Conocido con la belleza y la naturaleza salvaje de la pequeña y conocida paraíso para el paraíso verde conocido

Fue fácil perderse en detalle. Contan con la respiración, vi los movimientos del mismo tipo de animales cuando el joven Kaiman desapareció en un estanque profundo cubierto de caña por la caña. Era voluminoso, pero reservado e inmediatamente se volvió invisible para mí, aunque, por supuesto, sus ojos estaban en algún lugar en la superficie, observando y esperando.

Kaiman en un estanque

Un jacán de mimbre apareció desde la esquina de mi visión, que atravesó cuidadosamente la línea de pequeños lirios de agua, como si pasara por el agua. Ella se alimentó, buscando escarabajos, ocupados y abstractos. Atrapé la visión borrosa del chillón, con un rayo corriendo a lo largo de la superficie, y concentrado para observar su rápido vuelo, eligiendo en movimiento, incansable e integral.

Pero entonces Jacan fue perturbado por algo, tal vez conmigo, que reorganiza los binoculares, y voló hacia arriba, sus cubiertas marrones expuestas de limón expuestas. Puse los cubos e intenté cubrir todo: juncos violentos que brillaban una laguna, un color esmeralda de la isla y las costas, bordeadas por árboles.

Me imaginé a Chaco, ubicado en las profundidades de la región occidental, paraguay, como un lugar seco y desierto, pero aquí resultó ser un área enorme y no visible pantanosa, que se extiende hacia la carretera de la carretera, aunque parecía que parecía fue el más tonto.

El paisaje se parecía a Pantanal: el agua más grande del mundo, Folotyea, que se extiende profundamente en Brasil y el este de Bolivia, que limita con Chako. Quería quedarme, pero mi guía Norbert estaba configurada para continuar la ruta y mostrarme aún más. Regresamos al lugar de reunión.

Sabes, nosotros, los menonitas, llamamos a Choko el infierno verde ”, dijo, hablando sobre la historia de esta secta protestante y cómo su colonia huyó al párrafo sin ley.»Cuando los primeros pioneros llegaron aquí, descubrieron que esta área es difícil de domesticar, y no es susceptible de cultivo. Creo que tales apodos aún asustan a la gente».

Miré alrededor. No había alma en Mile y Miles. Ni una sola casa. No es una casa. Ni siquiera había autos. En muchos sentidos, esto era típico del resto del país, un lugar olvidado de América del Sur. Los escritores experimentados pusieron los ojos en blanco cuando dije que iba a ir aquí. Se refirieron al hecho de que Paraguay no tenía acceso al mar y a las montañas, que no hay atracciones famosas del mundo, mientras que sus vecinos los eligieron. Pero tenía otras ideas.

Young Heron en una zona pantanosa

Diez días antes, conduje a Paraguay, cruzé la frontera sur con Argentina. Desde allí, me dirigí a la enkarnasión, una ciudad de Dios, presionando a la orilla norte del poderoso río Parana. No sabía casi nada sobre él, excepto que en 1967 fue visitado por el escritor Graham Green para escribir sobre dictadores y catolicismo. Los primeros ya no están allí, pero no hay que alejarse de la religión aquí.

Un poco al norte de Encarnasion era el territorio donde se ubicaron una vez las reducciones jesuitas, o la misión, las comunidades independientes apoyadas por España y la Iglesia Católica. Fundada en 1609, incluso antes del advenimiento de Paraguay, Argentina y Brasil, se construyeron 30 misiones con el objetivo de evangelizar a los pueblos indígenas de Guaraní, protegiéndolo de bandidos brasileños que buscaban esclavos para trabajar en plantaciones de café, así como Promueve los intereses de España.

En la primera mañana, visité dos misiones locales: La Santisima Trinidad de Paran y Hesus de Tavarange. Este último fue construido en 1712 y es uno de los reductores más grandes, y su valor no disminuye debido a su apariencia esquelética. No hay techo, las paredes son destruidas, los ángeles perdieron la cabeza, pero aún puedes imaginar lo que vieron los primeros visitantes: una enorme catedral de ladrillo en el desierto.

Ruinas jesuitas en Trinidad Paraguay

En 1992, fueron incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, a pesar del hecho de que la construcción de Hesus de Tavarange nunca se completó, en el idioma de Guarani su nombre se traduce como «Jesús de la ciudad que podría ser». Los jesuitas fueron expulsados ​​de la ciudad en 1767. En ese momento, el sistema de reducción se había vuelto demasiado exitoso, y las autoridades españolas y de la iglesia comenzaron a ser tratadas con petróleo estos estados autónomos dentro del estado.

