Desde los manglares hasta los volcanes explosivos: el crucero expedicionario en el Golfo de Bengala está lleno de muchas sorpresas. Fibi Smith viaja desde Sri Lanka hasta Bangladesh, examinando el surgimiento de las estupas y los delfines del río Ganga en el camino.
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Hay pocos hombres para quienes con mucho gusto me despertaba a media noche, especialmente acostado en una cama lujosa y levantando las olas del Mar de Andaman. Afortunadamente, la Brigada de Konrad, el jefe de mi expedición en el Silver Explorer Ship, fue uno de ellos. Pasamos por la isla de Barren, una de las 572 islas, que son el archipiélago de Andaman y Nicobar, cuando sucedió. En un altavoz, casi en un susurro, nos instó a escalar la cubierta, ya que el núcleo volcánico de la isla está estallando actualmente.
Salté a la cubierta con una bata y vi cómo una montaña gigante, solo una silueta en la oscuridad, de repente explotó con una nube carmesí. A los costados, un líquido caliente drenado, destacando grietas y pliegues de magma naranja. No era en absoluto lo que esperaba ver, y no pensé que algún día tuviera suerte de ser testigo de tal espectáculo. Pero son precisamente tales momentos de sorpresa los que pronto determinarán mi viaje a través del Océano Índico.
Mi viaje comenzó a 1300 km de Sri Lanka. Allí, en Colombo, yo, junto con mis 86 pasajeros, subí a bordo del barco expedicionario, soñando con ver un leopardo en el Parque Nacional Yala, quizás el lugar más famoso de la isla. Llegamos al zodiaco en Kirindu, donde los curiosos lugareños se reunieron para ver cómo estos extraños turistas aterrizan en el mercado local de pescado (la ruta de llegada habitual se extendió a lo largo de la carretera a pocas millas de su pequeño puerto). Después de haber saltado a Jeeps, corrimos por los caminos de tierra, tomando el camino de nuestro guía y nos dirigimos al parque.
A pesar del hecho de que aquí era posible ver a los monitores de lagartos, jabalíes, búfalos, monos grises, ciervos, ciervos manchados y mangostos, así como innumerables pájaros, tazas, águilas, el habitante manchado más famoso del parque capturado en el parque capturado. su ojo. Ausencia.
Ringe Hawk-Orlan, Parque Nacional Yala (Dreamstime)
Pero al día siguiente, Leo fue prometido. Más precisamente, una piedra de león. No esperaba nada, ir a Sigiria, la ex fortaleza del rey Kashyapa I, quien tomó el trono Sri Lanka de su hermano después del asesinato de su padre en 477 de nuestra época. Mientras conducíamos por las sinuosas carreteras, descubrí cómo, temiendo la venganza de su hermano, construyó este antiguo palacio en la cima de un acantilado gigante y erigió una gran estatua de un león para proteger las escaleras que conducen a la cima. Estaba ansioso por verla.
Mientras subimos la pendiente, el guía nos contó cómo finalmente murió el rey. En pocas palabras: durante el levantamiento de su hermano, el elefante, en el que conducía, se volvió erróneamente, como resultado de lo cual su ejército decidió que se estaba retirando. Dejado solo y enfrentó a demasiados soldados, decidió apresurarse a su daga.»Y esto», explicó la guía, «fue eso».»
Después de su muerte, el palacio se usó como un monasterio budista, y ahora solo las patas permanecieron de su magnífica fachada. Me paré junto a uno de ellos, solo un dedo era más que yo, e intenté imaginar cuán feroz era la entrada al edificio. Aunque la estatua completa del león se perdió por el tiempo, la vista, abriendo desde la cima, era tan emocionante como en esos días. Me paré sobre los cimientos del palacio y miré las montañas y los árboles, estirando, aparentemente infinitamente en todas las direcciones, en el mar del follaje verde. Tal vez no he visto un gato realmente grande, pero las especies que se abren desde la altura de este palacio hecho por el hombre indudablemente golpearon la imaginación.
