua. Y de repente en un sitio de concreto estábamos esperando exactamente el mismo Hilux cuando, polvorientos y cansados, llegamos al pueblo de Barra-Grand y en el delgado estado de Piaui.

Barra Grande se siente como una barra tropical de la generosidad: la arena larga y sedosa descansa contra las palmeras de las cocoteros. Los lugareños son famosos por sus patines marinos naranjas brillantes. Los buscamos bajo la guía de un pescador cansado en una canoa de madera, tan pequeña que tenía miedo de que se ahogara bajo mi peso en agua verde esmeralda.»¡Fique ai!»- Ordenó, – «¡Quédate en su lugar!»Agarrando un jarrón de vidrio, se agachó por la borda y después de unos segundos emergió con dos patines marinos. En la playa, descubrió en la arena del bebé una tortuga de halcón que, habiendo resucitado y desconcertado, regresó cuidadosamente al mar. Luego volvimos a Hilux nuevamente, cruzamos otro río en un ferry inestable del tamaño de un automóvil y condujimos a otro nuevo estado: Ceara. Long Beach nos sirvió la carretera al destino final: la ciudad de Gericoacoara.

carro de playa

Jerry es solo un pueblo, pero por la cantidad de carriolas de playa y bandadas de turistas, se puede comparar con la ciudad después de una pequeña grandilla de barra. En sus calles, ubicada entre la larga y amplia media luna de la playa y las millas de arena a la deriva, se alinearon filas de tiendas al estilo de hippy-chic y bocho-buts. Desde bares de playa con techos de paja viene Bossa-Nova, que es tan inapropiado en Ceara como Keylid en Kokni Pabe. Esa noche, por primera vez, vi caras europeas durante todo el viaje, bebiendo Kaipirini por la luz de las velas en restaurantes acogedores, bailando incendiarios en dos discotecas de la ciudad similares a las chozas.

Jerry está vacío durante el día: cuando me desperté al amanecer, escuché el enojado retumbar de los errores de la playa, dejando la ciudad con tapones polvorientos en Dali lejano. Decidí unirme a ellos y contraté una guía en la cooperativa «Baggi». Juan condujo un automóvil en zapatillas a una velocidad frenética, gruesos neumáticos traseros se deslizaban a lo largo de la arena. El sofisticado motor de escarabajo VW rugió.

Media hora más tarde nos encontrábamos en otro enorme paisaje, conduciendo por una playa tan grande que incluso a una velocidad de 65 km/h, sin apenas cambios, parecía que estuviéramos parados. Cruzamos arroyos y casi nos caemos de un punto tambaleante en la parte posterior de un marco de fibra de vidrio mientras conducíamos hacia un mini-azúcar formado por dunas. Al igual que Lencois, estaba plagado de lagos, pero aquí los bikinis brasileños dieron paso a los shorts europeos y rubias desteñidas por el sol corriendo sobre el agua en tablas de kitesurf.

La arena alrededor de los lagos estaba cubierta de vegetación (bosques frondosos, campos de capim) y salpicada de ibis escarlata, garzas nevadas y espátulas de mejillas rosadas. Cayeron de los árboles como confeti mientras volábamos.

Llegamos a un lote de arena improvisado lleno de docenas de cochecitos. Juan señaló el sendero y subimos por el tramo rocoso de la costa hasta el punto de referencia local: Pedra Furada. Aquí, contra el fondo del sol poniente y el cielo carmesí, la silueta de un arco de roca destruido se oscureció. Numerosos turistas se agolparon alrededor; cuando Raoni y yo volvimos a los buggies la noche siguiente, sus destellos, como pequeños relámpagos, barrieron la playa. El mar rugía detrás.

Y relájate.

El día siguiente fue el último, y después de tanta prisa, todo lo que hice fue sentarme en la playa con descansos para tomar agua de coco y almorzar. Cuando el día pasó de un calor sofocante a una lánguida luz dorada, multitudes de personas se agolparon en la duna adyacente a la hermosa playa de Jericoacoara. Los lugareños saltaban a la arena o montaban en tablas a lo largo de la duna. El sol poniente brillaba sobre el agua. Los puestos vendían caipirinhas. Incluso escuché voces en inglés: «Tan hermoso», dijo alguien, «tan cerca de la naturaleza, un lugar tan especial».

No se equivocaron: Jerry es un lugar especial. Como corresponde a los resorts, esta es una alegría tranquila, una playa con la que sueñan los europeos. Pero no pude evitar pensar en el viaje que había hecho para llegar aquí a lo largo de los tramos verdaderamente salvajes de la costa oeste. Por ahora, esto sigue siendo un secreto para los brasileños, y para nosotros.

Epílogo: Lençois Maranhenses

A pesar de que Lencois Maranhenses parece un desierto, no lo es. Las dunas de arena se formaron bajo la influencia de los feroces vientos del Atlántico, que en realidad llevaron la playa muchos kilómetros hacia el interior. Situado en el borde de la cuenca del Amazonas, el parque promedia 62, 9 pulgadas de lluvia por año de enero a junio, y el agua de lluvia forma lagunas de color turquesa brillante.

La mejor época para visitar las lagunas es de julio a septiembre, cuando están más llenas de agua. La temperatura del aire es agradable durante todo el año y oscila entre los 25°C y más de 35°C. En el territorio del parque con un área de 1000 metros cuadrados. km hay poca vegetación, pero esto no interfiere con los animales salvajes, de los cuales hay muchos. Las lagunas albergan una gran variedad de peces, aunque se secan durante la estación seca. Hay dos teorías al respecto: o los huevos de los peces se entierran en la arena, o los pájaros llevan los huevos desde la costa y los depositan en las lagunas.

El viaje del autor fue organizado por el operador turístico local Ecodunas.