«En caso de emergencia, use chalecos salvavidas», nos dijeron cuando un helicóptero ruso obsoleto, que se había estremecido, se disparó con un ruido en un cielo negro por tinta.
«Siempre me mezcla», gritó el pasajero de Ali a través del ruido.»No hay ninguno de ellos».
Tampoco había cinturones de seguridad, noté cuando el helicóptero giró, el tornillo brorea con luz blanca, como una varita luminosa. A través de las ventanas, abre sobre bisagras oxidadas, vapor vertido en el salón. Excitación y secreto en el aire: fue un vuelo nocturno a lo desconocido.
Los helicópteros son solo una forma de llegar a Fritaun, la capital de Sierra Leona, donde el aeropuerto está separado de la ciudad con un río, lo que excluye la oportunidad de usar un taxi simple. Fue una novedad para mí. Ali, sin embargo, ha hecho repetidamente este viaje; En el país, conocido por muchos solo de la película «Bloody Diamond», mi primer conocido en un helicóptero fue un comerciante rico.
No todos aquí tienen tanta suerte. La Guerra Civil de diez años en Sierra Leona terminó en 2002, y ahora la situación en el país es estable. Pero como resultado de un conflicto cruel, miles de personas resultaron heridas, la infraestructura y la economía fueron destruidas, ahora es uno de los países más pobres del mundo. Por lo tanto, los residentes locales desean desesperadamente que el turismo (y los dólares turísticos) regresen a sus costas; Llegué para verificar el potencial.
El sabor de la libertad
En el camino al hotel, las carreteras estaban cubiertas de baches y salpicadas de comerciantes sentados en un limpiaparabrisas alrededor de sus lámparas parpadeantes y puestos de calle con velas. El hotel en sí estaba por encima de la hirviente y hirviendo a Fritaun, en la antigua colina británica, desde donde una vista emocionante de la ciudad y el océano, que se extiende a continuación. Sierra Leona en el pasado era una colonia británica, y fue aquí, en grandes casas de madera paradas en altos tocones, con persianas cerradas de ventanas y escaleras de red, los administradores una vez vivieron.»Anteriormente, era solo para los blancos, había su propio ferrocarril, a lo largo del cual los trabajadores se entregaron todos los días», explicó mi conductor Mohamed.
La tierra en la que se encuentra Fritown se llamaba originalmente la Provincia de la Libertad, creada en 1787 como un asentamiento para esclavos liberados después de la participación en la guerra por la independencia de los Estados Unidos al lado de los británicos. Cryo, el idioma hablado de Sierra Leona, es un idioma híbrido traído por esclavos. Donde quiera que fuera, me conocieron: «¿Ow di Bodi?»
Fritown es una ciudad hermosa y tentadora donde puedes ver mercados con máscaras de madera talladas en el estilo de Picasso y las calles montañosas, donde puedes admirar los paisajes marinos y las casas criollos pintadas de color. Sin embargo, la ciudad estaba en ruinas, y caminar sobre ella es peligroso debido a una gran cantidad de pozos en las calles. Según el escritor Aminatt Forna: «Para enamorarse de Fritown, debes mirar las cosas de manera diferente. Los residentes de las zonas rurales, cavando diamantes en los lechos de los ríos, entrenan sus ojos para encontrar piedras preciosas escondidas en el lodo. Entonces con FRITAUN».
El legado del conflicto
El lugar más importante de la ciudad es un árbol de algodón gigante. Tiene más de 400 años, las hordas de chirriadas se cuelgan de sus ramas, y fue aquí donde los esclavos se vendieron una vez. En el momento de mi visita, la policía estaba alerta: en un triunfo vecino de un árbol, los sospechosos fueron juzgados en una reciente importancia importante de cocaína; Dieron rumores de que varios ministros estuvieron involucrados en esto. La guerra puede terminar, pero la corrupción parece no serlo.
Todavía hay muchos rastros de destrucción causados por la guerra.»Fue malo, mal momento», dijo Edward sombríamente, mi guía. La guerra brutal en la Sierra Leona se incurrió a expensas de los diamantes, y los niños que dieron drogas para distorsionar su conciencia lucharon en ella.»Era codicia y un deseo de controlar los depósitos de diamantes», explica Edward.»Los rebeldes apoyados por Charles Taylor y Liberia querían vengar la corrupción de los que están en el poder, pero al mismo tiempo derribaron su caos en la gente común».
Hacia la noche, escalamos el Monte Aureol para admirar la vista de la ciudad, y pasó por el Fur-Bay College, la primera universidad de África occidental.»¡Tony Blair es nuestro héroe!»Edward exclamó inesperadamente.»Su padre vivió aquí y enseñó en esta universidad en los años 60″. Fue la intervención victoriosa de Gran Bretaña y la ONU que ayudó al final a detener la guerra, para la cual Blara es muy venerado.
