Mahalo podría aplastarme como un fruto de un árbol de pan, y sin embargo, no dejé de admirarlo. Anchos, como las palmeras de coco, las manos en las que las marcas negras estaban grabadas, simbolizando a sus antepasados, familia, trabajo y personalidad: literalmente llevaba su corazón en la manga atrapado de su chaqueta sin mangas del ejército. Luego se quitó el casco, abriendo la cara y la cabeza calva, casi completamente cubierta de tinta oscura. Entonces no sabía esto, pero en muchos aspectos, Mahalo era un microcosmos de cómo cambiaba la polinesia francesa.
En las Islas Marqués donde se dirigía mi barco, los tatuajes fueron prohibidos durante más de un siglo. Hoy son un claro ejemplo de cómo el archipiélago conquista gradualmente su cultura a partir de los caprichos de los no battles. Pero más sobre esto más tarde. Mientras tanto, solo vi con inquietud cómo Mahalo funciona fácilmente con una grúa a bordo del recipiente de cuatro estras del Aranui V, nuestro revestimiento parcialmente de carga parcialmente crucial. La embarcación recientemente lanzada fue la única en el área capaz de entregar cemento, automóviles, bicicletas, azúcar y viajeros al archipiélago, y para mí era solo una puerta para este increíble mundo.
Para aquellos que no están familiarizados con la polinesia, esta subregión oceánica forma un triángulo ordenado en las profundidades del Océano Pacífico, cuyos puestos avanzados más remotos son Hawai, Isla de Pascua y Nueva Zelanda. Mi destino, las Islas Markiz, se encuentra aproximadamente en el medio: una docena de islas volcánicas que conforman la polinesia francesa, de las cuales solo seis están habitadas. Este es uno de los grupos más remotos de las islas en la Tierra, tan remota que incluso tienen su propia zona horaria (30 minutos después Tahití). No es sorprendente que tanta gente haya venido aquí para escapar.
LAGONES AZUL BORA-BORA (Emma Thomson)
La lista de residentes famosos de las Islas Markiz que viven aquí en el pasado le permite hacer una idea de quién es los extraños culturales. El escandalosamente famoso artista francés Paul Gauguin vivió, romantizó y se emborrachó con la inconsciencia en la isla de Khiva-oa. Investigador Tour Heyerdal, que se hizo famoso por la expedición de Kon-Tiki, organizó su recién casada luna de miel de 18 meses en Fatu Khiva, y el trovador belga Jacques Brel trató de evitar la gloria y la última etapa de cáncer de pulmón en las montañas y bahías de las bahías de las bahías de las bahías de las bahías de las bay isla. Incluso el autor de «Mobile Dick» alemán Melville una vez saltó aquí.
Para muchos, las Islas Marquis se han convertido en un lugar de relajación de la realidad, bueno, a excepción del autor de las islas del tesoro, Robert Luis Stevenson, quien, como dicen, que se parecen «como una alta tierras escocesas» cuando las visitó 1888. El escritor-contrario, Paul Tera, describió mejor su atractivo en su libro «Happy Islands of Oceania», que escribió, viajando por las islas después del colapso de su matrimonio. Son un plato en el que los viajeros pueden dibujar sus fantasías ”, escribe. Fue esta línea la que sirvió como una inspiración para mi viaje. Y fantaseé: sobre lagones y arrecifes con peces arcoiris. Pero, como en todos los sueños, la realidad sí lo hizo no forzar a sí mismo espera.
«No espere ver los lagones azules y los arrecifes de coral repletos de peces», el profesor a bordo Johann Buit me advirtió al comienzo del viaje cuando navegamos desde la capital de Tahiti Papeeta. «Debido a que el Humbel también está Frío «, agregó, nuevamente, nuevamente habiendo renovado mis sueños con agua fría. Pero yo no fui el primer visitante de las islas que llegaron con actuaciones erróneas. Seguí la gran tradición histórica.
Flota del pasado
Cuando en 1595 el explorador español Álvaro de Mendanya descubrió este archipiélago, lo llamó Las Markes en honor a su patrón de Marquis Kanyet, vice-King Perú. En aquellos días, los habitantes de las islas llevaban cabello largo, estaban cubiertos de tatuajes y todavía estaban involucrados en el canibalismo. Los guerreros suspendieron los cráneos de sus enemigos a vestidos, lo que, sin duda, sorprendió a los europeos. Por lo tanto, los nervios ya estaban en el límite, cuando 400 isleños en canoa (va’as) se encontraron con un barco Mendanya. Fascinados por el vidrio, el hierro y las armas a bordo, comenzaron a tomar las cosas, cómo podrían hacerlo si el líder no prohibiera, y en un pánico de Mendany ordenó a su gente que disparara. Dos semanas después, levantaron un ancla, dejando atrás las fechas, cortados en un árbol y más de 200 polinesios muertos. Esperaba causar una mejor impresión.
