En ninguna parte es lo antiguo y lo nuevo, como en Japón. Use trenes modernos para descubrir los caminos de los peregrinos, los picos eternos y mirar el pasado.
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Samurai bailó. Bueno, no bailó, sin inconscientemente bailando, tocando los tambores de Vadaiko encadenados en la armadura en la armadura. Y no solo el guerrero excitó estos golpes.
Aquí, debajo de los ejes del castillo de Matsumoto, incluso las paredes de la fortaleza parecían temblar. También me conmovieron. Mirando los pedimentos en forma de abanico ricamente decorados de la fortaleza del milenio, escuchando el ritmo antiguo y observando cómo el cielo entre las ramas desnudas de Sakura será pinchada, como si fuera transferido al pasado.
Comencé mi viaje a Japón entre las luces modernas brillantes del Centro Tokio, donde cada tienda, cada vendedor, cada escudo publicitario reclama su atención, pero después de un par de horas, un tren de tren terminé aquí, entre las calles anchas y Rediche de fachadas de madera de tiendas esta ciudad del siglo VIII. Por una feliz oportunidad, llegué a la noche del festival anual de la batería de Taiko en Matsumoto, cuando la compañía de jóvenes lucha en las pieles frente a multitudes encantadas, por lo que los guerreros una vez actuaron para infundir coraje y miedo al enemigo.
Este de los castillos bien conservados del país se ha convertido en un lugar ideal para comenzar mis búsquedas de Old Japan, el tiempo anterior cuando el país comenzó a determinar las tecnologías avanzadas. Pero para sumergirme más profundamente en el pasado del país, tendré que atar los zapatos e ir a las montañas.
Viejos caminos
Los campos de los arbustos de té verde y los campos de arroz arrastrados se alinearon a lo largo del camino hacia la antigua ciudad postal de Magoma, que estaba protegida en las montañas de Kiso. Casas tradicionales de madera, ruedas de agua giratorias y racimos de flores brillantes alineadas a lo largo de la calle pavimentada, a lo largo de las cuales seguí a mi guía Steve.
Este camino se llama el «camino de Nakasando», dijo cuando pasamos por puestos con artesanías y la pensión familiar de Minskuku.»Esta es una de las cinco carreteras antiguas construidas durante el tiempo de Edo [1603-1868]. La longitud de este camino es de aproximadamente 480 km, conduce de Kyoto a Edo (Tokio). Aquellos que necesitaban llegar de una ciudad a Otro podría elegir el camino más animado del Mar del Este, conocido como Tokaido o este, camino de montaña interior. Debido a la ausencia de ríos, se consideraba menos peligroso y era muy popular «.
Hice una pausa para escuchar el golpe relajante de una rueda de agua; En algún lugar de la calle se escuchó el sonido de un anciano barrido. Fue divertido pensar que alguna vez estuvo lleno aquí.»En aquellos días, esta región era, y ahora sigue siendo, conocido por su agricultura y productos», continuó Steve, «pero era más rentable comer para caminar, por lo que las tabernas, las tiendas y las tiendas de recuerdos comenzaron a aparecer a lo largo del camino . «
Cuando caminamos más a lo largo de la calle, parecía que poco cambiaba. Una tienda tenía sombreros de paja, la otra tenía un helado tentador. Solo carecían de hordas de peatones.
Con el advenimiento del ferrocarril, rutas como Nakasando cayó en la descomposición. Quizás estas rutas antiguas se perderían por completo, pero, afortunadamente, en la década de 1970 se decidió preservar algunas de las 69 postales ubicadas a lo largo del camino. Una sección de 8 km a lo largo de la cual caminamos se conservó mejor.
Fuimos más allá, pasamos estanques con koi naranja brillante, y cayeron en una casa tradicional abierta. En el interior solo había una habitación grande con un piso de tierra, una sala de estar elevada cubierta de alfombras con tatami y el único horno en el centro, desde el cual una escalera empinada conducía al segundo piso. Afuera, muchas casas estaban joyas en forma de enanas en forma de Tanuki travieso pero exitoso (perros de mapache), sosteniendo barriles en sus manos, a juzgar por sus felices expresiones, bien.
Al pasar por la última casa, vimos una señal que, según la traducción de Steve, advirtió sobre los «cristianos errantes», a quienes alguna vez se les prohibió caminar por este camino.»Para caminar por estos caminos, debes obtener permiso», explicó.»Las espadas samurai cuelgan a la izquierda, por lo que según la tradición debes quedarte a la izquierda para que las espadas no suenen». Ahora nuestros palos han creado un golpe constante cuando entramos en el bosque.
Las cigarras zumbaron, de vez en cuando pasamos por la campana en un puesto de madera, en el que fuimos llamados a llamar, no por razones religiosas, sino para repeler a los osos negros asiáticos, llenando los árboles con un timbre melodioso. De lo contrario, todo estaba tranquilo y tranquilo.
