Conocido con las playas fluviales y la extraordinaria vida silvestre de una Amazon Alternative en Brasil

En la parte superior de la cresta, los árboles se separaron y alter-do-shao estaba a nuestros pies. El bosque tropical descendió suavemente a la laguna, coronado con una colina exuberante y lavada por dos bahías medio lunares con arena blanca como nieve ubicada hacia atrás. Los botes de pesca de madera se balanceaban en el horizonte, y la larga franja de la playa de Ponta-Do-curu entraba al agua, como la seda blanca en una ultramarina.

Dentro del país, una pared de árboles de color verde oscuro se extendió durante 2500 km, no interrumpido por carreteras o ciudades. Las fragancias del piso se mezclaron con aire caliente proveniente de bahías, islas y playas. Esta podría ser la costa de Tailandia, pero de hecho estaba a orillas del río Tapazhos brasileño, un afluente limpio del Amazonas, ubicado en las profundidades de los bosques tropicales.

Beach en alter-do-shao (Alex Robinson)

Mientras que la mayoría de los viajeros entran al bosque desde el lado de los Andes: a través de Perú o Ecuador, decidí visitar un sitio completamente diferente, más cerca de la desembocadura del río en Brasil, donde fluyen enormes vías fluviales, no inferiores en ancho a pequeños mares . En la televisión, el Amazon se muestra constantemente en forma de sudoroso, agotado por insectos en pantalones gruesos, escondido en calcetines, pero con el advenimiento de nuevos vuelos que le permiten llegar fácilmente a esta región, quería ver el otro lado de esto. Río legendario: Balzamic, Beach y sin insectos.

Mi vuelo me trajo a Belen, la capital del estado amazonal de la pareja. Parecía desde arriba que la acumulación de agujas de hormigón de engranajes casi alcanzaba los enormes bosques, con la excepción de aquellos lugares donde un enorme río marrón chocolate, salpicado de petroleros, rompió a través de los greens. Al salir del avión, inmediatamente sentí el aroma del aire, caliente como aceite derretido y cargado con luz solar brillante.»Bienvenido al Amazon», dijo mi guía Gelderson.

Condujimos por las calles, construimos con hermosas casas coloniales con altos árboles de mango y jacarands florecientes, nos detuvimos para dejar las cosas en el hotel y luego bajar al terraplén. Aquí, en el lugar del antiguo almacén de amarre, detrás del cual, a su vez, fue observado por el antiguo fuerte portugués, roto por pistolas oxidadas, se encontraba un complejo de restaurantes con fachadas de vidrio.

“La Amazonía también es ciudad”, insiste Gelderson, prometiendo dar un curso intensivo sobre la cultura urbana de Belén.»Comencemos con la comida», sonrió. La takaka (sopa de camarones) que trajeron se condimentó con hojas de jambu y tarta de tukupi, una salsa de jugo de mandioca que es altamente tóxica si no se prepara adecuadamente. Mi boca se estremeció como un caramelo.

El tambaki resultante era jugoso, como un bistec, y no tenía ese sabor turbio que a menudo se encuentra en el pescado de río. Lo acompañé con jugo dulce de bakuri, hecho de una fruta amazónica que crece en los bosques alrededor de Belem.

Después de comer, paseamos por iglesias barrocas llenas de incienso, admiramos pinturas del Renacimiento italiano en la opulenta Casa de la Ópera Rubber Boom y nos asomamos a los puestos callejeros donde los indios del bosque vendían pulseras tejidas con semillas multicolores tan duras como guijarros de montaña. Llegamos al pabellón del mercado de hierro forjado de Ver-aux-Pesos, inspirado en la arquitectura Belle Epoque de Gustave Eiffel.

La imponente ciudad de Belén (Alex Robinson)

Me quedé de pie y observé a los hombres descargar canastas de grosellas negras y bagres con rayas de tigre de botes fluviales de madera de dos pisos. La noche llegó con truenos. Bebimos cerveza helada en el club Ziggy Hostel hasta altas horas de la noche cuando Doña Onete, de 70 años, apareció en el escenario en su silla de ruedas, con una sonrisa maliciosa de oreja a oreja y una banda de músicos alegres para empezar. Después de eso, nadie pudo quedarse quieto.

«No meio do pitiú, eu fui cantar carimbó (Rodeada de olor a pescado de río, fui a cantar carimbó)…», cantaba, y los viejos la rodeaban en un torbellino de faldas de adolescentes con cintura de avispa .

Su carimbo, un ritmo parecido a la samba característico del norte de Brasil, llamado así por el tambor que marca su ritmo, continuó hasta altas horas de la noche.»Lá no Ver-o-Peso, urubu sobrevoando (Abajo en el mercado de Ver-o-Peso, un buitre voló por encima)».