Durante muchos siglos, los visitantes solo trajeron problemas a las islas. A fines de 1700, grupos de misioneros católicos llegaron aquí. Horrorizado por los tatuajes, la vida sexual desenfrenada, la desnudez y los bailes depravados de los residentes locales, prohibieron todo esto y convencieron a muchos isleños de ir a otra fe, ofreciendo una educación gratuita. Más tarde, Kitoboi, que produce grasa de ballena de esperma a las calles de Londres Light, enseñó a los residentes locales a hacer que los alcoholes cruzen flores de coco, lo que condujo a una epidemia de alcoholismo. Y en 1863, los dueños de esclavos chilenos-purios llegaron aquí para reunir a los polinesios para trabajar en sus minas productoras de guanal. Los que regresaron trajeron al Ospu con ellos, lo que destruyó la población de las islas. Es sorprendente que en la isla de Henoa’enan (o «tierra de personas») generalmente hubiera hombres.»Realizamos nuestra cultura», explicó Johann, y nuevamente pensé en Mahalo y sus tatuajes.
Los tatuajes son una parte importante de la cultura polinesia (Emma Thomson)
Cuando el tercer día miré hacia el buey, vi algo más atractivo que un pez: un anfiteatro barrido de vida silvestre intacta, donde un océano azul cobalto luchó contra las empinadas laderas verdes de colinas, salpicadas de cascadas. Anclamos en la bahía de Tayhae en Nuk a-khiva, la más grande de las Islas Marqués. Aquí, poco ha cambiado desde 1842, el alemán Melville, de 23 años, saltó del barco, huyendo del trabajo en un barco ballenero. Era la capital más escasa de todo lo que tuve que visitar. Había varias tiendas, correo, un banco y una bonita iglesia católica, construida de piedras que se encuentran en las seis islas habitadas, y a una hora del pico, tres o cuatro personas fueron retiradas de las literas de un día.
Pronto me senté en un automóvil con tracción completa y me llevaron profundamente en la isla hasta Kamuhei, donde el complejo ritual sagrado (me’ae) se encuentra desde helecho y árboles). Junto con la guía y mis pasajeros, nos movimos a lo largo del puente de troncos, lo que nos llevó al rectángulo abierto de hierba, enmarcado por bloques de piedra gigantes debajo de los árboles.
«Esta parte se llama yegua», explicó nuestro guía Charlotte.»Se usó para fiestas, reuniones importantes y baile. Ahora, una vez cada cuatro años, el Festival de las Artes del Marqués se celebra aquí». Subí una serie de plataformas de piedra resbaladizas cubiertas de musgo, y luego mi mirada atrapó un agujero cortado en las rocas.»Mantuvieron a la gente aquí antes de sacrificarlas», intervino Charlotte con un terrible susurro. Luego señaló un receso poco profundo en otra roca.»Hicieron tatuajes aquí. Noix de Bankule (vela) fue aplastado aquí y mezcló su pintura negra con agua de coco porque era un agente antibacteriano natural. Era inteligente, pero la pintura fue conducida a la piel con» crestas «hechas de de Cerdos de cerdos, huesos de pájaros o incluso dientes humanos. Los tatuajes se usaron como una especie de certificado de personalidad «.
Durante más de 150 años, los misioneros noquearon tatuajes, y este arte se habría perdido para siempre si no fuera por los bocetos de un médico alemán que visitó la isla en la década de 1890 e hizo un registro de tatuajes en todo el cuerpo de uno de uno de Los últimos guerreros de la isla. Hoy, los tatuajes se encuentran en toda Polinesia, pero todos los dibujos tradicionales provienen de las Islas Marqués. Uno de los miembros de la tripulación ya bromeaba porque debería hacer un tatuaje así, y de repente parecía no tan divertido.
Tiki, trovadores y ansiedad
Volviendo al lugar de las excavaciones arqueológicas, subimos a la colina hasta la acumulación de rocas, en las cuales brillan los contornos fantasmales entre los líquenes: petroglifos de tortugas, figuras humanas y peces.»Todavía no sabemos su importancia, pero se cree que puede haber 500 o más en el valle. ¿Sientes Manu (energía)?»Charlotte admira. Charlotte admira. Como al mando, un eco débil de la batería vino del bosque.
