Estiércol de ganado, carne frita y sudor de caballos. Es posible que este aroma no sea universal, pero para mí se convirtió en una señal de que me metí en una de las regiones más auténticas de Buenos Aires (BA).
A partir de 1901, conducen, conducen y matan ganado aquí para alimentar a la población en constante creciente población de la ciudad y satisfacer la creciente demanda de carne de res en el extranjero. Y todos los domingos, desde hace 30 años, un grupo de calles alrededor de la intersección de los prospektes de Lyandro de la Torre y De Los Corrales cierra y se convierte en el lugar de la única feria rural en la capital argentina.
Cuando vine aquí, alrededor de las diez de la mañana, docenas de quioscos ya estaban ocupados vendiendo todo: desde artesanías de madera y cucharaditas con inscripciones patrióticas hasta largos rollos con salami rojo, queso rústico desmenuzado y latas con gelatina IVA.
También se vendieron ruedas con tango, pero era, por supuesto, gente, y al mediodía del centro del mercado se entregó a las parejas de baile, algunas con ropa cotidiana, algunas en las vestimentas completas del gaucho: bailar una vida y Chakarera romántica.
Bailarines de tango en Buenos Aires
Pasé por el vecindario, el más feliz en la vida sin rumbo, y conversé con una persona mayor que vivía cerca, con una taza de café, que servía desde el asiento trasero del Ford Convertido Modelo A de la década de 1920.
Mi conocido local me dio una conferencia sobre folclands, política, corrupción y cosas argentinas ordinarias, después de lo cual me paseé un poco por la ciudad y pronto caminé lo suficiente como para disfrutar del sándwich con un suave vacío, un filete de flanco y un vaso de oficio cerveza.
Fue Rus en Urbe (áreas rurales de la ciudad) de la mejor manera posible. Los habitantes de Buenos Aires pueden llamarse Porteños – Puertos Puertos, pero la visión de Mataderos definitivamente se dirige profundamente en el país, en las pampas, y no en el mar.
Hablé con jóvenes amigables que trabajaban en un puesto de cerveza.
«Mataderos sigue siendo un lugar real», dice Miguel.»Es seguro y amigable aquí, y esto es más para los residentes locales que para los extranjeros».
Cuando me fui, el niño amasó su caballo por un viejo deporte rural llamado Corrida de Sortija, en el que los jinetes saltan con un galope, sosteniendo una ramita lista, con la que enganchan el anillo. Parece una pelea económica, solo más complicada.
Sin embargo, ya me cansé de estar en la mágica «ciudad pampeana» de la feria de Mataderos, y tomé el bus número 55 de regreso a la ciudad.
Cabalgata gaucha en Buenos Aires (Chris Moss)
Desde la ventana de un avión, desde un bar en la azotea del centro de la ciudad o desde la habitación de un hotel, seguramente notará que Buenos Aires es una de las ciudades más grandes del mundo.
Extendido a lo largo de la pampa que alguna vez fue relativamente plana, construida apresuradamente desde la década de 1900 (el estándar local para la vivienda es un apartamento de mediana altura), con mal tiempo puede parecer un desastre sombrío y gris.
Pero la capital argentina está llena de encantos, y entre sus laberintos urbanos hay especiales rincones de vegetación. Después de visitar museos, galerías, ir a cafés y comprar artesanías, estos espacios abiertos le permitirán estar activo y respirar con más confianza que en las calles llenas de humo del centro de la ciudad.
Parque Tres de Febrero
Para empezar, fui al Parque Tres de Febrero, a un corto trayecto en taxi desde mi hotel en Palermo Viejo. La antigua hacienda del caudillo tiránico Juan Manuel de Rosas, construida en la década de 1870, es hoy el parque urbano más grande de Baviera.
El Parque de Palermo es también llamado Parque de Palermo y Bosques de Palermo, este último nombre hace referencia a aquellos lugares donde aún crecen grandes árboles de palosanto, palma, jacarandá y eucalipto.
Inhalando su fragancia, así como el aroma de miles de rosas que crecen aquí, abrí una pequeña galería (Museo Sívori), conocí sus obras de arte y tomé café. En BA nunca estás lejos de la cultura, incluso en medio de un parque.
Al día siguiente volví a dar un paseo en bicicleta semi-rural. Conocí al joven guía Mariano ya otros tres ciclistas en la Plaza San Martín, bajo el monumento a José de San Martín, el libertador de Argentina.
Estatua de José de San Martín en Plaza San Martín
Es fácil pasar por alto la plaza, pero son lugares increíblemente hermosos. Magnolias blancas, pinos y robles crecían en esta plaza, y en una de las esquinas se levantaba un gigantesco homero centenario, cuyas ramas requerían puntales que se extendían por el suelo en forma de largas ramas oscuras para sostener las ramas. .
