Conocido con glaciares, vida silvestre y locales resistentes en el Ártico de Noruega

Cuevas de hielo, ciervos del norte, motos de nieve y cobertizo, que pueden salvar el futuro de la humanidad. El editor de Wanderlust Fibi Smith explora Longbean en Spitsbergen, Noruega: una ciudad en la cima del mundo.

6 min.

«Nunca se sabe cuándo puede aparecer, por lo que siempre debes estar alerta», me advirtió la gira de Bendixen, bebiendo lenta y a propósito, bebiendo mi café, una sonrisa comenzó a jugar en su rostro redondeado y el bigote blanco y el bigote blanco sacudió.»Puedes sentarte en la cena y … ¡Bam!», Él llamó a la mesa con un martillo para enfatizar su pensamiento: «Alguien entra en tu casa sin previo aviso».

Sentado en la esquina de Fruene, recortada con una cafetería en el centro de Longbean, la capital regional de Spitsbergen, se podría pensar que el discurso de advertencia de la Torá se dedicó a los osos blancos. De hecho, está aquí, en Spitsbergen, la más grande de las islas que componen el archipiélago del Ártico, el número de Ursus maritimus excede el número de personas por más de 1000 personas. Pero este minero de 60 años no hablaba de osos, pero me contó sobre uno de los invitados no invitados más comunes en su turista de casa.

Desde los ingresos de la producción de carbón, la industria en la que se construyó esta ciudad en 1906, el gobierno y los residentes locales comenzaron a buscar una economía alternativa viable. Cuando los precios del carbón cayeron de $ 160 por tonelada en 2008 a 45 dólares estadounidenses hoy, se requirió una buena razón para preservar el acuerdo permanente en esta ciudad más septentrional del mundo.

Coloria City of Longbuen (precio de Neil)

Uno de ellos es la investigación científica, como lo demuestra la universidad en constante expansión ubicada en el centro de la ciudad, cuyos estudiantes constituyen una parte importante de la población. El otro es el turismo.

No es sorprendente que, dado que las primeras personas curiosas llegaron aquí desde principios de 1800, los cazadores articulados, el número de turistas está creciendo constantemente. Solo en 2015, 130 mil personas visitaron aquí (12 mil más de un año antes). Esto explica en cierta medida el flujo de visitantes a la casa de la Torá, quienes, según él, regularmente vienen aquí para verificar la teoría de que todos los residentes deben abandonar las puertas desbloqueadas en caso de que el oso blanco las adore accidentalmente.

No es que las personas fueran invitados no deseados, por el contrario, rápidamente se vuelven vitales. Llegué a la isla en abril, solo una semana después del cierre de la mina activa más grande de SVEA, ubicada a 44 km al sur de Longierbian, que trabajó a unas 400 personas. Según los residentes locales, tuvieron que dejar solo 25 personas, transfiriéndolas al extraer número 7 en las afueras de la ciudad, donde el último eje activo en la isla existe solo para extraer el carbón necesario para garantizar la aldea de la electricidad . Para los residentes locales, el cierre de la mina fue un tema candente para las conversaciones.

Sin embargo, nuestros pensamientos estaban ocupados con las aventuras del Ártico, y no tuve que esperar mucho para el trabajo de la mina.

«Esta es tu bala», dijo mi guía Peter Acer, levantando trineos naranjas del asiento trasero de su camioneta el primer día. Era un dispositivo que generalmente estaba asociado con investigadores o amantes de aventuras agudas, y miré a mi alrededor, esperando que uno de ellos estuviera a punto de aparecer.»¿I?»Pregunté cuándo me entregó el arnés y las riendas. Aparentemente, tenía todos los poderes necesarios para controlar dicha máquina, a saber, un deseo.

Durante las siguientes horas, me convertí en un reenvío polar, arrastrando una concha entera de equipo (sacos de dormir, alfombras, una estufa, gas y mucha comida) por el glaciar Laars en las afueras del sur de la ciudad. Todos los temores de que la carga sería demasiado grande, rápidamente reemplazada por un miedo real a tropezar con los osos blancos antes mencionados. La ciudad en sí se declara «segura», pero tan pronto como cruza la línea invisible en sus afueras (marcada con rosa en los mapas emitidos en el centro de información para los turistas), debe tener una pistola cargada con usted por si acaso. Peter caminó a mi lado, colgándolo casualmente sobre su espalda.