Pasé por un cuadrado cubierto de tierra roja oscura, y deambulé por el aceite, admirando los arcos en el estilo Mudehar (se invitó a un arquitecto italiano a crear este edificio) y cucos aterradores y loros de Gira, que vivían en un campanario sin terminar . Esto me recordó al imperio moribundo de Persia Shelley «Osimandias».

Santa María-de-Fe también fue una vez una ciudad reducida. El pequeño pueblo fue colocado en el sitio de la misión original y retuvo algo de su carácter colonial: zapateros de ladrillo rojo, edificios de Samannt con baja plantación y una hermosa área plantada con árboles. Me instalé en un hotel local, que también se llama Santa María, y luego fui al museo local.

Los jesuitas ofrecieron a los residentes locales de Guarani una alternativa a las dificultades de una existencia semiomádica, enseñándoles a cultivar tabaco, maíz y estera (té verde, generalizado en el sur de América del Sur). Además, les enseñaron a la música y al arte. El museo estaba lleno de santos, cristianos, apóstoles y Benditivos cuidadosamente tallados, que revivió con la ayuda de tintes naturales.

La gerente del hotel Maria, obviamente, el único nombre aquí, sugirió que diera un paseo por la ciudad. Ella me mostró un crucifijo de madera establecido por los jesuitas en 1647. Pasamos junto a la iglesia, subimos al Calvario en miniatura, en el que había tres cruces más.

Luego salimos del centro y fuimos a las afueras de la ciudad para atrapar el sol occidental. No soy católico y no es particularmente religioso, pero Santa María-de-Fe fue perjudicial. No puedo decir si fue una planificación urbana o algo espiritual, pero fue notable.

En el camino al norte, a la asunción, uno podría cumplir con muchas más atracciones religiosas. En la vecindad de San Ingoinasio, puedes ver la escultura inusual de Guarani en el estilo barroco: después de haber rechazado la idea de un Cristo delgado y humillado, los maestros locales lo convirtieron en caviar musculoso, como el hijo de Dios. En Jaguaron, visité una hermosa iglesia colonial con un fabuloso interior tallado y una exquisita decoración del altar en forma de una redrosa, construida en el sitio de una antigua reducción franciscana.

Pero estas no eran todas las iglesias. En Paragoari, tuve un bocado y caminé por el mercado en la plaza principal. Allí, los hombres vendieron la raíz de Manioca: el producto principal de la cocina del párrafo, que se utiliza para preparar las chips; Este descarado bocadillo se come para el desayuno y para llenar los agujeros en cualquier momento del día.

Una anciana tenía un mostrador con las hierbas y reuniones fragantes que se utilizan para revivir la versión fría de la mata, la terra, que muchos párrafos prefieren debido al calor subtropical. Me compré una pequeña calabaza y un matraz para adoptar esta costumbre y abastecerme en antioxidantes para prepararme para la capital.

La mujer vende a Yuyo, quien mejora el tapete. Condición, en Asunsion (Chris Moss)

Asunsion no era posible en las afueras, pero cuando tuve tiempo de inspeccionar el centro de la ciudad, me di cuenta de que esta era la capital en aumento. En la primera noche, coincidió con el Día de la Independencia, se llevó a cabo un animado concierto de música popular en el nuevo terraplén elegante, y las embajadas locales trabajaron en el mercado de comestibles. Escuché la música hechizante de arpa y guitarra, tratando empanadas y vino barato.

En el centro principal de la ciudad hay muchos cafés y bares elegantes, así como restaurantes animados. Probé el fuerte café Cortado (café espresso), medialunas recién horneadas (cruasanes dulces con mantequilla) y buena cocina italiana. Los principales edificios gubernamentales parecían dados y recientemente pintados, como en anticipación de un pariente quisquilloso.

Examiné el Museo de la Memoria, un museo en el que trabajan los voluntarios, dedicados a aquellos que «desaparecieron» durante el gobierno tiránico de 35 años del ex líder Paraguay Alfredo Straussner (1954-89). Un enorme bloque de cemento se elevó en la plaza al lado del palacio presidencial, del cual fragmentos de la estatua de bronce destruida del difunto dictador, aplastado, ya que una vez aplastó a otros.

En busca de al menos un poco de comprensión que va más allá de las ecuaciones frías de la historia, visité el alegre Museo de Barro. Su nombre significa «Museo de lodo», pero sus exposiciones – Productos de plata de la era de los jesuitas, productos de los pueblos indígenas de los siglos XIX y XX y el arte moderno, las religiones conectadas con personas, trabajan con la tierra y me ayudaron a comprender el Culturas paraguayanas abigarradas variadas.