Luego de una breve historia sobre la independencia de Argentina (en julio de 2016 el país celebró su 200 aniversario), realizamos un recorrido panorámico por los lugares históricos de la ciudad: el monumento de la Guerra de las Malvinas, el reloj inglé s-un reloj de 76 metros copia del Big Ben, donada por la comunidad de emigrantes de la ciudad, y la estación de tren de Retiro construida por los británicos.
Mariano hábilmente evitó tomar partido, pero habló abiertamente sobre la corrupción y las dictaduras de fines de la década de 1970 y principios de la de 1980. También vimos la famosa posada de inmigrantes, donde los pobres colonos alguna vez fueron alimentados y bebidos antes de emprender sus nuevas vidas.
Luego recorrimos en bicicleta Puerto Madero, la zona peatonal del muelle, pasando por apartamentos de alta gama, sedes corporativas, varios hoteles de cinco estrellas y la magnífica colección Fortabat. Esta galería privada presenta la colección de arte de la difunta Amalia Lacrozet de Fortabat, quien, dada la abundancia de cemento en la ciudad, ganó miles de millones en cemento.
Después de caminar por la Costanera Sur, un antiguo paseo marítimo que se conserva desde las décadas de 1920 y 1930, nos dirigimos a la Reserva Ecológica, un increíble rincón de naturaleza urbana, salvado de las excavadoras de la ciudad.
Luego vinieron algunas áreas urbanas serias: pasamos por debajo del paso elevado de la autopista y entramos en el complejo residencial construido por los Perón, luego a la zona de La Boca para ver las casas pintorescas, pero demasiado animadas y coloridas de los pseudo-barrios marginales de Caminito.
Tomamos café y regresamos por la Plaza de Mayo, el epicentro político del país, llena de barricadas y pancartas. En este maravilloso telón de fondo, donde Evita una vez prometió la paz a su amado sin camisa, siempre se planea algún tipo de marcha o protesta.
Ruta Turística Caminito Tradicional en La Boca
Después de un día de exploración intensa, me relajé un poco y disfruté de las alegrías metropolitanas más obvias de Buenos Aires: viejos cafés lúgubres, iglesias vacías, bares y restaurantes de carnes, librerías y panaderías.
Es fácil ingresar a la ciudad. Buenos Aires es una cuadrícula enorme, es fácil de navegar en ella, es plano e ideal para caminar. Pronto me sentí atraído por pasear por sus famosas calles: Aenida Corrientes – Theatre y Merry Street; 9 de Hulio – Franja absurdamente ancha en el centro de la ciudad; Laval y Florida son las dos calles peatonales más famosas del centro de la ciudad, llenas de restaurantes, cines e iglesias evangélicas; Defensas: la calle, vieja como todos en Buenos Aires, lo que me llevó al Parque Lezam, donde, como se cree, Pedro de Mendos fundó la ciudad por primera vez en 1536.
Después de varios días de investigación, nuevamente terminé en la Reserva Ecológica Reserve, solo que esta vez no sobre ruedas, sino en dos patas. Conmigo fue Orasio Matarso, un ornitólogo, guía y miembro principal de Aves Argentinas, un análogo local de RSPB, que celebra su siglo este año.
Estos fueron uno de los días en que los portugueses llaman «Día Peronista»: sin nubes, soleado, fresco, ideal para caminatas y observaciones.
Inicialmente, caminamos alrededor del borde del parque, notando varias especies de aves extendidas en la capital: burlarse, coño (conocido por su grito ontomatopóico «benthegeveo», que suena como «te veo bien»), drozds-pupils, drozd s-Anchers, con los cabañas de los cardenales.
Un lago largo limita con la reserva, donde viven los calvas, los chirridos y el jacán con limón, en el que los dedos largos, lo que le permite caminar en lirios, y a simple vista, está claro que en el agua.
Jacan alado
Luego, aprovechando la entrada recientemente abierta a la reserva, de repente nos encontramos entre los magníficos bosques bajos de los arbustos y los árboles locales. Pronto ya notamos cinco, diez, 15 aves, dos tipos de colibríes, dos tipos de loros y muchos halcones.
Los ornitólogos clasifican especies de I a V (de bajo a alto), dependiendo de la probabilidad de su reunión. Vimos muchos tipos de IV y V de categorías, pero también cumplimos con la categoría I, un tipo raro de tango. Orasio estaba encantado, como yo.
En el camino, pasamos por corredores deportivos, peatones y ciclistas mayores. Era una zona bucólica única, súper seguridad, no como las que vi en otras áreas verdes de la ciudad. Orasio explicó que esta es una zona ambientalmente importante, parte de un largo corredor que acompaña al río Parana al propio Brasil.
Hay bancos en los que puede sentarse, abrir áreas del césped, donde puede estirar y relajarse, pero no hay comida, ni tiendas, pocas señales y, lo cual es raro para las zonas verdes argentinas, no hay sitios de barbacoa.
