Karelia con sus iglesias de madera, lagos congelados y las creencias de los espíritus es similar a un país de un cuento de hadas para niños, a excepción de los motos de nieve. Vamos de San Petersburgo al noroeste ruso.
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Este fue el primer turno del día. Cambié el volante, ligeramente presionado sobre el gas para que las escenas delanteras de la moto de nieve estuvieran impresas en la nieve, y de repente nos llevaron a la cerca. Ziville, mi pasajero en la almohada, publicó un grito penetrante. Solo logré entender que nos romperíamos ahora, e inmediatamente terminé de lado en un enorme eje de nieve con un motor chirriante.
Karelia es un borde fronterizo que pasa a lo largo de la frontera entre la parte norte de Rusia y Finlandia, un paraíso natural con abedules y lagos brillantes. Está saturado de folklore; Junto con las creencias cristianas, se han conservado muchas tradiciones paganas aquí. Los lugareños hablan de fantasmas en el bosque y los espíritus en las casas. Los collares que usan las mujeres mayores no solo atraen la atención, sino que asustan a los espíritus malignos con su sonido.
Descubrí el espíritu kareliano para mí: «Sprite de la moto de nieve». Se sienta en el volante y tuerce el pedal de la gasolina cuando no miras. Ligeramente atónito, me volví para verificar si todo estaba en orden con Ziville; Afortunadamente, todo estaba en orden con ella. Estallamos en una risa ligera. La moto de nieve no resultó herida.¿Y la cerca? Fracaso completo a la derecha. Oh.
Choque cultural
La cultura kareliana en Rusia sobrevivió a los duros años de comunismo, pero el lenguaje único estaba al borde de la desaparición, y los antiguos pueblos karelianos fueron abandonados por el bien de las comodidades modernas de las grandes ciudades. Hoy, en la región administrativa rusa, los karelios de Karelia representan solo el 10% de la población, el resto es una mezcla de grupos étnicos de toda la antigua Unión Soviética.
Sin embargo, en las últimas décadas, cuando la Rusia moderna lucha por su identidad en un mundo nuevo y más abierto, el interés en las culturas «originales» que existían antes del comunismo y el cristianismo se han revivido. Muchos rusos consideran a Karelia como un lugar para la búsqueda de raíces antiguas y la reunificación con la naturaleza. El idioma kareliano se enseña en algunas escuelas, incluso hay televisión en Karelian. Me propuse encontrar esta «verdadera Rusia», para aprender sobre la cultura ubicada en la punta del cuchillo.
En San Petersburgo, subimos a un tren nocturno para conducir casi 500 km al norte a Petrozavodsk, la capital de Karelia. Ziville y yo, mi traductor y un valiente pasajero de la moto de nieve, compartimos un compartimento con Anya, que vino a Peter para disolver su cabello soviético con peróxido durante el fin de semana al club.
Externamente, una chica de la ciudad.
Anya definitivamente era de Karelia. Al ver en la revista que leí, una fotografía de un oso marrón, dijo: “ podría frotar sus cofres si nos enfermamos. Este es un remedio muy fuerte «.
Al día siguiente, temprano en la mañana, habiendo llegado a la estación, caemos del tren bajo la luz de las linternas de una oscura mañana de invierno. Después del almuerzo, condujimos por las carreteras asentadas por abetos en Kinerman, una dispersión de casas de madera en ruinas con una pequeña iglesia. El pueblo tiene 440 años, y está casi muerto, ya que la generación joven se mudó a la ciudad. La población es de seis personas: Hope, su esposo Igor y los hijos Yegor y Vanya son dos tercios. La familia de esperanzas vivió aquí durante varias generaciones, pero solo recientemente se mudó.»No podía permitir que este lugar muriera», explica, su cabello rubio, pómulos altos y los ojos azules brillantes sorprenden con sus no rusos, típicamente karelianos.
La fuerza del pasado
Después de Perestroika (reformas económicas de Gorbachov), los karelianos finlandeses comenzaron a venir aquí en busca de pueblos y costumbres tradicionales que desaparecieron en Finlandia.»Comencé a realizar excursiones en el pueblo». Dice Nadezhda.»Los pueblos indígenas de Karelia provienen de toda Rusia para restaurar sus raíces».
Aunque los karelianos retuvieron la fe en el mundo de los espíritus, con el advenimiento del cristianismo en el siglo XII, la aceptaron, aplicando sus habilidades únicas de procesamiento de madera para crear hermosas iglesias. Nadezhda nos mostró una pequeña capilla en el pueblo, cuya cúpula está hecha de azulejos de madera con hilos hábiles.
«Nuestros edificios están completamente hechos de madera y sin uñas», explicó. Al ingresar a la casa opuesta, encontramos una cocina desde la cual vino Aromas agradables, y en el centro había una enorme estufa de ladrillo. Hope ha preparado el estofado más aromático que he probado.¿Cuál es el secreto? No hay hierbas misteriosas, solo una preparación de larga data.»Beef y carne de cerdo con una pequeña cantidad de sal, agua y champiñones cocinados por la noche», dice ella.
Islas de hielo
Los artesanos karelianos no se limitaron a modestas iglesias de un solodoma. A lo largo de los siglos, sus edificios se han vuelto más extravagantes. Aparecieron niveles adicionales, torres complejas, cúpulas adicionales, y todo esto se hizo sin el uso de uñas. Esta increíble nave alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, cuando aparecieron enormes catedrales. Desafortunadamente, muchas de estas estructuras únicas posteriormente cayeron en la descomposición, pero a fines de la década de 1940, las autoridades soviéticas salvaron y restauraron varias de ellas, colocándolas en la zona de patrimonio cultural en la isla de Kizhi en medio del lago Onega, uno de los espacios de agua más grandes de Europa.
