Cruise con las aventuras de inuits en el Ártico de Canadá

Osos blancos, el arte de los pueblos indígenas y Facebook? Contrastes asombrosos durante un crucero de aventura en el Ártico de Canadá.

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Cuando nuestro pequeño buque comenzó y voló al iceberg, como resultado de la cual nuestro gerente de expedición volcó durante su información diaria, quedó claro que se trataba de una expedición, no descanso. Solo siete jóvenes intercesores, todos los nativos del norte, parecían despreocupados mientras nos abríamos paso a través del hielo del Ártico inferior en el este de Canadá.

Cruise North, controlado por inuits, no es una línea de cruceros ordinaria. Nuestro antiguo barco ruso no iba a ganar en concursos de belleza, y un abundante alce guisado reemplazó exquisitos platos.

¿Pero a quién le importa? No vine por glamour. Tuve un viaje de diez días desde el norte de Quebec a Nunavut, durante el cual recibiré un acceso sin igual a los residentes locales y sus antiguos campos de caza, sin mencionar la posibilidad de ver los mejores lugares de la vida silvestre de esta región.

Ancient inuite Inukshuk sirve como guía para los navegadores (Shutterstock)

Un vuelo de tres horas al norte desde Montreal nos llevó al sitio de aterrizaje en la ciudad de Kuujuaq (Kuujjuaq), ubicada en la región inuite de Nunavik en Quebec. La ciudad, llena de casas rojas, verdes y azules, se encuentra entre la tundra gris, y cuando fuimos al Ártico Safari Cruise North, la fría brisa de verano balanceó flores de algodón blanco e informó un aullido de viveros en la cima de las colinas de las colinas .

El comienzo de la aventura no se hizo esperar. Dejando el Kuujuaka, primero vimos un oso blanco en la bahía de Ungav cuando apareció un terrible barco fantasma. Cuando se acercó, un enorme oso de color blanco amarillo apareció en sus ojos, de los cuales la sangre goteó cuando arrastró el cadáver del sello a lo largo del deslumbrante hielo. Fue un conocido terrible pero convincente de la vida en esta región remota.

A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, nos sumergimos en los barcos zodiacos para ir a la isla de Akpatok con lágrimas en nuestros ojos, donde la colonia más grande del mundo de pimientos goros: pájaros, conocidos por sus emocionantes habilidades de buceo en el agua helada. Los barcos nos llevaron a través de las nubes negras de estas aves, hinchadas hasta las dimensiones de Hitchcock, cuando intentaron evitar las gaviotas suaves, observándolas desde las rocas.

Pasamos la mayor parte de la navegación por la noche, mientras que por la tarde, las expediciones terrestres fueron una buena oportunidad para estirar las piernas: los pasantes actuaron como observadores detrás de los osos blancos, sujetando a la parte posterior del arma. En la isla de Diana, nos enfrentamos a uno de los primos de los pasantes, un hombre llamado Willy. Limpió cuidadosamente los mejillones, sentados en su umiac (canoa), amarrado a la empinada orilla. Su bote estaba lleno de niños locales que estudiaron habilidades de caza tradicionales: un adolescente rojo algas y empujó un cuchillo de caza en el sello del interior, diciendo que recientemente había matado a su primer oso blanco. A mitad de camino a la conversación sobre el clima, Willy se volvió y preguntó: «Oye, ¿estás en Facebook?»

Actualización del estado de inuite

El norte canadiense no es un lugar tan árido y sin vida, como se puede imaginar. Los inuites locales están cambiando rápidamente. En menos de dos generaciones, las comunidades han adquirido Internet de banda ancha, los brillantes descuentos y el barro en todos los vehículos terrenos (ATV), y las casas pintadas brillantemente cambiaron el estilo de vida nómada a la aguja y las trineas para perros.

Vaca de morsa sobre un tpo de hielo.

Pero la gente como Willy se ocupa de que la generación joven continúe dominando los viejos métodos. En la isla de Diana, los aprendices observaron hábilmente a los estrictos muscos, y nos mantuvimos debajo del viento, en la tundra pantanosa, salpicada de pequeñas flores blancas de piedra y fuego de color rosa flamenco. El liquen naranja se atascó, como un chicle de lanza, a las rocas del escudo canadiense, a lo largo del cual subimos justo a tiempo para ver cómo se escapa un pequeño rebaño, levantando una ráfaga de pelaje a lo largo de la pendiente de la montaña.

Tan pronto como desaparecieron los animales, también regresamos al sur, al continente del Nunavik. Navegamos más allá del buque de carga anual, lleno de cajas de multicolor con ATV y artículos para el hogar, y condujimos a Kangiksuacua, la antigua estación comercial de la Compañía Gudzon Gulf, donde pasamos por primera vez el camino de Asphalt el año pasado. La maestra local nos dio una lección sobre el idioma ineitiano y dijo que el cambio climático ya estaba ansioso en su clase: los niños no pueden entender por qué el hielo se derrite en los libros al final del verano, cuando todo desaparece en junio.