Me desperté tarde a la mañana siguiente y el día pareció pasar entre una neblina de comida, música y baile. Pero ahora es el momento de dejar la ciudad y adentrarse en la naturaleza. En el aeropuerto, Gelderson me puso en las manos una botella de ron con hojas de jambu.»Probaste el Amazonas urbano», me recordó, confirmando su palabra.»Recuerda lo que extrañas y vuelve pronto».

El avión ganó altura, y corrimos a lo largo del gran río: la arteria brillante de la luz solar reflejada, rodeada de interminable vegetación. Un billón de tallos magníficos fue violado solo por explosiones de árboles de floración solitaria, coloridos ibis de color rosa rosa y altísimas buitres reales en blanco y negro.

Si Belen era una ciudad, entonces alter-do-shau (media hora del aeropuerto de Santarem), enérgicamente un pueblo. Además, se sentó con sueño en la boca de uno de los mejores afluentes del Amazonas: Tapazhos. Fue aquí donde mi guía Arcus, que se veía en forma y bronceado, como un surfista de California, me mostró los alrededores. Tomó menos de cinco minutos inspeccionar la plaza principal, pero una hora fue para escalar la cubierta de observación y disfrutar de su belleza; La vista de las bahías, playas e islas del río era más que una recompensa. Esa noche me quedé dormido con la música de las cigarras y las ranas de madera, anticipando cómo me sumerggo en la naturaleza al día siguiente.

En una luz de amanecer dorada, salimos al terraplén y nos detuvimos en un bote del río de dos historias con un árbol rojo engañado y hamacas balanceándose. Arkus me presentó a su capitán, Taketeete, un hombre de cincuenta años, esbelto, en forma, las amazonas quemadas al sol a un color feroz de nogal marrón. Su padre fue uno de los miles de migrantes económicos japoneses que vinieron a la Amazonía brasileña entre la Primera y Segunda Guerra Mundial para participar en el comercio; Todavía hay ciudades enteras, por ejemplo, Tome-Asu, que consisten casi por completo en los japoneses, me dijo.

Kapibara (Alex Robinson)

Otros pasajeros se unieron a nosotros: una pareja de San Paulo y el bailarín local Karimbo Elian con cabello negro largo y feroces ojos oscuros en una cara ovalada. Cuando salimos a la carretera en un río azul transparente, Eliana explicó que ella era la india de la tribu Borero.

«Somos una nueva tribu», me dijo, y su expresión feroz se calentó con una sonrisa, «consisten en fragmentos de muchos pueblos que se reunieron en alte r-d o-shao hace menos de cien años».

Como descubrí, la madre de Taketomei también era una representante de la tribu Amazonas. Según él, sus padres se enamoraron de la canasta del otro que se intercambió y, siendo un niño, navegó a lo largo de todos los ríos Amazonas, desde Havari en una frontera peruana lejana hasta la desembocadura del río en Belena, vendiendo productos a Campesinos-kabolo (habitantes indígenas de origen africano o europeo mixto) y residentes de pueblos indios.

La transición a través del río Tapayos 15 km se amplió durante aproximadamente una hora. Vimos tortugas fluviales y delfines rosados, así como garzas blancas por la nieve, deambulando por aguas poco profundas con peces pequeños en picos. Luego amarramos en una amplia playa que se extendió por un kilómetro a lo largo del río y cubrimos con bosque.»Es hora de nadar», dijo Eliana, vestida con bikini y adjuntó un protector solar y anteojos. Yo dudé.»¿Pero qué pasa con la Piranha?»

Él y Arkus se rieron suavemente.»Nada te morderá aquí. Ni siquiera hay mosquitos en los Tapahos». Y se dirigieron a lo largo de la esponjosa playa de talco y salpicaron el agua.

Después del almuerzo, caminamos por los caminos en la Reserva Forestal Nacional, pasando por los altos árboles corpcorados, cuyas raíces se parecían a los contrafuertes voladores. Los monos-kaputzins nos miraron con curiosidad, y abrumando a los hombres de los hombres revolotearon en la maleza y ágil, como los urtices. Vi a los lugareños meterse en el bosque: cortan los árboles con una garra de metal, dan el jugo para reunirse en una taza, y luego lo forman en las sábanas y lo cuelgan para que se sequen, como las camisetas t en una línea de lino.

Mono en las ramas de la madera (Alex Robinson)

Los siguientes días pasé explorando la naturaleza salvaje en las cercanías de la aldea.