Luego pasé una mañana brillante en el cercano lago ipakarai. La ciudad bohemia de Aregua era hermosa: las calles pavimentadas y un encanto bucólico, aguas parpadeantes y tranquilas. San Bernadino, ubicado al otro lado del lago, era un lugar donde descansaba el «dinero».

Alrededor de su área de agua había varios nuevos hoteles elegantes y uno especialmente majestuoso: el Hotel Del Lago, un elegante hotel de finales del siglo XIX, todavía amueblado en un estilo antiguo, con exuberantes jardines y vistas del lago. Entre los antiguos invitados del hotel, Bernhard Furster, quien, junto con su esposa, Elizabeth Nietzsche fundó en Paraguay el asentamiento ario corto «Alemania» de la Nueva Alemania «, y luego la ecología lo impidió.

Este país ha atraído durante mucho tiempo tanto a los soñadores políticos como a los misioneros religiosos. Ella los atrae y luego los escupe. Pero aunque la vida y los viajes aquí pueden ser difíciles, también los hace más emocionantes para la investigación. Por lo tanto, después de que la ciudad reinicie en Asunsion, estaba listo para ir en autobús al nort e-oeste, en Choko, el infame y salvaje «infierno verde» paraguay.

Condujimos lentamente, ocho horas para superar 470 km, pero fue agradable ver a Savannah fuera de las ventanas, sus espacios abiertos, sentados con palmeras de lápiz alto. Afuera en los prados del color esmeralda, los caballos y las vacas gordas pastaban. Los vaqueros en bicicletas conducían a casa en sus «Stratsons». Cuando finalmente llegué a Estancia Iparoma, un rancho de ganado ubicado cerca de Filadelfia, el asentamiento menonita y la ciudad principal en la parte central del Chako, ya estaba oscuro. Los insectos zumbaron, la brisa movió árboles invisibles y, en la esquina del granero, una cama hospitalaria me estaba esperando.

Gran Chaiko es un extenso hueco aluvial que se extiende a través de Bolivia y Argentina y ocupa toda la parte occidental de Paraguay. La mayor parte es árida, poco habitada, hace calor en el verano, y los densos matorrales de arbustos, que cubren algunas áreas, le dieron apodos como «intransables» y «terracégicos». Pero estas también son una gran biomación (una de las regiones ambientales más grandes del planeta) y uno de los últimos territorios salvajes inexplorados de América Latina.

Después del desayuno, mi amante, Marilyn, sugirió que diera un paseo por el territorio de Estancia. Hacía calor, pero no desagradable, y pronto vi algunas aves famosas de Choko: brillantes monjotes blancos, chanclas, pálidas, pavos, halcón y dos magníficos búhos nocturnos sentados en una columna de valla. Admiré el pasatiempo de la sabana, increíble con mi plumaje de canela y una gran bandada de cardenales, alimentándose con barro cubierto.

Los bosques de Chako no eran menos atractivos. Había árboles fríos con colores amarillos brillantes, y un poderoso Qvebraho, o un rompehielos, con un barril duro como acero. Había otros que no podía nombrar, con picos malvados y espinas, para mantener mamíferos glotones a distancia, o con troncos gruesos y ramas de lucio (y raíces) para mantener la frescura y dibujar agua en lugares profundos durante la sequía.

Marilyn era un mennit. En Asunsion, vi a los representantes de su secta vestidos con ropa antigua, los hombres llevaban barbas Lincoln, mujeres, bufandas de cabeza. Algunos de ellos, como Amishas en los Estados Unidos, cultivan tierras sin automóviles y resisten las tecnologías.

Pero los menonitas de Chako son personas modernas que viven de la misma manera que otros párrafos, con la excepción de sus creencias. La primera ola vino de Canadá en la década de 1920, dejando a Rusia para evitar el servicio militar (el credo de los menonitas prohíbe recoger armas). La familia Marilyn, como muchos otros, llegó en la próxima década desde su tierra natal. Fue esta generación la que abrió Choko.

A pesar de las primeras dificultades asociadas con el arreglo en la naturaleza, por lo que no es similar a su tierra natal, los propietarios del director de operaciones del rancho avanzaron obstinadamente y ahora cultivan todo, tabaco, maní y otros cultivos, y también obtienen ganado de leche y carne. Pero dejan el 40% de su tierra salvaje, y la familia Marilyn retuvo los pasillos de los árboles donde grandes bandadas de aves se alimentan, anidan y caza.