En el centro deportivo de Kangiksuuak, comimos un Bannok (pan frito) con mermelada de bayas, y dos mujeres nos mostraron que nos cantamos, apretándonos en sus brazos y haciendo sonidos laríngearios similares al impulso de los animales. Este es un juego de inuite tradicional: pierde el primero en salir del ritmo. Otros inuits, como el «salto de búho» y «shock con un pie de altura», se caracterizan por un personaje más feroz y se utilizan para resolver conflictos, fortalecer las fuerzas y el entretenimiento en el invierno. Los juegos que requieren esfuerzo físico siguen siendo importantes aquí, incluso si los niños se burlan entre sí en Internet por la rapidez con que pueden arrastrarse en los sellos.

¿Quieres papas gratis?

En la sesión informativa nocturna, la conversación surgió de comida. Los platos favoritos eran ganso, caribú, sello y papas fritas. La carne salvaje es popular: los programas de apoyo para cazadores y las cámaras de servicios públicos brindan acceso a productos rurales incluso a aquellos que no pueden cazar. Se transfirieron algunas delicias locales: carbón seco, caribeño seco y matak – adoración de ballenas. El número de ballenas por año está limitada por una para la comunidad, y las cuotas para la producción de un oso blanco están reguladas por un sistema de etiquetas: algunas etiquetas se pueden vender a los cazadores por unos 30 mil dólares canadienses.

El gigante Odobenus Rosmarus, que conocimos al día siguiente en la isla de las moras, llevando un nombre exitoso, en la parte norte del Gugrema Gudzonov, sonaba menos apetitoso y olía menos apetitoso. Cientos de estos mamíferos coriacos gruñían en una isla cubierta de hielo. Subiéndose del agua, adquirieron un tinte rosado, cuando la sangre se enrojeció para que se enfriaran; es fácil entender por qué su nombre latino significa «nogal con dada de color rosa».

Oso blanco en Buffin Bay (Shutterstock)

Durante el crucero por la isla de Buffin, fuimos a Cape Dorset, un lugar que se hizo famoso en la década de 1950 como el centro del arte inuite del artista James Houston. Las bajas nubes reflexivas dieron este aspecto alarmante rodeado de montañas, impresionando pensamientos sobre problemas sociales, que no encajaban con las excelentes obras talladas que vimos, ni con los brillantes grabados exhibidos en una cooperativa de arte.

El arte era muy interesante, pero nuestro grupo expedicionario quería ver animales salvajes, por lo que regresamos a través del estrecho de Hudson a un estrecho puerto gris de Fjord Douglas para rastrear el Caribe. Aquí la orilla desigual nos llevó a umbrales salpicados de piedras; Nos movimos cuidadosamente a través de ellas, trepando por las piedras a granel para llegar a la cascada, donde el par de cuernos solitarios se movió a través de un valle enorme.

Sigue al oso

Los osos blancos todavía estaban en la lista de deseos de todos, por lo que los últimos dos días de natación se dedicaron a la búsqueda de nuevas criaturas graciosas. Regresamos al puerto de Nannuk en la isla de Buffin. Nannuk significa «oso blanco», y este es un nombre optimista en combinación con montones de huesos blanqueados por el sol y la canto de las señales de radio inculcadas en la esperanza de la esperanza de otra reunión cercana. Después de levantar las piedras cubiertas de musgo, soportada por las propiedades tónicas de Gorky Sorrel, fuimos recompensados ​​con el espectáculo del oso, deambulando tranquilamente por el hielo al otro lado del fiordo.

Grupo Gag, Buffins Bay (Shutterstock)

En la última expedición, la Madre Naturaleza ha preparado algunas sorpresas más para nosotros. Cuando nos dirigimos a lo largo de las rocas marrones de las islas Savazh más bajas, que nos rodeaban, como un souffle fallido, un sello de timbres retorcido en el iceberg, y su curiosidad se parecía a un perro en un entrepiso para bucear. Otros no tuvieron suerte: un oso blanco apareció en nosotros, de cuya boca colgaban las aletas ensangrentadas.

En la última etapa de nuestro viaje, nos unieron otro oso, que remaba ferozmente entre los tallas de hielo, cuando nadamos más allá de las oscuras montañas de la bahía Frobisher, exprimida por glaciares y espejismo de hielo, que se eleva en el horizonte como los líses de los rascacielos. En la década de 1570, Froobisher tomó esta bahía para el pasaje del noroeste y se decepcionó cuando llegó a Ikaluite, la capital de Nunavut, nuestro destino final.

Tundra ártica, Nunavut

En un pequeño aeropuerto, esperamos nuestro vuelo con uno de los Inuets, Adam. Estaba convencido de que no había nada mejor que el pelaje para Caribu cuando se trata de equipos de invierno para acampar, y dijo que consideraría la posibilidad de usar el canto de garganta en su grupo de metales si lanzaran el álbum. También comenzó a contarme sobre su primera búsqueda independiente del Caribe.

«¿Cómo los rastrea?»Yo pregunté. Pregunté, imaginando cómo mira los rastros de la nieve.

Me echó una mirada disgustada: «En la navegación por satélite».

Tenía que adivinar: Adam personifica la fácil integración de la generación moderna de inuites: está bien conectado con el pasado e Internet.

La imagen principal: Caribe Lonely en la Tundra Ártica (Shutterstock)