Los bailarines de marqués realizan una danza de cerdos en la isla de Nuku-Khiva (Emma Thomson)
Nos apresuramos a la colina para ver a los bailarines interpretando el baile de los cerdos. Al establecerse bajo el árbol plávano de 600 años, las mujeres sacudieron las caderas, las faldas frescas escondidas de las hojas de palma y con gracia tocaron sus dedos en el aire, y el dueto de los hombres golpeó la melodía en Pakhus (un tambor grande) alto) al cofre. Nos balanceamos, deteniéndonos de vez en cuando para golpear el nono (moscas de arena), que nos mordió por los tobillos.
Después de eso, fuimos al pueblo de Hatikheu para una fiesta tradicional de Markess. Los hombres nos llevaron a un gran pozo, y nos reunimos a su alrededor mientras raspan el suelo y arrancaron las hojas de plátano para mostrar a todo el cerdo frito, yacía entre la ura (frutas del árbol de pan) y el tarot. Parecíamos impaciente mientras sujetaban cuidadosamente un plato caliente entre los dedos, lo arrojamos a un recipiente de metal parado cerca y lo llevaba a la mesa junto con numerosas placas Poisson Cru (pescado crudo), un niño cocinado con leche de coco y pulpo.
La próxima isla de Wa Pu se parecía al paisaje para la película «Parque del período Jurásico». Las montañas cónicas de esmeraldas, parcialmente ocultas por la niebla, elevadas sobre el pueblo, como «brujas puntiagudas de sombreros», las Tera las describieron muy bien. A la izquierda en la colina se encontraba una cruz de cemento, establecida en la década de 1980. Subimos la colina y nos paramos en su base. Desde una altura, mi nave se parecía a una perla blanca que se balanceaba suavemente. La isla es famosa por su piedra de flores, una raza volcánica que se ha enfriado tan rápido que las flores más pequeñas se han conservado en ella.
«El único lugar en el mundo donde se encuentra es Brasil, pero las flores se encuentran mucho más lejos del otro. Este es nuestro tesoro», explicó Ben, nos saludo amigable mientras deambulamos por un pequeño mercado de artesanías, examinando los tics en miniatura y Amulets, cortados de una piedra rara. Tiki es una estatuas gigantescas que son muy similares a los Moia en la Isla de Pascua, que personifican a los antepasados de los polnezianos. Una de las colecciones más grandes se encuentra en las montañas sobre el pueblo de Puama’u en la isla de Khiva OA, por lo que salimos a la carretera.
Estacionamiento de Tiki Tikiya en la isla de Khiva OA (Emma Thomson)
Nuestros autos de tracción en la rueda se subieron, pasando por los cockerels y caballos callejeros, atados a la curva de la carretera, hasta que llegamos al Mead de ME’AE Lipona. Aquí, los líquenes y helechos brotaron entre grandes plataformas de piedra, y mi mirada inmediatamente atrajo a Takia, el más grande de todo Tiki, con sus delgados labios solemnes, caderas gruesas y una poderosa nariz ancha. Me dijeron que era un líder y un gran guerrero, cuyo espíritu aún protege el valle.»Los isleños son muy supersticiosos: creen que Tiki cobra vida», explicó nuestro guía Jorg Nitzge, quien vivió en Polinesia durante ocho años «.» Takia tiene líneas verticales en los ojos, por lo tanto, cuando el sol está en la posición correcta , las manchas oscuras aparecen como alumnos, ¡y parece estar vivo! »
El escultor de Takiya, Manniota, era una persona claramente hábil y recibió su propia estatua. Su cabeza era más pequeña para demostrar que era menos significativo, y Tiki su esposa, Machia Taua Pepe, descansaba frente a él. Ella murió durante el parto, una tragedia ordinaria en la cultura polinesia, y la estatua horizontal capturó terriblemente su último momento de agonía. Pero lo más extraño es una llama tallada en la base de su pedestal. Estos animales se encuentran solo en América del Sur, y los arqueólogos se preguntaron durante mucho tiempo, por qué resultó estar allí. Algunos amantes de la conspiración afirman que la gira Heyerdal podría «ajustarlo» para demostrar su teoría de la existencia de una conexión cultural entre América del Sur y Polinesia. Pero nadie lo sabe con certeza.