A mitad de camino, nos topamos con una pequeña casa, donde el Sr. Suzuki nos invitó al té. Tirando de la cerveza de tierra, cantó una canción antigua sobre el volcán Otele, cuya erupción ocurrió en octubre de 2014, que hablaba de su corazón siempre cálido. Su canción sonó en mis oídos, a pesar del rugido de una impresionante cascada, y el olor de su estufa de carbón no dejó mis fosas nasales al Tsumago, la siguiente ciudad donde el autobús estaba esperando que nos llevara a nuestra vara tradicional (una vara (una vara tradicional (un posada por la noche) por la noche.
En el hotel, cambiamos las botas a la geta (sandalias de madera) y nuestra ropa de campamento en yukata (kimono cotidiano). Nos atrajeron las habitaciones con un piso de Cyn en Tatami, desde los balcones de los cuales se abrió una vista de jardines cuidadosamente recortados. Cansado de la caminata, me dirigí al Onsen común (un baño con aguas termales) para calmar mis músculos agotados, y estaba demasiado absorbido en el vapor para preocuparse por cómo no quemarse con los extraños.
Esa noche festejamos un banquete japonés de varios platos: encurtidos, arroz, miso, vegetales al vapor, carne y platos de pescado. Había mucha comida, pero, como resultó, la energía nos será útil.
Otros Alpes
Si las montañas Kiso son conocidas por sus tradiciones, entonces las montañas Hida, ubicadas más lejos al norte, son conocidas por su altura. Aquí, en el Parque Nacional, Chubu Sangaku, cinco de los picos más altos del país aumentan. Las pendientes y valles con ríos, protegidos de la urbanización, permiten mirar el pasado salvaje y sin desarrollar el pasado de Japón.
Familiarizado como Alpes japoneses, gracias al arqueólogo inglés que les dio un nombre, y el misionero Walter Weston, nativo de Derby, que popularizó este término en su libro de 1896, atraen a peregrinos de un tipo diferente: aquellos que quieren conquistar el picos. Y no era excepción. Mi objetivo era el pico más alto de la cresta – Ok u-hotak (3190 m).
Desde el centro de visitas hasta su fundación, había varios kilómetros a pie y luego casi 1, 500 m de levantamiento. Afortunadamente, la similitud con el homónimo europeo de la cresta no se limita al nombre. En los Alpes orientales también hay una red de cabañas donde puedes pasar la noche para aquellos que desean interrumpir la ruta.
Por la tarde, Steve y yo fuimos a lo largo del río Azus en un viaje de medio día a la primera cabaña ubicada bajo un dosel de abedules y alerce. Controlé cuidadosamente la vida silvestre: a menudo hay toby (cometa de oído) y perdices, así como rumores de que había un esquivo Kamoshik, un extraño híbrido de cabra, ciervos y jabalíes. Pero, como en Kiso, todo estaba tranquilo aquí, excepto por el sonido de las campanas de oso y un raro saludo «Conimado» cuando pasamos por otros turistas.
«Mañana habrá un comienzo temprano», prometió Steve cuando llegamos e inmediatamente fuimos a cenar a comer fideos calientes y arroz adhesivo. Mirando por la ventana, vi cómo los últimos rayos de la luz del día descartaban las sombras piramidales, yendo más allá de los picos de alivio. Estaba ansioso por comenzar.
El cielo es bendecido
Lluvia – Fuerte y fuerte – Me despertó antes del despertador. Los grupos ya iban a comenzar en trajes impermeables de la cabeza a los pies, y sentí que mi entusiasmo se desvanecía un poco: tal vez era demasiado europeo.
A pesar de la lluvia, estaba húmeda, y en las laderas más bajas entre nosotros y el lugar de almuerzo en otra cabaña permanecía la dispersión de la nieve. Las siguientes horas que pasamos, comenzando desde los escalones y subiendo más, y la lluvia no se detuvo. Luego, después de descansar y tener un bocado, comenzamos a subir aún más alto, superando aún más nieve y garabateó a lo largo de las piedras, que se volvieron resbaladizas debido a la lluvia en curso.
Finalmente, después de casi cuatro horas, llegamos a Khotak Daka Sanso, una cabaña ubicada a una altitud de 3000 m en el paso entre nuestra montaña y su hermana. Nos congelamos y temblamos, pero después de unos minutos nuestro equipo colgaba en la sala de secado, nuestras piernas estaban calificadas en zapatillas, y bebimos bebidas calientes por el fuego, observando cómo la tormenta rodeaba nuestro pequeño refugio. Nos conformamos con la noche en conversaciones, comida caliente y, a pesar del pronóstico, la esperanza de que todo sea mejor por la mañana.