Perro Husky (precio de Neil)

Para él, el conocimiento de los osos blancos era un hecho de la vida. A pesar de mi expectativa, todo estaba tranquilo. Nuestras piernas, calzadas en raquetas de nieve, apenas crujidas audiblemente cuando los copos de nieve cayeron a nuestro alrededor. Debido a la temporada que se acerca del «sol medianoche» (cuando el sol nunca entra), el cielo se veía tan abigarrado y cuando llegué tarde en la mañana; Pero desde nuestro nuevo punto de vista, ubicado a una altitud de aproximadamente 550 m sobre la ciudad, vimos que las luces se iluminaban lentamente en las casas, marcaba el inicio de la noche. Alrededor de las 20. 00, cuando la pendiente se hizo más pequeña, notamos pilares rojos que sobresalían del suelo.»Estamos en su lugar», anunció Peter.

Cada año, la nieve se acumula en la parte superior del glaciar en invierno, pero con el inicio del clima cálido de la primavera, se derrite, formando dos corrientes que colocan pasajes dentro del grosor del hielo. En invierno, la nieve se congela nuevamente, y a través de canales vacíos de agua de fundición dentro del glaciar puedes caminar. Visitar estos canales no es algo nuevo, pero la noche en ellos es algo, y yo fui la tercera persona que hizo esto.

Reemplazamos las raquetas de nieve al tráfico de hielo y, poniendo cascos, bajamos en el agujero de nieve con la espalda hacia adelante, sosteniendo la cuerda de la barandilla y pisando los escalones cortados en el hielo. Al principio era oscuro y bastante estrecho, aunque era lo suficientemente espacioso como para ir sin un adelanto. Pensé que experimentaría claustrofobia, como un minero que descendía a un hoyo, pero después de unos 10 metros de descenso pude dejar ir la cuerda y darme la vuelta.

Cuando hice esto, me asfixié. Las paredes brillaban en el rayo de la linterna de mi estanque, el hielo reflejaba la luz con pequeños fragmentos, como una discoteca. En ambos lados de mí, los vórtices gigantescos de las capas comprimidas de nieve y depósitos (que, como explicó Pedro, se puede calcular, como los anillos dentro de los troncos de los árboles para determinar la edad del hielo) entró en el túnel de Brown de Brow n-de color crema.

Desde arriba, el hielo se estiró unos pocos metros en forma de enormes pliegues y curvas. Ocasionalmente, los grupos de los picos, congelados en cristales rizomáticos que se asemejan a árboles retorcidos, sobresalen de las paredes lisas. Era diferente a todo lo que he visto.

En una hora, exploramos estas cuevas y túneles de hielo, después de lo cual nos decidimos por el lugar de la noche: una protuberancia amplia y aplanada sobre el pasaje principal, cuyo acceso se llevó a cabo a través de agujeros noqueados en el hielo. Allí, con velas, cortadas por carámbanos, preparamos una fiesta de queso y pasta con vegetales en la estufa, comimos una gran cantidad de galletas y la lavamos con chocolate caliente. Era una guarida subterránea ideal.

A pesar del hecho de que estábamos rodeados de toneladas de hielo glacial, la noche era suave. La temperatura en el interior era de aproximadament e-3ºC (más cálida que e n-7ºC en la calle), y a pesar de los acogedores sacos de dormir expedicionarios que tiramos aquí, y las alfombras gruesas bajo mis pies, me desperté solo una vez, por el hecho de que yo también era yo también. caliente.

Almacenamiento global de semillas en Spitsbergen (Neil S. Price)

En la mañana del día siguiente, usando las balas como un trineo para descender rápidamente a la ciudad, fui a mi segunda aventura: montar en el trineo Husky. Habiendo estado en diferentes partes de Laponia varias veces, sentí que sabía qué esperar, pero Spitsbergen nuevamente dio una sorpresa.

«Este es su equipo: cinco perros que deberían ir en este orden», nuestro Kayur y el director de Conductor Audun Salta ladraron, cuando un grupo de ocho personas condujeron hasta la guardería, examinó cuatro equipos y señaló en broma que ni uno solo estaba vinculado ellos perros. Resultó que esto se debió al hecho de que teníamos que recolectar y aprovechar a los perros nosotros mismos. Como todos los demás, lo miré con escepticismo, mientras que Audun nos mostró pacientemente el procedimiento correcto que era exprimir al perro entre las piernas y poner el arnés sobre él, y luego caminar y sujetarlo en su lugar.