Al regresar al agua, subí a la empinada colina hasta el cementerio de Calvar, donde dos personas que estaban lejos de casa estaban enterradas: Paul Gauguin y Jacques Brel. En comparación con Gauguin, Brel era un santo. En su avión privado, entregó correo a los residentes de la isla, y también llevó a los niños a la escuela y regresó a otras islas. Un poema fue eliminado al lado de su lápida, cuya primera línea decía: «Homme de Voiles, Homme d’Etoiles, Ce Trubadour Enchanta nos vies» («Un hombre de velas, un hombre de estrellas, este problema fascinó nuestras vidas «).
Por el contrario, puedo imaginar cómo los residentes locales suspiraron aliviados cuando Gauguin murió en 1903, muy probablemente por una sobredosis de morfina. Durante los 12 años de su vida en las Islas Marquises, adquirió numerosos niños de sus amantes adolescentes, infectados con sífilis y bebió una gran cantidad de ajenjo en su casa, que llamó la «Casa de los Placeres». Su tumba simple está en las profundidades de la isla, bajo el cubierto del árbol francipaní, la reliquia de otro extranjero que, habiendo escapado a las islas, los rehizo por sus necesidades.
Paraíso encontrado
Vista del iluminador (Emma Thomson)
Al día siguiente, mi cita con la isla de Fatu Khiva fue pospuesta, ya que el Ciclón Victor, que rodeó al oeste de nosotros, trajo la destrucción. La vista desde mi ojo de buey se parecía al interior de la lavadora: las enormes olas lucharon por el vidrio. En el interior, nos roe nerviosamente las uñas, mientras que Mahalo y el equipo intentaron descargar la carga, que se balanceaba en una grúa de barco. Los lugareños dependen del suministro de alimentos, que se llevan a cabo cada tres semanas, por lo que dentro de las once horas sin un descanso, los hombres lucharon con el mar hirviente para trabajar en plataformas de carga. Con ganas de contribuir, les arrojé baldosas de chocolate y galletas con galletas para mantener su energía en la lucha con el spray incesante. En tal fondo, de alguna manera era incómodo llorar la oportunidad perdida de visitar la Bahía de Virgins, incluso si se considera uno de los mejores del mundo. Según Teru, originalmente se llamaba Baie des Verge («Bahía de miembros») debido a las montañas fálicas que lo enmarcaban, pero los misioneros asustados agregaron la letra «I» para producir «Vierges» («Virginas»). Incluso se habló del idioma para dar a las islas una forma correspondiente a los caprichos de sus locos invitados.
En el camino de regreso, la suerte nos cambió, y finalmente encontré mi laguna azul. En el bote de motor Va’a, llegué a Bora Bor y me dirigí a sus tranquilas aguas poco profundas. Después de unos segundos, un puñado de pendientes me metieron las piernas, suaves como bufandas de seda. Pronto ya había abastecido la máscara de choque y me hundí bajo el agua, siguiendo cuidadosamente las colas espinosas de pendientes y tiburones de ruptitud de ala negra corriendo a lo largo del fondo arenoso.
Por la noche, notamos el final del viaje bebiendo en el bar. Allí pensé en las islas y su pasado problemático y recordé la propuesta expresada anteriormente. En este momento, el aparador Ella, al ver mi cara, me entregó una nota con un número de teléfono y un nombre.»Ve a mi hermano Simeón», dijo y agregó: «Pero él está muy ocupado, así que no prometo nada».
Por lo tanto, a la mañana siguiente, nuevamente amarramos en el Papaet, y fui en busca de un sitio de tatuajes de Simeón. El destino ordenó para que pronto lo encontré y comencé a subir las escaleras al segundo piso.»¿Accidentalmente tienes una reunión gratuita esta tarde?»Susurré tímidamente en francés en la recepción. Me volteó la página, me miró de pies a cabeza y acordó aceptar. Después de noventa minutos, estaba acostado en una cama de hospital negro, Simeon se inclinó sobre mí: la aguja para un tatuaje estaba lista.
El reconocimiento del escritor es que este o aquel lugar hundido en su alma es un cliché terrible, pero como el primer rasguño notó mi carne, debo admitir que en este caso era cierto. Y aunque era solo un pequeño gesto, no pude evitar sonreír que el invitado vino a las Islas Marqués, y en lugar de dejar su huella en las islas, habría resultado al revés. Mahalo podría estar orgulloso de esto.
El autor viajó con Discover the World (01737 214 291), que ofrece un crucero de 14 días en las Islas Marquis a bordo del barco Aranui v, las aerolíneas Air Tahiti Nui con salidas de París.
La imagen principal: aranui v envío en la bahía de ua (Emma Thomson)