En la cima de Okhotaka, nuestro objetivo final, es un pequeño santuario. No sé qué tipo de Dios vive en él, pero, obviamente, lo complacimos con algo, porque al día siguiente nos despertamos de la luz del sol naranja, rompiendo las nubes y burlándonos de nosotros con vislumbres en el valle de abajo. Superamos los últimos 190 m en una niebla giratoria y bajo la lluvia, pero cuando subimos los últimos pasos hasta el santuario, las nubes fueron llevadas por una ráfaga de viento, y por un segundo vimos toda la cadena de montaña, cada granito Diente, cubierto de polvo de nieve. Estaba aturdido.
El descenso tuvo lugar en la neblina del cielo azul, ríos, blanco lechoso del derretimiento del hielo y los bosques, tan verde por la lluvia que prácticamente estaba brillante. Antes de regresar al centro de visitantes, Macaak apareció frente a nosotros, quien, habiendo masticado la hierba, desapareció detrás de los árboles, parpadeando con una espalda rosa.
Santuarios budistas y pechos de trenes
Caminé en la naturaleza y rastreé el camino a lo largo del antiguo camino, pero había otra línea del pasado de Japón, que quería estudiar, y para esto tuve que ir al otro extremo de la carretera Nakasando. Por lo tanto, subí al tren y fui a Kioto, donde hay puertas gigantes de Toria, más de 1, 600 iglesias budistas y sintoístas y geisha.
Dediqué el primer día el primero al examen del primero en alquilar una bicicleta y una guía que me ayudó a elegir qué ver. Pasé por el templo budista de madera de Kiyomiz u-dera, que se elevaba en pilas en una colina en el este (dicen que los jóvenes saltaron de él para demostrar su masculinidad, si sobrevivieron).
Conduje una bicicleta debajo de las puertas gigantes de Vermil en el enorme templo Hayan. Sentí zen en los jardines alrededor del templo Ginkaku-ji. Y en el Templo de Fusimiinari, construido en el siglo VII, me perdí entre miles de Toris. Me agradezco más que la buena suerte en las montañas.
En los descansos entre la inspección de estas atracciones, probé los platos locales en los nichos del mercado de alimentos y miré el museo de xilografía más pequeño de la ciudad, que declara con orgullo: “Abiertamente cuando me despierto, cerrado cuando tengo que ir a cama. Cuando me alimentan, la tienda cierra «.
Finalmente, el último día, conocí a una geisha, con mayor precisión, con Maiko (un estudiante de Geisha). Desde Kioto, pero creciendo en Nueva Zelanda, Tomitsu estudió un poco más de un año; antes de recibir la calificación, tomaría cuatro más. Su cara y cuello estaban pintados de blanco, con la excepción de varias tiras a lo largo del cuello; Solo el labio superior era rojo, como un collar, que decía que era una estudiante; El cabello estaba hábilmente proliado y decorado con adornos.
Cuando solo entró en la habitación, no dijo nada, en silencio nos sirvió una espuma de té verde. Cuando bebimos, comenzó a hablar sobre su decisión de convertirse en un «hijo del arte».»Presenté una declaración cuando me gradué de la escuela», explicó. «Los padres dijeron que lloraría y regresaría a casa, pero no lo hice».
A pesar de su maquillaje, su rostro estaba ligeramente sonrojado por el orgullo.“Al principio fue difícil. No estoy acostumbrada a sentarme de rodillas tanto tiempo todos los días. Una vez a la semana me arreglo el cabello y luego tengo que dormir en una almohada cuadrada de madera. No tenemos Internet. , escribimos cartas. Es un choque cultural, incluso para los japoneses», admite.»Pero yo quería hacerlo, quería aprender las artes tradicionales».
Pronto ella ya estaba bailando la vieja canción; Las expresiones faciales no están permitidas, por lo que las emociones se manifestaron en el movimiento de las mangas y el movimiento del abanico. En un instante, pareció ser transportada al pasado. Quería quedarme en el pasado, pero me esperaba una fuga de capitales y tenía que tomar un tren a Tokio, a esta ciudad ultramoderna donde la gente pagaba para disfrazarse de geisha pidiendo té verde caliente en las máquinas expendedoras. máquinas.
Me paré en la plataforma y pensé con horror en mi regreso. Pero cuando el tren bala se detuvo, noté una palabra en su panel frontal: Tokaido, el nombre de la antigua Ruta del Mar del Este, a la que ahora se puede llegar en tren en dos horas en lugar de 20 días a pie. Y me di cuenta: las viejas formas están entretejidas en la estructura del Japón moderno, y el progreso a veces, solo a veces, puede ser algo realmente bueno.
El autor realizó un viaje de 14 días por senderos históricos de montaña con Inside Japan. Incluye un tramo de la Autopista Nakasendo con alojamiento en ryokan, escalada al Oku-hotaka, estancias en Tokio, Matsumoto y Kioto, escalada guiada al monte Fuji, alojamiento, transporte interno y alimentación.
Todas las fotografías por Neil S Price
