Miré alrededor de la lejana playa de guijarros donde estábamos parados. Estábamos en lo alto del Ártico canadiense, en una isla hogar de al menos 50 osos polares, a 70 kilómetros de la masa terrestre más cercana, y el piloto del único avión fletado en el área acababa de anunciar que nos dejaría si los osos caían. demasiado cerca. Suspiré pesadamente.
«Pero definitivamente volveremos por ti», gritó mientras seguía a mi guía, Allen Gordon, a lo largo de la costa de la isla Akpatok. Afortunadamente, no estuvimos en tierra por mucho tiempo. El «Zodiac» que nos esperaba nos llevó a un pequeño catamarán, desde el cual comenzamos nuestr a-más segura- búsqueda de osos.
El mar estaba tan tranquilo que nuestro despertar fue como una invasión. Los icebergs se elevaban del agua turquesa como torres congeladas, y los araos negros resonaban en el cielo sobre ellos. Apuntamos los binoculares a los acantilados de piedra caliza de la isla, que parecían fuertes, y empezamos a buscar algo blanco. En varias ocasiones, cuando se avistaba una boya o una roca grande, nos invadía la emoción, pero pronto el aire salado se hacía demasiado fuerte y salíamos de la cubierta para cenar y compadecernos por la ausencia de animales salvajes.
No es que me pueda quejar. En los últimos días, he visto no uno, sino tres encuentros con animales salvajes, que pueden considerarse afortunados.
Muy, muy al norte
Si miras el mapa de Quebec, a primera vista todo parece bastante digerible: Montreal con su liberalismo francés y sus rascacielos, el ancho río San Lorenzo, que atraviesa toda la provincia y desemboca en el mar a través de una serie de bonitos pueblos, adoquines costeros de la pintoresca ciudad de Quebec. Pero si miras hacia el norte, puedes ver que esto es solo una pequeña parte de la historia.
El tercio superior de la provincia, aproximadamente el doble del tamaño de Gran Bretaña, rodeada por agua por tres lados y que se extiende más allá del Círculo Polar Ártico, es Nunavik (que no debe confundirse con la más famosa Nunavut, ubicada en el norte del país). Se compone de sólo 14 pueblos, ninguno de los cuales está conectado por carreteras. Llegar allí no es fácil: si conduce hacia el norte desde Montreal, el camino termina en el embalse de Kaniapiskau; aún quedan cientos de kilómetros hasta Kuujuak, el centro administrativo más al sur y la capital no oficial de Nunavik.
Fue desde Kuujuaq que comencé mi viaje unos días antes, utilizando el único vuelo diario desde Montreal. Era julio, y como el hielo se había derretido temporalmente, acababa de llegar una barcaza que transportaba combustible para los generadores gigantes que alimentan a toda la comunidad.
«Ahora dependemos de los suministros al por mayor», explicó Allen, que me llevó en Kuujuaku, la ciudad donde nació y creció, como sus padres, abuelos y abuela, e incluso una gran niña y una gran niña. El hábitat humano en esta área apareció hace 7000 años, pero el asentamiento europeo, conocido como Fort Chimo, fue fundado por primera vez en la década de 1830 por la compañía Gudzonov Gulf. En 1942, Estados Unidos fundó una base aérea aquí, en el sitio del cual ahora se encuentra el aeropuerto de Kuujjuak, y la ciudad en su forma actual comenzó a desarrollarse.
«Recuerdo cómo en los años 50 las personas vivían en casas hechas de cajas para transportar productos. En los años 70, un ATV o una moto de nieve era un automóvil familiar. Ahora son todas las pastillas», dice Allen. En 1945, Estados Unidos dejó este distrito, pero la comunidad continuó desarrollándose: primero apareció la iglesia, luego el hospital y, finalmente, la escuela. Allen fue uno de los primeros tres estudiantes que se graduaron de la escuela en Kuujuak.
«Cuando era pequeño, todo era nuestro patio de recreo», recuerda.»Montamos bicicletas cerca del edificio de la corte: este era el único lugar uniforme en la ciudad. Solía conocer a todos, pero todo ha cambiado, ahora solo sé la mitad».
Todo sigue cambiando. Pasamos el hotel Kuujjuaq Inn, el segundo hotel de la ciudad, que ahora se está expandiendo debido a la demanda. Según el último censo, la población es de aproximadamente 2, 300 personas, pero debido al hecho de que los trabajadores de petróleo y empresas mineras viven constantemente en la ciudad, Kuujaac es rico en mineral y minerales de hierro, y turistas raros de la «yuga» ( Él es el resto de los Quebec), Allen cree que la población es de aproximadamente 3. 000 personas.
«El paisaje también cambia constantemente», dice Allen.»El invierno es mucho más verde, la primavera llega antes, el invierno a menudo se retrasa. Migrating Caribu solía pasar por la ciudad cada año, y ahora rara vez los ves. Pero los tiempos están cambiando, esto es un hecho. Pero no olvidamos cómo fue antes.»
