Osos polares, arte indígena – ¿y Facebook? Descubre asombrosos contrastes en un crucero de aventura por el Ártico canadiense.
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Cuando nuestro pequeño bote se estremeció y chocó contra un iceberg, lo que provocó que el líder de la expedición cayera durante la sesión informativa diaria, quedó claro que se trataba de una expedición y no de vacaciones. Solo siete jóvenes inuit en formación, todos nativos del norte, parecían despreocupados mientras nos abríamos paso a través de los témpanos de hielo del Bajo Ártico en el este de Canadá.
Cruise North, dirigida por los inuit, no es una línea de cruceros cualquiera. Nuestro viejo barco ruso no iba a ganar concursos de belleza, y el abundante estofado de alce reemplazó a los platos gourmet.
¿Pero a quién le importa? No vine por el glamour. Estaba en un viaje de diez días desde el norte de Quebec hasta Nunavut, durante el cual tendría un acceso inigualable a los lugareños y sus antiguos terrenos de caza, sin mencionar la oportunidad de ver algunos de los mejores animales salvajes de la región.
Un antiguo inuit inukshuk sirve de guía a los marineros (Shutterstock)
Un vuelo de tres horas hacia el norte desde Montreal nos llevó a un lugar de aterrizaje en la ciudad de Kuujjuaq, ubicada en la región inuit de Nunavik, Quebec. La ciudad, salpicada de casas rojas, verdes y azules, anidada entre la tundra gris, y cuando partimos en el safari Cruise North Arctic, una brisa fresca de verano soplaba flores blancas de algodón y aullaba desde los viveros en las cimas de las colinas.
El comienzo de la aventura no se hizo esperar. Saliendo de Kuujjuak, vimos un oso polar por primera vez en la bahía de Ungava cuando apareció un misterioso barco fantasma iceberg. Mientras se acercaba, apareció un enorme oso amarillo y blanco, goteando sangre mientras arrastraba el cadáver de una foca por el hielo cegador. Fue una introducción espeluznante pero convincente a la vida en esta región remota.
A la mañana siguiente, a las 5 a. m., abordamos los botes Zodiac para navegar con lágrimas en los ojos hacia la isla de Akpatok, hogar de la colonia más grande del mundo de carboneros de pico grueso, aves conocidas por sus espectaculares habilidades de buceo en busca de peces en aguas heladas. Los botes nos llevaron a través de las nubes negras de estas aves que se hinchaban al tamaño de Hitchcock mientras trataban de evitar las elegantes gaviotas que las observaban desde las rocas.
Pasamos la mayor parte de la navegación por la noche, mientras que por la tarde, las expediciones terrestres fueron una buena oportunidad para estirar las piernas: los pasantes actuaron como observadores detrás de los osos blancos, sujetando a la parte posterior del arma. En la isla de Diana, nos enfrentamos a uno de los primos de los pasantes, un hombre llamado Willy. Limpió cuidadosamente los mejillones, sentados en su umiac (canoa), amarrado a la empinada orilla. Su bote estaba lleno de niños locales que estudiaron habilidades de caza tradicionales: un adolescente rojo algas y empujó un cuchillo de caza en el sello del interior, diciendo que recientemente había matado a su primer oso blanco. A mitad de camino a la conversación sobre el clima, Willy se volvió y preguntó: «Oye, ¿estás en Facebook?»
Actualización del estado de inuite
El norte canadiense no es un lugar tan árido y sin vida, como se puede imaginar. Los inuites locales están cambiando rápidamente. En menos de dos generaciones, las comunidades han adquirido Internet de banda ancha, los brillantes descuentos y el barro en todos los vehículos terrenos (ATV), y las casas pintadas brillantemente cambiaron el estilo de vida nómada a la aguja y las trineas para perros.
Vaca de morsa sobre un tpo de hielo.
Pero la gente como Willy se ocupa de que la generación joven continúe dominando los viejos métodos. En la isla de Diana, los aldeanos siguieron hábilmente a los estrictos Muscs, y nos mantuvimos debajo del viento en la tundra pantanosa, salpicada de pequeñas flores blancas de algas de piedra y flamenco-rosa. El liquen naranja se atascó, como un chicle de lanza, a las rocas del escudo canadiense, a lo largo del cual subimos justo a tiempo para ver cómo se escapa un pequeño rebaño, levantando una ráfaga de pelaje a lo largo de la pendiente de la montaña.
Tan pronto como desaparecieron los animales, también regresamos al sur, al continente del Nunavik. Navegamos más allá del buque de carga anual, lleno de cajas de múltiples cuores con ATV y artículos para el hogar, y condujimos a KangiqsujuJuaq, la antigua estación comercial de la Compañía Gudzon Gulf, donde pasamos el primer año por primera vez un camino de asfalto. La maestra local nos dio una lección sobre el idioma ineitiano y dijo que el cambio climático ya estaba ansioso en su clase: los niños no pueden entender por qué el hielo se derrite en los libros al final del verano, cuando todo desaparece en junio.