Hice el primer intento con un ridículo husky de Alaska y esponjoso y azul llamado Clooney, quien, incluso sin saltar, estaba por encima de mis caderas. Al principio, se preocupó, regocijándose de que una pendiente se le acercara, pero tan pronto como lo puse en su lugar, se calló y obediente. Mientras reunía a mi equipo, me pareció que había aprendido un poco más sobre sus personajes: el perro principal era claramente el principal; Su segundo era más excitable, pero se calmaba si era muy empuje; El perro medio era una fuerza áspera; Y dos traseros eran jóvenes y controvertidos, pero enérgicos y rápidos.

Una vez en el valle, trabajaron juntos, como un automóvil bien engrosado. Los gustos quedaron en la guardería, y en las siguientes horas en un valle tranquilo, el único sonido era el silbido de la fila del trineo, diseccionando la nieve. Sentí que se convirtió en parte de un paisaje congelado, complementando la blancura interminable y no controlarlo, no quería que se detuviera.

Lai por delante señaló que nos estábamos acercando a las guarderías nuevamente, pero las impresiones no terminaron de inmediato. Nuestros deberes incluidos para agradecer a los perros, abrazarlos, regresar a la guardería y alimentarlos. Hubo la sensación de que pasamos de un simple visitante a un participante en Kayur.

Para celebrar la noche bajo la ciudad y el movimiento sin obstáculos con mi equipo de perros, fui a comer en el restaurante Huset (que significa «casa»). Este es uno de los edificios más antiguos de Longbeyen, ubicado a lo largo del pueblo. Construido en 1951 como un salón de ensamblaje, también sirvió como cine, teatro, un salón de baile, un gimnasio, un bar y un lugar de reunión de todos, desde el dueño de la mina hasta el trabajador.

Hoy sigue siendo el lugar principal de comunicación de los residentes locales, pero de acuerdo con la tendencia de la ciudad, también se ofrece algo inesperado al servicio de los viajeros: un restaurante con un menú de degustación de siete platos e ingredientes recibidos, si es posible, si es posible, de fuentes locales. Este es un restaurante de alta calidad de cocina alta. Esa noche probé un plato inesperado, que incluye carne de venado, cangrejo real y pescado ártico, que se sirvió con vino del norte de la bodega del mundo (naturalmente). Era una forma digna de plantear un brindis para el futuro de la ciudad.

Pero no solo Longbeyen se está preparando para conocer a los viajeros. En Barentsburg, una aldea rusa, ubicada a 60 km al oeste, el trabajo activo también está en marcha para atraer turistas intrépidos. No hay caminos en la isla que conecte los asentamientos, así que llega allí, la aventura en sí misma. A la mañana siguiente, junto con la Guía de Telbon Ane-Luisa, pavimentamos el camino a través del desierto del Ártico de Spitsbergen en motos de nieve. Condujimos por los valles sinuosos, despegamos en las laderas de las colinas, bajamos por los sinuosos pasajes y corrimos a lo largo de una meseta plana bordeada por montañas. Habiendo conducido a la costa, pasamos por los restos oxidados de otra mina rusa, cerrados hace muchos años, y a alta velocidad llegamos a Barentsburg: la población es de 350 personas.

Aquí, los letreros de la carretera cambiaron a cirílicos, y los edificios exudaban la funcionalidad soviética arquetípica, en el centro de la cual se encontraba una estatua de Lenin. La única excepción a esta uniformidad era una pequeña iglesia ortodoxa de madera ricamente decorada.

«La industria del carbón es el pasado», dice Zheka Bzylkin, un ruso de veintisianos de los años del sur de los Urales, que ha estado trabajando en el único hotel en la ciudad de la ciudad, junto con el trabajo principalmente ucraniano.»Durante los últimos dos años, han estado desarrollando turismo aquí: lo necesitaban. Repararon un hotel, mejoraron los recorridos en motos de nieve, comenzaron a ofrecer caminatas en botes. La gente viene a mirar el pasado soviético por última vez».

An e-luizu está de acuerdo: «Se dieron cuenta de que necesitan adaptarse. En mi primer verano, solo una persona hablaba inglés aquí, y ahora, aproximadamente 20. Todo está cambiando, debería ser así».

Deer local Spitsbergen (precio de Neil)

En Longierbianu, conocí a otro hombre, un ex minero que personificó este espíritu de cambio de Svalbard. Hablamos por la cerveza, más precisamente, por su cerveza. Robert Johanssen, quien llegó por primera vez al archipiélago en 1982, celebró un cambio exitoso en la legislación, que le permitió establecer el primer Micropywell de Svalbard Bryggeri en la ciudad (ahora, por supuesto, el Norte en el mundo). Hasta el año pasado, la antigua ley prohibió la producción de alcohol en la isla de 1928. La cervecería, utilizando el agua glacial de 2000 años, sirvió su primera cerveza legal en el verano de 2015.