La vida es la playa
A la mañana siguiente, fuimos a terribles caminos a la tarjeta de presentación principal de Sierra Leona: sus playas. Inmediatamente detrás de Fritauna hay una larga península con playas intactas, cubiertas de montañas. Me dirigía a la playa con el nombre de la prosa No 2, donde una casa de huéspedes que pertenece a la comunidad se eleva sobre una enorme franja de magnífica arena blanca.
«Todos los que trabajan aquí son representantes de la población local, y combinamos todo el dinero para que no vayan a una persona», explica con orgullo Barten Osman.
Sin embargo, me decepcionó ver que siete de los chalés eran de hormigón y tenían anuncios de teléfonos móviles en el frente, lo que no es la mejor vista en esta idílica playa. Sin embargo, el lugar estaba tranquilo: los únicos invitados eran dos misioneros testigos de Jehová y una pareja que trabajaba para Oxfam.
La orilla de arena prístina, seguida de palmeras y un bosque verde brillante, conduce a la playa de Tokeh, donde decidí dar un paseo tranquilo. Aparecieron un par de niños y se ofrecieron a mostrarme los cocodrilos en el río que desemboca en el mar. Los pescadores se sentaban bajo los árboles a remendar sus redes, y las mujeres se reunían con cubos de peces plateados entre los botes pintados con atrevimiento; el bosque se convirtió en las ruinas de un antiguo hotel francés.
Un oasis de calma
A la mañana siguiente me recibieron montañas neblinosas y aguas turquesas. Un grupo de hombres trepaba a las palmeras, recolectando jugo para vino de palma; cada uno de ellos tenía solo una enredadera alrededor de su cintura.
Sin embargo, dejé la playa para ir río arriba con George el barquero en un pastel cortado a mano. El comienzo del día fue sereno: las alas de las águilas batían en el aire, los cangrejos crujían, roían los brotes de los manglares; por lo demás, reinaba el silencio. Pasando manglares color esmeralda, llegamos a una cascada, amarramos un bote y subimos a una de las montañas boscosas para contemplar la costa.
Esa noche me quedé en una casa de huéspedes dirigida por Franco, nacido en Italia, y su esposa, Florence de Sierra Leona, un verdadero pequeño oasis. En el patio de edificios blancos de estilo italiano con balcones arqueados, se extendía un denso jardín tropical, en el que coqueteaban buganvillas e hibiscos. Las tortugas nadaban en un gran estanque de piedra.“Se los compramos a los pescadores cuando quedan atrapados en sus redes para evitar que se los coman”, explica Franco.»Después los devolvemos al mar».
Frente a la laguna y al río serpenteante por el que se extiende una larga playa salvaje, se alza un par de cocoteros. Varios niños reman en la laguna y un surfista solitario atrapa una ola.»Al principio vine aquí para bucear y pescar con arpón», dice Franco.»Queríamos asar pescado y comerlo, pero no había dónde hacerlo, así que construimos este lugar».
Por la noche comimos deliciosa langosta fresca y pasta preparada en la cocina abierta.»Durante la guerra, los rebeldes vinieron aquí muchas veces», recuerda Florence. Se robaron todo, pero no queríamos irnos».
durrell y el diablo
Finalmente, es hora de irse con las playas de Sierra Leona. A la mañana siguiente, Edward y yo fuimos al sur, a los bosques tropicales de la isla Tivay. Al llegar a los baches, antos, mi conductor, con una risa explicada: «¡La excavadora de carreteras tiene novia aquí, por lo que descansa más de las obras!»
Como en respuesta a esto, nuestro automóvil recibió un agujero. Después de dos pinchazos más, nos negamos a viajar a Tivay y nos detuvimos para pasar la noche en la ciudad de Bo.
La llegada a Tyvay temprano en la mañana del día siguiente fue mágico: los árboles estaban envueltos en niebla, el aire zumbaba por las ranas croador. Tyvay es una isla de 12 metros cuadrados cubierto de bosques tropicales. Km, ubicado en el medio del río Moa. Es parte del bosque Verkhnegvina y, a pesar de su pequeño tamaño, es un hábitat de 11 especies de primates y muchas aves raras.
Antes de la guerra, estos bosques estaban llenos de animales, y a pesar del hecho de que los rebeldes los cazaban por comida, se conservó la vida silvestre. Aquí, en las profundidades de la jungla de Jerra-melón, David Atenboro disparó su primer documental de la BBC sobre The Wild, y Gerald Darrell recolectó animales para su zoológico-the Male-Bells, que estaba buscando, todavía abundan en abundancia sobre el Isla de Tivay.