Pero Sri Lanka aún no ha terminado sus sorpresas. El último día de mi estadía aquí, comenzamos visitando las templos de Anuradhapura, examinamos las estupas y el árbol de la Ilustración (el taxista del Buda, traído aquí, como dicen, en el siglo III). A nuestro alrededor, las niñas nos dieron flores para ofrecer, y los monjes aceptaron limosnas, pero fue en el camino de regreso al barco que yo, finalmente, inesperadamente para mí, tuve la oportunidad de ver la vida silvestre.
Un par de elefantes salvajes salieron accidentalmente de los arbustos al lado del autobús, y luego fueron a donde estaban viendo una manada de ocho personas. Tal vez no esperaba un conocimiento tan cercano, pero estos pachids, mirándome a través de la ventana, me escondieron el corazón. Fue un adiós muy agradable para adiós cuando salimos de Sri Lanka y fuimos a la lejana región india, donde estábamos esperando muchas sorpresas.
Templo en Anuradhapur, Sri Lanka (Price de Neil)
En 1974, un grupo de antropólogos y cineastas fue al Océano Índico.¿Destino? Un pedazo de tierra remoto en las islas Upper Andaman y Nicobar, conocida como North Sentinel. A diferencia de la mayoría del archipiélago, que fue colonizado en el siglo XVII, esta isla permaneció aislada y sus habitantes, los centinelas, aislados e intactos del mundo moderno.
El equipo ya tuvo éxito en trabajar con varias de estas tribus, recopilar fotos e información necesaria para la investigación. Pero sus esfuerzos terminaron espectaculares cuando llegaron a North Sentinel. Dejando platos de plástico, ollas y sartenes e incluso un lechón vivo a pocos metros de la orilla, los centinelianos llegaron a tierra. No eran hospitalarios. En cambio, la tribu fue lanzada al equipo por una oleada de flechas, una de las cuales cayó en la pierna, y el equipo se retiró sin ponerse en contacto con estas misteriosas personas.
Han pasado más de 40 años y poco ha cambiado. La tribu todavía no interactúa con el mundo moderno, y el escritor, cuyas palabras que ahora estás leyendo, navegó más allá de la isla, con la esperanza de que ella pudiera ver de alguna manera misteriosas y secretas centinelas. Desafortunadamente, mis esperanzas se disiparon casi de inmediato.»Esto está muy estrictamente regulado», dijo la mujer en el Museo de la Cultura Port Blara: la capital administrativa del archipiélago de Andaman y Nikobar, donde tuve que ir para pasar por el servicio de inmigración indio.»No puedes llegar allí sin un permiso especial». Mirando mi expresión facial, agregó apresuradamente: «Pero tenemos varios artefactos que puedes ver, y hemos preparado una reproducción de la danza de la tribu Nicobar».
Caminé por los tres niveles del antiguo edificio, que, gracias al extraño conjunto de pisos de concreto y parquet, parecía que no había cambiado ya que los investigadores lo dejaron en los años 70. En el interior, los gabinetes de vidrio están amarillentos de vez en cuando y se cubren con una red. En estos viejos gabinetes, se almacenó una colección de tazones para cocinar de corteza de árboles, la reconstrucción de una casa tradicional tallada en palmeras, así como varios sombreros y faldas decoradas con conchas. Estos últimos estaban hechos de hojas de madera de coco y designadas como «ropa tradicional»; Se tumbaron al lado de las viejas fotos de los habitantes sonrientes de la aldea, capturados en la película.
Ninguno de los valores presentados en la exposición se refiere a 1974. Y si tenemos en cuenta que en 2015, el sur de Andaman tenía un «safari humano» ambiguo con representantes de la tribu Jarava, es poco probable que la situación cambie en el futuro cercano, ya que los contactos con cuatro tribus de las islas Andaman ahora son estrictamente Regulado, y esto es bueno.