En el centro deportivo de Kangiksuuak, comimos un Bannok (pan frito) con mermelada de bayas, y dos mujeres nos mostraron que nos cantamos, apretándonos en sus brazos y haciendo sonidos laríngearios similares al impulso de los animales. Este es un juego de inuite tradicional: pierde el primero en salir del ritmo. Otros inuits, como el «salto de búho» y «shock con un pie de altura», se caracterizan por un personaje más feroz y se utilizan para resolver conflictos, fortalecer las fuerzas y el entretenimiento en el invierno. Los juegos que requieren esfuerzo físico siguen siendo importantes aquí, incluso si los niños se burlan entre sí en Internet por la rapidez con que pueden arrastrarse en los sellos.
¿Quieres papas gratis?
En la sesión informativa nocturna, la conversación surgió de comida. Los platos favoritos eran ganso, caribú, sello y papas fritas. La carne salvaje es popular: los programas de apoyo para cazadores y los congeladores comunes permiten incluso a aquellos que no pueden cazar acceso a productos rurales. Se transfirieron algunas delicias locales: carbón seco, caribeño seco y matak – adoración de ballenas. El número de ballenas por año está limitada por una para la comunidad, y las cuotas para la producción de un oso blanco están reguladas por un sistema de etiquetas: algunas etiquetas se pueden vender a los cazadores por unos 30 mil dólares canadienses.
El gigante Odobenus Rosmarus, que conocimos al día siguiente en la isla de las moras, llevando un nombre exitoso, en la parte norte del Gugrema Gudzonov, sonaba menos apetitoso y olía menos apetitoso. Cientos de estos mamíferos coriacos gruñían en una isla cubierta de hielo. Subiéndose del agua, adquirieron un tinte rosado, cuando la sangre se enrojeció para que se enfriaran; es fácil entender por qué su nombre latino significa «nogal con dada de color rosa».
Oso blanco en Buffin Bay (Shutterstock)
Durante el crucero por la isla de Buffin, fuimos a Cape Dorset, un lugar que se hizo famoso en la década de 1950 como el centro del arte inuite del artista James Houston. Las bajas nubes reflexivas dieron este aspecto alarmante rodeado de montañas, impresionando pensamientos sobre problemas sociales, que no encajaban con las excelentes obras talladas que vimos, ni con los brillantes grabados exhibidos en una cooperativa de arte.
El arte era muy interesante, pero nuestro grupo expedicionario quería ver animales salvajes, por lo que regresamos a través del estrecho de Hudson a un estrecho puerto gris de Fjord Douglas para rastrear el Caribe. Aquí la orilla desigual nos llevó a umbrales salpicados de piedras; Nos movimos cuidadosamente a través de ellas, trepando por las piedras a granel para llegar a la cascada, donde el par de cuernos solitarios se movió a través de un valle enorme.
Sigue al oso
Los osos blancos todavía estaban en la lista de deseos de todos, por lo que los últimos dos días de natación se dedicaron a la búsqueda de nuevas criaturas graciosas. Regresamos al puerto de Nannuk en la isla de Buffin. Nannuk significa «oso blanco», y este es un nombre optimista en combinación con montones de huesos blanqueados por el sol y la canto de las señales de radio inculcadas en la esperanza de la esperanza de otra reunión cercana. Después de levantar las piedras cubiertas de musgo, soportada por las propiedades tónicas de Gorky Sorrel, fuimos recompensados con el espectáculo del oso, deambulando tranquilamente por el hielo al otro lado del fiordo.
Grupo Gag, Buffins Bay (Shutterstock)
En la última expedición, la Madre Naturaleza ha preparado algunas sorpresas más para nosotros. Cuando nos dirigimos a lo largo de las rocas marrones de las islas Savazh más bajas, que nos rodeaban, como un souffle fallido, un sello de timbres retorcido en el iceberg, y su curiosidad se parecía a un perro en un entrepiso para bucear. Otros no tuvieron suerte: un oso blanco apareció en nosotros, de cuya boca colgaban las aletas ensangrentadas.
En la última etapa de nuestro viaje, nos unieron otro oso, que remaba ferozmente entre los tallas de hielo, cuando nadamos más allá de las oscuras montañas de la bahía Frobisher, exprimida por glaciares y espejismo de hielo, que se eleva en el horizonte como los líses de los rascacielos. En la década de 1570, Froobisher tomó esta bahía para el pasaje del noroeste y se decepcionó cuando llegó a Ikaluite, la capital de Nunavut, nuestro destino final.
Tundra ártica, Nunavut
En un pequeño aeropuerto, esperamos nuestro vuelo con uno de los Inuets, Adam. Estaba convencido de que no había nada mejor que el pelaje para Caribu cuando se trata de equipos de invierno para acampar, y dijo que consideraría la posibilidad de usar el canto de garganta en su grupo de metales si lanzaran el álbum. También comenzó a contarme sobre su primera búsqueda independiente del Caribe.
«¿Cómo los rastrea?»Yo pregunté. Pregunté, imaginando cómo mira los rastros de la nieve.
Me echó una mirada disgustada: «En la navegación por satélite».
Tenía que adivinar: Adam personifica la fácil integración de la generación moderna de inuites: está bien conectado con el pasado e Internet.
La imagen principal: Caribe Lonely en la Tundra Ártica (Shutterstock)