Al despertar por la mañana, navegué en una canoa a través de un bosque inundado, observando las bisagras de espinos y la pesca de águilas. Vi delfines jugando al final de la punta de la playa de dos kilómetros del Ponta-Do-Curu, y después de la ocurrencia de la oscuridad, Arkus y yo estábamos buscando los árboles con las linternas de los perezosos y los monos de la noche, cuyos ojos Eran grandes y brillantes, como los lados de diez pines.

Mi última noche aquí pasó detrás de la barbacoa en la playa en una de las laguna remota, ubicada unos minutos en bote desde alter-do-shao. Cuando el sol se sentó, la guitarra y la batería sacaron, y la gente bailó a Karimbo con los aros. Luego Arkus extendió un fuego de la leña en la arena y preparó a Surubim en una sartén de malla. El pescado pescado se sirvió con jugo Akai recién exprimido y frutas tartas de Kupuasu. En el camino de regreso en el bote, parecíamos navegar a lo largo de la Vía Láctea, el cielo estrellado se reflejaba en el agua transparente de los Tapahos.

Ya conocí la cultura del Amazonas y vi las playas del bar sin musgos, pero ahora quería ver el Amazonas desde la mitología de la televisión: insectos y enredaderas enredadas, serpientes y cocodrilos.¿Y qué podría ser mejor que detenerse en una casa flotante en una jungla flotando en un afluente cerca del Amazon?

El camino tomó varias horas: primero volamos a Manus, y luego en un jeep y una lancha rápida llegó a la Casa de Neto de Amazon Eco Adventures Pedro Neto en el río Urubu. En el camino, Pedro señaló el rico mundo de los animales: los macacos del medidor gritaban sobre su cabeza, los halcones con collares negros estaban sentados en los árboles y un grupo completo de revoluciones de mono arrancadas delicadamente las hojas.

Llegamos al anochecer, y rápidamente manché al repelente, casi me regocijé por la aparición de mosquitos. Después de una abundante cena de arroz, frijoles y pescado fluvial, Pedro me puso en un bote de metal y fuimos en busca de cocodrilos y kaymans. La vida estaba en pleno apogeo a orillas del río.

Las garzas de tigre altas y el pequeño y elegante jacán, similar a los moros alargados, deambulaban por el limo, y el aire estaba lleno de un sonido de ranas e insectos. Pedro brilló con una lámpara brillante y vio los ojos rojos a la deriva del agua. Nos acercamos y vimos a un kayman congelado a la luz del tamaño de una persona. Desapareció debajo de la superficie fangosa, rápidamente agitó su cola. En los próximos días, vi barcos, Tukanov y OTDR, Capybar (conejillos de indias del tamaño de una oveja) y Pirania, que sacamos suavemente del río en una línea de pesca causada por menores. Pero Pedro salvó la vista más impresionante para el último día.

Negro conoce al Amazon (Alex Robinson)

Volamos de Manaus en un avión pintoresco y nos dirigimos a través de Río Negro, otro afluente del Amazonas, a Analkhanas, el archipiélago más grande del mundo de las Islas del Río. Bajo nosotros, miles de rayas verdes salpicadas de agua negra; Luego rodeamos río abajo, a donde el negro se encuentra con el Amazonas en un remolino de aguas bronceadas y negras. Separados por diferentes densidad de agua, los ríos fluían uno al lado del otro, sin mezclar, formando una gran corriente que sale a la distancia. Había barcos en el agua, y cientos de afluentes fluían del bosque, que se extendían en todas las direcciones, al horizonte.

En ese momento, me di cuenta de que apenas me estaba sumergiendo en la Amazonas brasileñas. Vi ciudades brillantes en la jungla, enormes ríos con la playa, afluentes, repletos de animales salvajes, extenso archipiélago y una vista magnífica cuando dos ríos se fusionan en uno. Era más que si hubiera venido una excursión regular de uno de los países de Andian, pero aún tenía que ver mucho. Amazon brasileña está ocupada por un área, la mitad de la India.

Fuera del horizonte, los pantanos del tamaño del país y las crestas de montaña del tamaño de Gran Bretaña, sabana, cascadas gigantes y cientos de ríos, que son abrumadores de todos los europeos, eran visibles. Al igual que el cantante Karimbo, a quien vi la primera noche en Belen, logró hacer las hazañas más raras de las hazañas dramáticas: me hizo querer más.

En Belen, el autor viajó con Rumo Norte Expeditions Jewiresson Pignero, que también lleva a cabo excursiones en todo el Amazonas. En alter-do-chao, la guía Arcus Rodríguez ofrece campañas de senderismo y río (arkusrodrigueuses@hotmail. com, +55 93 991 494174; desde 25 libras). Amazon Eco Adventures realiza excursiones de tres días a través del río Urubu (especifique los precios de la empresa).

La imagen principal: la playa en alter-do-shao (Alex Robinson)