Y, sin embargo, a pesar de la decepción temporal de la comprensión de que no podré reunirme con el Andaman «real», todavía hay muchos rincones aislados en las islas que se pueden explorar desde la prisión de la cárcel celular. Este edificio, fundado por los británicos en 1906 como una colonia correccional, es quizás el más conocido en que contenía a los «rebeldes indios» de fines del siglo XIX, que fueron encarcelados durante la lucha por la independencia.
Lo llamaron «Kala Pani», explicó mi guía cuando caminamos sobre uno de los tres corredores sobrevivientes. Esto significa «agua negra», como se le llama debido a enfermedades, tortura y terrible manejo de prisioneros. Cada uno de ellos se mantuvo en una cámara solitaria (sin baño) y todos los días establecían tareas imposibles para ellos, lo que las rompía física y psicológicamente «.
En el ferry, me mudé de la prisión a la isla de Ross, donde vivía la segunda mitad: el personal de la prisión y sus familias que lo dejaron poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Según el Ferryman, los lugareños llamaron a este lugar «Little Paris», ya que en la noche estaban encendidas linternas de gas, iluminando casas de ladrillos y tripulaciones ecuestres que conducían por las calles. No podía imaginar qué vista extraña era, aquí, entre los trópicos.
Pero cuando salí del barco y comencé a deambular por la antigua avenida principal, descubrí que no necesitaba tensar mucha la imaginación. Frente a mí yacen las ruinas de varios edificios británicos, desde panaderos hasta estructuras de limpieza de agua, hospitales, iglesias e incluso casas de impresión, todos con enormes marcos de ventanas y lujosos ladrillos.
Los techos, por supuesto, estaban ausentes, y en algunos casos las paredes, y todos ellos estaban cubiertos con una capa de enredaderas rizadas, que se parecían a Angkor-Vat, pero con arquitectura victoriana y no Khmer. El elemento surrealista adicional fue introducido por enormes rebaños de ciervos manchados, conejos blancos y pavos reales, que deambulaban por los edificios con la esperanza de que los transeúntes los alimentaran. Ni siquiera sospeché la existencia de tal lugar.
Desde un mundo inesperado por encima del agua hasta un mundo igualmente sorprendente bajo el agua. Al día siguiente, anclamos en North and South Cinque, dos islas conectadas por el istmo y formando una playa en forma de un reloj de arena, cubierto de árboles. Era mi punto de partida para bucear. Nadé en el agua caliente, como un baño, abriéndome camino a través de los corales y las serpientes del mar que viven aquí, mirando a los gigantescos pescadores de tonos pastel, polos de pescado blanco y negro y labios azules de jóvenes moluscos, cuando el sol, rompiendo, rompiendo A través de la ola, cubrió esta. Mundo submarino.
Dejamos a los cautivadores Andamans al día siguiente, después de haber hecho un paseo por una de las islas, ni siquiera sabíamos su nombre, para admirar la puesta de sol. Cuando nos alejamos, miré los atolones rocosos y las tierras verdes que pasamos, y pensé en si alguien había vivido en ellos y lo descubrimos, si es así.
La vaca está pastando en Sundarbans, Bangladime (Dreamstime)
Podríamos visitar otro país ubicado a 1300 km al norte: Bangladesh. Si mira la foto o incluso el mapa de la costa sur de Bangladesh, puede notar rápidamente que su borde es una franja de islas y canales, como flotando en el Golfo de Bengala. Son estas islas y canales, cubiertos con el bloque de manglares de marea más grande del mundo, y conforman el bosque reservado de Sundarbans (que significa «hermoso bosque» en Bengala).
Habiendo leído sobre estos bosques en dos días de natación, lo que se requería para llegar a ellos, ya imaginé a los tigres de Bengala. Pero antes de buscar a estos esquivos gatos grandes, tuvimos que hacer otra parada para pasar el control de inmigración. Elegimos una pequeña comunidad de aldeas en la isla de Maheshhachi.