«Las autoridades de la ciudad a veces están tratando de tratar la reserva como otro parque», dice Orasio.»Pero esto no es así. Se parece más a un parque nacional y debe percibirse de esa manera».
Orasio es el último en una larga fila de gente del pueblo argentino de pensamiento ambiental. Para rendir homenaje a uno de los mejores, fui en el autobús No. 148 al taller de Florensio Barela, donde se encuentra el pequeño museo de la historia de la provincia de Guillermo Hudson. El museo lleva el nombre del escritor angloamericano-desigualista William Henry Hudson, quien nació y creció en Pampas al sur de Buenos Aires.
No esperaba ver muchas de sus pájaros favoritos aquí, el área ahora está bastante construida, para mí era más bien una peregrinación. Hudson se adelantó a su tiempo; También creía en el beneficio místico de la comunicación con la naturaleza, que contó en su emocionante historia «Ombu»:
«La vida libre de Pampasov se convirtió en un camino increíblemente.
El Museo de la Casa se encontraba entre la acumulación de poderosas plantas omb u-similares a los árboles con enormes ramas débiles. Aunque su contenido era escaso: una bandera, un busto, una colección de libros, algunos folletos, un par de fotografías, la situación era hermosa.
Caminé por el borde de la finca, escuché el canto de las aves e incluso atrapé al muy lejano moo de ganado, la «música de vaca», como lo llamó Hudson, y me alegré de que algunas almas civiles defendieran la casa de la infancia del escritor.
En los suburbios de Buenos Aires, el caos reina, los parques y los cuadrados en escasez, pero había un lugar donde puedes retirarte y soñar.
Treinta kilómetros al norte de la ciudad había otra esquina rural: el delta del río Tigre. Era necesario llegar allí en un autobús tembloroso o en ferrocarril. Elegí la última opción.
Luego, desde la terminal principal, fui a un pequeño bote ruidoso a lo largo de los canales marrones del Delta, primero pasando por los majestuosos clubes de remo de la ciudad, construidos a principios del siglo XX al estilo de Tudor e Italat, y, y, y, Luego, pase los nuevos pueblos del resort y los pequeños hoteles, navegando entre ellos menos personas ricas.
Barcos amarrados en el tigre
No hay autos en el delta, no hay humo, no hay iluminación artificial después del inicio de la oscuridad. Mi hotel, ubicado en una pequeña isla a menos de media hora del tigre, era una especie de resort, pero la mayoría de las veces pasé deambulando por sus afueras.
Vi pájaros carpinteros, pájaros del horno, varias especies de garzas y aftas. El agua fangosa recordó al Amazonas y Pantanal, y el Delta podría haber sido una reserva: es parte del mismo corredor que conecta a Reserva Ecológica con Brasil y recibió su nombre de los Jaguars que alguna vez se encontraron en estos lugares.
A última hora de la noche, alquilé un kayak y navegé lentamente entre las aves avanzadas, deteniéndome para conversar con dos hombres que atraparon el bagre. Cuando cayó el sol, los árboles y los lirios de agua comenzaron a brillar.
Vi el avión volando sobre mi cabeza, que me miraba justo cuando miraba la ciudad hace una semana. Me alegré de haber encontrado tiempo en este viaje para ver las afueras verdes y las esquinas salvajes de Buenos Aires, para encontrar un poco de paz en medio del bullicio.
Pero «paisajismo» en Buenos Aires no es solo una desaceleración en el ritmo. Este es el lado político. Esta es una ciudad, aún capturada por un automóvil, con una población tradicionalmente masculina, que todavía considera que es necesario conducir rápidamente, no prestar atención a los peatones y producir el mayor ruido posible.
Kiskadee
Ser un caminante, un aburrimiento, un ciclista, un peatón o un cañador es similar a un rebelde. Y esto no es una exageración. Anteriormente, Horatio se llamó a sí mismo un ecológico y dijo que junto con su amigo dio la vuelta a toda la ciudad, plantando cientos de árboles después del inicio de la oscuridad.¿Por qué no?¿De quién era la tierra?
Es fácil olvidar lo que está oculto bajo el asfalto y el concreto de la ciudad. Pero el cielo, al menos, siempre está ahí.
La mañana pasada, me desperté en mi hotel en Palermo y abrí la ventana del balcón. En algún lugar cerca de la parte superior de los árboles, se escuchó el sonido de un coño.»Benteveo. Bentevoo (te veo bien, te veo bien)».
Tal vez no he visto el pájaro, pero definitivamente la escuché llamada, no conmovida por la civilización circundante, en voz alta y clara.
El autor hizo un viaje de siete días a través de Argentina con Journey Latin America, deteniéndose a cuatro noches en Buenos Aires, una noche en el Tigre y durante dos noches en la finca en San Antonio de Arco.
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