«Solo quería hacer un carbón en Spitsbergen, pero algo más que podríamos llamar el mío», dijo, y con un gesto señaló a los Vats con el elemento. Desde entonces, produjo 200 mil litros de cerveza, la mitad de los cuales se exportó.

«Incluso esperamos quemar la malta gastada para obtener la energía necesaria para el trabajo de la empresa», dice Emma Cranb, la guía entusiasta.

«En caso de éxito, creemos que la energía producida será suficiente para vender unos pocos kilovatios a la comunidad, lo que hará que este negocio sea realmente estable». Valió la pena levantar un vaso de cerveza para este pensamiento.

El último día, después de haber hablado con Thor y otros mineros en Fruen, salí a caminar con Rene Wilkens de la vida silvestre Svalbard en una campaña completamente nueva desde las semillas hasta la cima.

Subimos solo a un pequeño pico elegido para aquellos que desean familiarizarse con las montañas de Spitsbergen sin mucho esfuerzo, pero en el camino logramos ver una perdiz y zorro nevados. Sin lugar a dudas, el evento más llamativo fue una visita a la entrada al almacenamiento global de semillas que sobresalen de la nieve en forma de una cuña de concreto gigante.

Almacena millones de semillas de todo el mundo (desde Estados Unidos hasta el Reino Unido e incluso Corea del Norte), de modo que en caso de lo peor – desastre natural, ataque nuclear o un cambio brusco en el clima, tuvimos fondos para restaurar los perdidos rendimientos.

Cuando nos paramos frente a su puerta, representando lo que la riqueza se escondió detrás de ella, Rene notó el movimiento cercano. Era una pequeña manada de ciervos. Pero no eran como los que vi antes. Su largo pelaje se estiraba a lo largo de toda la longitud de pequeñas patas de sentadillas. Sus caras eran redondas y fuertes, y los cuernos tenían forma de huso. Me sorprendió cómo podían sobrevivir aquí en una tundra congelada.

«Esta es una subespecie única para Spitsbergen», explicó Rene.

«Los científicos creen que cruzaron el hielo desde Groenlandia hace más de 5 mil años, y con el tiempo su cuerpo se adaptó a temperaturas extremas. Nadie cace por ellos y pueden comer casi cualquier vegetación de cualquier calidad, realizando el verano en nutrición para estar en nutrición para acumular reservas de grasa, debido a las cuales viven en invierno «.

Cuando vimos su búsqueda de comida, recordé a los mineros que conocí esa mañana. Para un observador externo, el paisaje, como el futuro de la comunidad, puede parecer sombrío.

Pero los ciervos (como los residentes locales) todavía rompen resueltamente la nieve, sabiendo con certeza que las pequeñas semillas y los brotes que les darán alimentos están ocultos justo debajo de la nariz.

SAS opera vuelos diarios de Gran Bretaña a Longbuen a través de Oslo.

La ciudad de Longierbyen es pequeña y muy conveniente para senderismo; Para ir más allá, su elección está limitada por motos de nieve, esquí o equipos Husky, y necesita una guía capacitada en reglas de seguridad cuando se trabaja con osos blancos. Cualquier recorrido al que se suscriba generalmente ofrece una transferencia del hotel.

En Spitsbergen, puede obtener muchas impresiones: desde campañas simples hasta noches en glaciares.

Svalbard Wildlife Exections ofrece un viaje a las cuevas de hielo con una estadía durante la noche en el glaciar Lars, así como equipos y comidas. Las excursiones de un día a las cuevas son posibles.

Para aquellos que prefieren aventuras menos aventureras, pero no menos emocionantes, la misma compañía ofrece una campaña «Semillas hasta la cima»: una caminata con una guía del pico local, donde puedes ver los ciervos del norte, zorros y perdigos nevados, y Luego visite la entrada a las semillas del banco global.

Svalbard Husky ofrece una experiencia fantástica durante medio día, donde puedes dibujar tu propio arnés para perros, como una verdadera cabaña, e ir a los valles.

Better Moments organiza una aventura para usted durante todo el día (130 km en ambos extremos) con una visita al asentamiento ruso de Barentsburg, donde almorzará en el Hotel Barentsburgh.