Pasando por la jungla
Condujimos hacia el pueblo de Tyvay, donde grandes vainas de cacao colgaban de los árboles, y las hamacas yacían frente a las casas de paja a las rodillas, aunque algunas de ellas ahora tienen techos de hierro corrugado.»Esta es una señal de que uno de sus hijos ha emigrado con éxito a Occidente», comentó Edward. Mamadu, uno de los residentes locales, vestido con algo similar a un sombrero de baño, acordó transportarnos a la isla en un bote.
«Érase una vez, Sierra Leona era el 70% de los bosques primarios, pero, desafortunadamente, ahora queda menos del 5%», se queja Edward.»La reducción del bosque es un problema grave, los residentes locales reducen los árboles para obtener carbón». Sin embargo, ahora el Dile es un territorio protegido, que se gestiona como un proyecto público con la esperanza de ganancias en los turistas. Incluso puede detenerse en la isla: un atractivo grupo de carpas apartadas en plataformas elevadas está oculta en el bosque.
Fui a Tyvay con la esperanza de ver hipopótamos enanos esquivos, raros y desaparecidos, viviendo solo en los bosques tropicales de África occidental.»Un investigador de los Estados Unidos vive en la isla, que estudia nuestros hipopótamos enanos y ya los ha filmado en una película varias veces», me dijo Mamada. No tuve suerte.
No te preocupes: Mamadu me invitó a un paseo fascinante a través del bosque fresco, donde la luz rebotó de las agujas de los árboles, y las vides separadas colgaban como cascos locos. Los brotes de color rojo brillante perforaron el bosque cuando las campanas de los monos rojos volaron a través de los árboles, y los monos Diana y los chimpancés fueron rediseñados entre sí. A menudo escuchamos «es sensible, detectado, detectado» cuando las columnas de termitas atravesan el camino, haciendo sonidos de advertencia en cada enfoque.
Antes en un camino forestal estrecho y cubierto de maleza, una serie de personas, dirigida por la cabeza del pueblo, apareció inesperadamente en un sombrero de paja.»Esta es una compañía de baile contratada por un pueblo para el baile de hoy», explicó Mamadu. Estaba encantado y me pregunté si podía unirme a las vacaciones «.
Reunión con familiares
Por la noche, cuando el sol se hundió más allá del horizonte, Leona y Moussa, dos de los artistas, bailaron teatralmente sobre los pilotes altos; Las piezas de metal atadas a las rodillas sonaron en una batalla de batería, y sus faldas herbales estaban aletearon a Pirueto cuando giraban. El ritmo y la velocidad de las piernas de otros bailarines golpearon la imaginación: las manos volaron vigorosamente hacia arriba, y los cuerpos los siguieron con gracia elegante. Entre ellos, el diablo bailó con una gran melena de hierba y en el tocado de plumas, conchas y talismanes de madera. Los bailarines estudiaron en su pueblo, pero en términos de habilidad no eran inferiores a los artistas extranjeros, era como el circo rural du.
A la mañana siguiente fuimos a Takugama: la reserva de chimpancés escondido en las colinas cerca de Fritaun. Madame Narosekh me conoció con dos cachorros de Cumanze, presionando a sus costados, y nos presentó: «Esto es un baño y una marca».
La reserva fue fundada en 1995 por Bala Amarasecaran y su esposa Sharmila, quienes comenzaron con dos chimpancés huérfanos que viven en su casa, y ahora hay 93 de ellos, que se divierten a 400 metros cuadrados. m Hal f-Wild Tropical Bosque.»Anteriormente, había muchos chimpancés en Sierra Leona, pero debido al comercio de carne y deforestación, su número se reduce. Ahora solo solo 2. 000 personas quedan en la naturaleza», me dijo Madame Narosekh con tristeza.
A su alrededor, los chimpancés se balanceaban sobre los árboles, como una loca compañía de circo, demostrando el poder de sus manos extendidas. Uno de ellos, Jack, comenzó a saltar hacia arriba y hacia abajo bruscamente. Era enorme y tribal, su boca se abrió en un círculo ancho y gritó en voz alta: «¡Eee eee eee ah aah aah aah!»El resto simplemente jugó y recogió el fondo.
Sierra Leona tendrá que recorrer un largo camino: las heridas desgarradas de la guerra aún son visibles, pero, al igual que los diamantes obtenidos con tanta dificultad, el país brilla con piedras preciosas inesperadas. Por la noche, cuando el sol se hundió detrás de Takugama, estaba acostado en una hamaca en el balcón de la casa, escuchando la punta de chimpancés, y lo sentí brillante.