La frontera sur del Gran Pantanal, la bomba de agua más grande, donde generalmente entran desde Brasil, también tuvo lugar aquí. En el lado paraguayo, el acceso a sus áreas profundas es difícil (y carreteras), aunque una casa controlada por una organización no gubernamental funciona en las profundidades de esta región. Pero aún puede intentarlo sin abandonar la mejor parte de un viaje de diez días a lo largo del terreno de Chojo Water-Bell. Marilyn estuvo de acuerdo con su hermano, Norbert Epp, para que me mostrara algunos secretos de esta región que se encuentran fuera de las granjas.

Al salir de Filadelfia en la madrugada, Norbert no perdió tiempo, llamando y explicándome los árboles: un Borracho o un árbol de botella cayó, con un grueso vientre de un tronco que permite salvar agua; El hacha rojo utilizado para la producción de tanino, una de las primeras producción en esta región.

El árbol cayó Borracho en las cercanías de Filadelfia (Chris Moss)

Después de media hora en coche en el asfalto, condujimos por el camino de tierra, cruzando los ríos y una cadena de laguna. Nos detuvimos para observar los pájaros carpinteros, carreras, cometas, ibis, halcones, loros, garza, palomas. Desde la última vez que estuve obsoleto, en el corazón del Pantanal brasileño, no he visto esa variedad del mundo del pájaro.

Al llegar a la Reserva de Norbert, encendimos un camino estrecho y nos detuvimos para estudiar las huellas de las Pums y los gatos más pequeños, así como panaderos, Tapira y Kayman. Hicimos una caminata por el lago.

Como siempre en bosques simples, era difícil entender el paisaje. Las palmeras y los densos matorrales del arbusto nos descansaban, era necesario cruzar el río, y el terreno cada pocos pasos cambiaba desde la caña al dolor de dolor y el bosque. Además, no había caminos, ni indicadores, ni protectores de información. Los pantanos paraguayan se encuentran mucho más allá de los límites de las rutas naturales vencidas de América del Sur.

Norbert me llevó al pie de una torre de observación de madera. Subí una escalera delgada y, sintiendo una brisa fresca, me levanté y miré a lo lejos. Debajo de nosotros yacía un enorme lago, tranquilo y transparente fuera de la costa, picado por pequeñas olas en el centro.

En todos los lados, las bandadas de flamencos chilenos nadaron, ahogan o cruzan con gracia las aguas poco profundas, aún más manchas rosa rosa, frascando en la superficie en busca de insectos y caracoles, y un gran grupo de su tsapel recogido bajo un dosel en la copa en el Oeste. A medida que el viento soplaba, y luego disminuyó, llegó a nuestros oídos, y luego el fuerte chirrido de estos muchos pájaros blancos brillantes disminuyó.

«Sabes, la mayoría de los paraguayos tienen asociación con la guerra», dijo Norbert.»O esto, o mordeduras y picos, arañas y serpientes. La gran mayoría nunca viene aquí».

Más tontos, pensé. Y más paz y belleza continua para aquellos de nosotros que hacemos esfuerzos.

Sacamos un frasco y preparamos el Terra, que bebió, mirando el lago brillante. Durante diez días vi las misiones jesuitas, incluidas en la lista de la UNESCO, una ciudad idílica, que no ha cambiado más de cinco siglos, magníficas obras de arte y manualidades, presentadas en una de las regiones étnicamente diversas del continente, y aquí, En el «árido» de Chako, las tierras se inspirarán incluso por la vida silvestre más endurecida en los viajes.

¿Infierno verde? Más bien, este es el corazón verde de América del Sur y uno de los verdaderos desfiles desconocidos y desconocidos del planeta.

La ruta del autor fue organizada por Journey Latin America en 2016. Puede encontrar viajes similares en su sitio web. El precio incluye un vuelo, transferencia, excursiones y desayuno. Senatur (solo en español), el Consejo Turista Araguan, ayudó al autor a organizar un viaje adicional a la región de Chako.

No hay vuelos directos a Paraguay desde el Reino Unido. El autor voló con las formas de aire británica desde Londres Khitrovo a Buenos Aires (14 horas), luego con Aerolineas Argentinas desde el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires a Posadas (1. 5 horas; desde £ 110 atrás y reversa), ubicada en la frontera de Argentina y Paraguay y Paraguay. . Muchas aerolíneas vuelan a San Paulo y Río (BA y Latam operan vuelos directos desde Londres), desde donde hay vuelos regulares desde Asunsion.

Imagen principal: el Palacio Presidencial