Los curiosos lugareños, que nunca antes habían visto turistas, se reunieron en un pequeño muelle de madera, donde nuestro grupo de zodiacos se encontraba entre los barcos de pesca locales. La columna de Tuk-Tukov esperó para entregarnos un par de millas hasta el pueblo de Thakur Tala, donde los vendedores que vendían frutas, verduras, cabras y pollos eran ruidosos en una concurrida calle del mercado. El olor a ganado se mezcló con polvo seco, creando una nube de aroma de tierra. Pasé por las estrechas calles, deteniéndome para agitar mi mano a los niños que me cortaron. Al pasar por las ventanas abiertas de la tienda, vi mujeres involucradas en la costura de pashmina, y los hombres que soldan joyas sonrieron e invitaban a ver.
Después de visitar un pequeño templo, nos llevaron a cabo en una escuela local, donde los niños, vestidos con uniformes recién establecidos e impecables, fueron realizados por bailes budistas e hindúes. Pidieron hacer una selfie conmigo mientras hablaba con ellos, ayudándoles a practicar inglés. Al ir más allá del Cabo, llegamos al siguiente grupo de cabañas de madera. Las mujeres borraban la ropa en el lago, y los hombres hablaron y jugaron al juego debajo de los árboles a la sombra.
«Pruébalo, pruébalo», preguntaron algunos chicos cuando miré su carrito con ciruelas fermentadas. Mordí una pieza e inmediatamente sentí que el líquido me quemó la garganta. Todos estallamos con episodios de risa cuando me hicieron muecas. En el camino al barco, tomamos los zodiacos y fuimos a la ciudad pesquera Cox-Bazar para ver cómo los pescadores arrojan redes y reparan sus botes con antorchas y betún. Cada uno de ellos estaba vestido con pantalones cortos y sandalias para protección. Mientras tanto, una multitud apareció desde la mezquita en tierra, y cada uno de sus feligreses se detuvo para agitarle la mano cuando pasamos.
Isla Ross, Islas Andaman (precio de Neil)
«Lo más probable es que no verás un tigre», dijo Tandzhil Rahman en la noche cuando nos dirigimos a los Sundarbans. Fue nuestro profesor invitado, así como un director de cine, que dedicó más de 30 años de su vida a estudiar y documentar este bosque de manglar con un área de 10 mil metros cuadrados. km. Durante todo este tiempo, vio a los tigres solo cinco veces. Teniendo en cuenta que solo tendremos dos días para encontrarlos en el tamaño de Jamaica, y que el número oficial de tigres es solo 400 individuos (aunque incluso esta cifra causa serias disputas entre los defensores de la naturaleza, considerando demasiado alto), las posibilidades parecían pequeñas .»Pero», prometió, «están allí».
En primer lugar, dimos un paseo corto a la naturaleza en Hiron Point. Aquí, durante la marea, a lo largo de un paseo marítimo, cruzamos el camino de lodo, salpicado de impresiones de ciervos, esperando reunirnos con ellos. Pero después de varias horas de reaccionar a cada susurro y crujir de las ramas, cada una de las cuales tenía más probabilidades de testificar la presencia de aves que la persecución de los tigres, regresamos al barco.
Tomando nuestros «zodiacos», repitimos un intento, esta vez más cerca de Twilight en Charapet. Aunque vimos a Zimoprodkov, jabalíes e incluso vimos a Deer, que estaba sentado descuidadamente en un lugar abierto, casi la comida que estaba esperando, no había tigres.