En la garganta, estaba bloqueado
En Kuujuak, es muy importante enseñar a los niños de dónde vienen. Primero, los escolares estudian su inactividad del idioma nativo, y luego, en el segundo grado (a la edad de 7 años), eligen francés o inglés, y el primero es el más popular. Además, la escuela apoya las tradiciones de los inuites. Esa noche, dos adolescentes locales llegaron al único restaurante de Kuujuak para demostrar el canto de la garganta, que ahora está ganando popularidad entre los jóvenes de la ciudad.
Vestidas con túnicas tradicionales arnáuticas y clásicas botas kamik hechas de piel de caribú (para abrigarse) y piel de foca (para impermeabilizar), las niñas hablaron sobre el arte de sus ancestros: “Las mujeres hacían esto para pasar el tiempo en el iglú haciendo labores de punto, cocinar o acostar al bebé», explicaron.»Era un juego: cantabas, volvías a un compañero por ritmo, y el que paraba primero perdía».
Las canciones pueden ser sobre la vida cotidiana o escritas para animar a andar en trineo, explican: «Ahora estamos tratando de encontrar opciones más modernas: uno de nosotros puede cantar rap, el otro puede cantar beat boxing».
Las chicas se miraron entre sí. Uno comenzó con un bajo gutural, el otro agregó un chirrido más alto. Los sonidos imitan los sonidos de la naturaleza: el murmullo de un arroyo, el canto de los pájaros. Instantáneamente me sumergí en la melodía, imaginando a Kuujjuak sin sus adornos modernos, solo una tundra interminable cubierta de alerces y píceas negras. fue maravilloso
meteoros milagrosos
Al día siguiente, no tuve que usar mi imaginación. Un vuelo temprano me llevó aún más al norte a Kangiqsujuaq. En 1884, la Compañía de la Bahía de Hudson abrió un puesto comercial aquí, como en Kuujuaq, y el asentamiento comenzó a desarrollarse nuevamente. Ahora su población es de poco más de 600 personas. A orillas de Wakeham Bay, rica en mejillones, rodeada de enormes montañas, hay un hotel y una tienda; muchos de los edificios cuentan con murales de ancianos del pueblo, ballenas y caribúes en colores primarios brillantes.
Kangiksuuak es la puerta de entrada al Parque Nacional Pingualuit, donde se inauguró el centro interpretativo del parque en 2007. Aquí conocí a Pierre Fili, un geógrafo cultural antropológico francés que vino a Nunavik a regañadientes por encargo hace 33 años, se enamoró del lugar, y de la mujer local, y nunca se fue.
Habló de los animales salvajes que viven en el parque, como el búho nival, el halcón gerifalte, el zorro ártico y el lobo gris. Me mostró fotografías de la primera comunidad inuit y me explicó que nunca gastaban nada. En invierno, se dedicaban a la pesca en el hielo y usaban el cuero sobrante para hacer bolsos; si cazaban caribúes, comían carne, secaban los excedentes, hacían ropa con pieles y herramientas con cuernos y huesos.
Fuimos al aeropuerto. Según la terminología de Nunavik, el parque se encuentra cerca de Kangiksuauk, pero solo puedes llegar a ella en avión. Nos dirigíamos a una tira de aterrizaje corta y llena de baches, a más de cien kilómetros de cualquier lugar, pero no de todo: nos detendremos cerca del pingual del cráter.
«La gente pensó que el cráter se formó como resultado de la erupción del volcán», explicó Pierre cuando un lago perfectamente redondo parecía ser de Kisei Permafrost interminable. Un pequeño avión se inclinó notablemente cuando todos no se bajaron para mirar este misterioso agujero de agua, que los inuites se llaman un ojo de cristal.»Si fuera un volcán, entonces habría depósitos de valiosos minerales», dice Pierre, «pero un científico disipó rápidamente estas especulaciones, y ahora se sabe que este es un cráter de meteorito». El meteorito cayó hace 1, 4 millones de años. Su golpe fue 8500 veces más fuerte que una bomba A, cayó sobre Hiroshima «.
El cráter gigante desapareció cuando aterrizamos. Era demasiado tarde para ir con él, así que pasamos la noche en las casas del parque, rodando en el cercano lago Manarsul, buscando perdices de piedra y observando el sol mostrando un carmesí, abandonando el horizonte.
A la mañana siguiente, salimos a la carretera a lo largo de la tundra, y el emocionado Pierre nos contó sobre Pingualuit. Habló de peces extraños con cabezas inusualmente grandes que viven en su lago (nadie puede decidir cómo llegaron allí); sobre los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, que lo usaron como dispositivo de navegación; Sobre monumentos arqueológicos, que aún permanecen intactos cerca.»El paisaje es un libro vivo, podemos aprender mucho», exclamó, recogiendo una piedra en la que las abolladuras que se formaron durante la caída del meteorito fueron visibles hace tantos años.