En verano, puedes llegar al Kizhi en un bote desde Petrozavodsk, pero en invierno es más difícil de hacer. Ve por el lago durante mucho tiempo, o para hacer un vertiginoso viaje de motos de nieve a lo largo de sus extensiones congeladas planas e islas de hielo atascadas.
Elegimos una forma rápida, así que a la mañana siguiente, después de una instrucción detallada sobre precauciones de seguridad, nos ponemos equipos fríos, cascos y botas, subimos a motos de nieve y lentamente bajamos a la superficie congelada del lago.
«Solo espera mis rastros», gritó Glory, nuestro guía.»Si levanto la mano, disminuye la velocidad y prepárate para parar». Luego desapareció, el trineo con nuestras bolsas y latas con un zigzago de combustible sin prisas de su barra de remolque. Presioné el pedal de gas. El auto se apresuró hacia adelante, y el velocímetro subió rápidamente a 20, luego a 30 km/h. El ruido y la vibración fueron enormes.
No era una forma de disfrutar tranquilamente del campo, pero fue muy emocionante.
En trazas de lobo
La superficie de hielo del lago cambió de sólida y pálida a descuidada y lenta. En un momento, las pistas de la parte posterior del auto raspado, y corrimos hacia adelante, y en otro, nos pusimos en granño y nos frenamos bruscamente. Para el almuerzo, nos detuvimos en el pueblo abandonado de Pigrim. Las casas de un lado en la nieve, la capilla no tenía íconos, pero no sin feligreses: las huellas digitales de las patas en la nieve conducían directamente a la puerta.»Esto es definitivamente un lobo», dijo Glory. Puse mi bota al lado de uno, eran casi del mismo tamaño. Probablemente era enorme.
Esperaba que en el labio dietético, donde nos detuviéramos por la noche, habría números de pueblo, pero Peter, nuestro maestro, construyó una acogedora casa moderna. También instaló la casa de baños. En la víspera de Nadezhda, me mostró la tradicional casa de baños kareliana en Kinerm, una cabaña con un hollín en el techo, donde la familia se sentó en invierno, absorbiendo el calor de las piedras calientes. La casa de baños de Peter era más moderna, con una estufa de leña. Vestidos con toallas escasas, nos sentamos y sudamos.
La comunicación fue problemática:
No sabía qué hacer. Pero Peter tomó dos grandes paquetes de ramas de abedul y las sumergió en un cubo con agua caliente; Un aroma agudo y ligeramente antiséptico emanado de las hojas. Los se secó y los torció en el viento, acelerando el aire pegajoso, y luego los golpeó en mi espalda, tanto que se creía, extraño, pero limpiando. Luego nos fuimos, y Peter encendió la ducha fría. Lloré por el empuje del agua helada, pero dejé la ducha con la sensación de que había ganado un nuevo cuerpo.
A la mañana siguiente fuimos a motos de nieve a Kizhi, la culminación de nuestro viaje. Solo ahora casi llegamos a Kizhi debido a mi accidente. Los trineos, en los que condujimos el equipo y las latas de combustible, se rompieron el día anterior, y un poco de gasolina salió del recipiente en nuestras bolsas, por lo que inundamos los últimos restos de combustible en los tanques y las bolsas sujetas al baúl en el baúl en el Back lados de motos de nieve. Y aquí está mi versión: debido al exceso de peso, chocamos contra la cerca desde atrás. El error del conductor no tiene nada que ver con eso. Nada en absoluto.
Maravillas de la naturaleza
La gloria llegó a ver para verificar si todo estaba en orden, y logramos corregir el auto pesado. Habiendo quitado el polvo, conduje más lentamente durante algún tiempo, hasta que aparecieron edificios repentinamente impresionantes en Kizhi. Parecía que los carpinteros estaban dotados de habilidades sobrenaturales.
La Iglesia Preobrazhenskaya, que se elevaba en una colina natural, se veía increíblemente engorrosa: 22 cúpulas bordeadas de azulejos, Cascade descendía de sus lados, sobre cada una de las cuales elevaba un ábside en forma de corazón. Sin una sola uña, este enorme diseño se volvió inestable. Ahora se está manteniendo en un marco de acero, por lo tanto, desafortunadamente, es imposible entrar, pero su restauración está prevista para el 200 aniversario en 2014.
La Iglesia Pokrovskaya, ubicada en el vecindario, todavía está abierta. En el interior, descubrí paredes decoradas con íconos, todavía colores en llamas, muchos de los cuales se salvaron de iglesias largas y desestimadas en otros lugares. Pero, sobre todo, fui conquistado por las formas externas muy curvas de edificios, tan románticas que parecían fabulosas.
Era demasiado tarde, y tuvimos unas pocas horas más de esquiar en motos de nieve. Después de varios días de clima nublado, el sol finalmente miró. La luz naranja nos inundó, y la blancura del paisaje se volvió aún más brillante. Nos detuvimos en medio de un enorme lago; Un espacio abierto brillante, bordeado por abetos oscuros contra el fondo del cielo ultramarino, no era comparable con nada. Miré las increíbles creaciones del hombre durante horas, pero era la naturaleza, Karelia en su forma más pura, se convirtió en la mejor vista de todas.
El autor viajó junto con un especialista en Rusia por Go Rusia. Un safari de seis días en motos de nieve hasta cúpulas nevadas Kizhi cuesta desde £ 1, 029, que incluye un vuelo, transferencia, visa, tren, alojamiento, alimentos, equipos para clima frío y servicios de guías calificadas.