Al día siguiente, fuimos a la Estación Forestal de Harbaria, donde Tandzhil con la ayuda de una fotografía demostró cómo se disfrazaba el tigre, gracias a sus rayas, entre la sombra y el crepúsculo de un denso macizo de bosques. No solo notamos muchos macacos, sino que también examinamos la basura del bosque y vimos impresiones de las patas de los gatos pesqueros: animales musculosos y fornidos, que son dos veces más grandes que los gatos domésticos y son similares a la cruz de atigrado y un leopardo, pero un leopardo, pero con patas membranosas. Pero fue la especie de peces inesperadamente que me arrastraban.
Niños en un bote de río en Bangladesh (Nilo S. Price)
«Esta es una llanura de inundación de lodo. Se quedaron atrapados en el medio del proceso evolutivo», dijo Tanzhil. Observé con inquietud cómo se saca la cola, las manchas azules del cuerpo del agujero en el grosor de la costa de la arcilla y miran Yo. Aunque al principio parece peces, se para en las aletas del pecho y camina sobre tierra, incluso sube los árboles. Fue tan extraño que inmediatamente lo admiré y no me aparté de él durante casi media hora.
El mismo día, cuando el sol manchó el agua en púrpura en anticipación de Twilight, desplazamos el canal, que se convirtió en nuestro último viaje en este viaje. Notamos que los pescadores con una serie de nutrias, quienes, como nos dijo Tandil, fueron entrenados para ayudar a los hombres a pescar. Los enviaron a tierra, les arrojaron redes, y luego, con un silbato, volvieron a llamar al agua, lo que asustó al pez de la trampa. Era una vista única que casi compensó el hecho de que nuestra caza por el tigre no tuvo éxito.
Cuando volvimos, no sabía que mi último estaba a punto de suceder, y el más increíble, una reunión con la vida silvestre. Junto al «zodiaco» del agua, el delghino del río Ganga saltó (un aspecto raro y desaparecido, que a menudo se llama «delfín ciego», ya que evolucionó para vivir sin visión) y lo golpeó a nuestro lado.
Después de unos 30 segundos, lo volvió a hacer, y yo, conteniendo la respiración, vi su hocico delgado en una fracción de segundo, pasó junto a mí. Unos minutos más tarde, cuando presenciamos otra vista increíble: un par de delfines de cabeza redonda del río Iravaddi nos navegaron junto a nosotros.
Nos detuvimos para mirar, y Tanzhil con un gesto emocionado apuntó a la costa del barro. Allí, en el barro grueso, los contornos claramente distinguibles del tigre estampado brillaban.»Dije que estaban aquí», sonrió.
Sentado y mirando desde la impresión en manglares gruesos, bordeando las costas desde todos los lados, entendí algo. A pesar del hecho de que los leopardos, las tribus intactas y los tigres de Bengala, todo esto no fue un fracaso para mí, como para ese grupo de investigación sobre Andamans en la década de 1970. Vi las tierras con las que ni siquiera podía soñar, se convirtió en testigo de las vistas que ni siquiera sospechaba, y me sorprendió constantemente tanto la vida silvestre como las personas que tuve que encontrar. A veces ver no es todo; De hecho, solo sepa que hay algo. Y si la próxima vez que alguien intente despertarme a las 1. 30 de la mañana, no importa si es Conrad o no, sé una cosa: me levantaré sin dudarlo.
El autor viajó con las expecciones de Silversea en el descubridor de plata del barco de 14 días a lo largo de la ruta Colomb o-Calcutta (Calcuta). La próxima expedición al Golfo de Bengala es un viaje de 12 días en diciembre de 2017 desde Phuket hasta Colombo, incluidos Tailandia, Birmania (Myanmar), las Islas Andaman y Sri Lanka. La siguiente ruta que incluye a Bangladesh aún no se ha anunciado, así que siga las noticias en el sitio web de Silversea. com. Todas las cabañas pertenecen a la clase Lux e incluyen los servicios de un mayordomo en la sala, todas las nutriciones, bebidas (incluido el alcohol y la mini-bar), los eventos y las excursiones también se incluyen en el costo.
La imagen principal: The Rock of Sigiria, Sri Lanka (Price de Neil)