El lago era enorme: 3. 4 km de diámetro, el círculo era de más de 10 km. A pesar de la luz solar, su superficie estaba cubierta por una capa delgada de hielo, como un sotaje endurecido en una manzana; Alguien le arrojó una piedra y el silencio explotó con una melodía, similar al timbre del viento. En el camino de regreso, la tierra se agitó.»Esta no es la tierra», corrigió Pierre, «esto es el Caribe». Nos detuvimos para ver cómo uno se convirtió en tres, cinco, en 20, en un número más grande de lo que podía contar. El rebaño migrante, que gira las piedras cubiertas de liquen. Uno se detuvo y me miró directamente a los ojos, me asfixié, sorprendido por nuestra conexión. Después de unos segundos, desapareció, pero durante algún tiempo no pude moverme, no queriendo violar la magia.
¡Guau!
La naturaleza aún más salvaje es atraída por Kuactak (quaqtaq). Este pueblo es más pequeño que Kangiksuauak, alrededor de 315 personas viven en él. Hay un aeropuerto, un hotel, una escuela y un hospital, pero fui directamente al puerto donde un hombre llamado Bobby me estaba esperando. Me trajo a la cercana isla de Diana en canoa, que parecía una canoa tradicional canadiense, pero en realidad escondió dos motores poderosos.
El césped de ALAL estaba desierto; Noté varios fragmentos de lana marrón esparcidas entre la hierba, pero de lo contrario, parecía que nos quedamos a nosotros mismos. Entonces Bobby se detuvo y hizo un gesto por la pendiente. Al principio pensé que estas eran vacas, pero cuando nos acercamos, me di cuenta de que eran más grandes. Zorros musculosos. Con enormes cuernos doblados y lana de color marrón claro y blanco, se parecían al bisonte prehistórico. Nos miraron con cautela cuando pasamos, y el más grande se paró frente a sus jóvenes individuos. Cuando decidieron que nos acercamos lo suficientemente cerca, una manada de diez cabezas partió, sacudiendo la tierra. Era como si estuviéramos en la parte inferior del bombo.
Emocionados, dejamos a los zorros en su idilio y volvimos al pueblo. Mientras vadeamos el agua, el sello barbudo saltó para mirar la agitación, y luego un educado parecía llevarnos a casa, haciendo sonidos extraños de su apertura respiratoria. No pude dejar de sonreír hasta el final de la noche.
A bordo
A la mañana siguiente, el hotel tiene la información de que se vio un oso blanco en las afueras de la ciudad. Quizás este fue un buen presagio para mi último viaje a la isla de Akpatok con un piloto armado. Ampatox es en realidad parte del territorio vecino, Nunavuta, pero desde 2008 ha estado bajo la protección de Nunavik. En invierno, cuando el hielo conecta este vasto territorio con un área de 903 metros cuadrados. Km con el continente, los osos blancos lo pasan a través. Cuando su camino se está derritiendo en el verano, muchos de ellos permanecen poco profundos. Por lo tanto, este es un lugar ideal para su observación.
Y ahora ya estamos mirando los gigantescos acantilados de la transmisión automática. En estos acantilados, las bocanadas de circuito grueso están anidados, que son una fuente importante de alimentos para los osos blancos. Pero hoy, los osos parecen no haber cazado. En cambio, el bombero del buque Kuujjuaq David Mesher, que permaneció en el barco en el barco, me mostró fotos de osos blancos flotantes; Explicó que él y el equipo estaban durmiendo por turnos, para no tomar a los congeladores peludos blancos.
Casi de inmediato, escuchamos un ruido arriba, se vio un oso allí. Salimos corriendo a la cubierta y el Capitán Johnny apagó el motor. Estaba temblando notablemente con anticipación. Cuando fuimos a la deriva, un macho grande de un oso blanco apareció sobre la cubierta de nieve. Levantó la cabeza y olfateó el aire, atrajo nuestro olor.
Nos miró, luego a una caída a sus pies, como si reflexionara sobre el descenso. Incluso desde tan distancia estaba claro que era enorme, pero no estaba preocupado. Tal vez el viaje comenzó con armas, pero ahora solo se dispararon cámaras. Miré al oso, silbé mi nariz, tratando de resistir las lágrimas, y pensé en cómo parecía un Nunavik: inesperado, salvaje, causando lágrimas, hermosos y simplemente inolvidables.
Hazlo.
El Ártico Quebec es difícil de superar sin el transporte preferido o los servicios de un operador turístico. El movimiento se lleva a cabo en pequeños aviones de doble meta. Entre los operadores turísticos que ofrecen viajes de Nunavik para ver un «Tres grandes» (Bear White, Fox Arctic, Caribu), Audley Travel, Discover the World and Bridge & amp; Mimes. Para servicios adicionales o para ordenar vuelos chárter locales, comuníquese con las aventuras inuit.