Cuando nuestro avión se hundió bajo las nubes de Puerto Montt, Marion y yo miramos por la ventana y dijimos una palabra en el coro: «¡Escocia!»Era como un día crudo en Spaceide: el paisaje montañoso estaba cubierto de pequeños campos verdes y manchas amarillas brillantes de escoba y Rogoz, y la manga larga del mar debajo de nosotros estaba salpicada de senos de choque rectangulares.
A la mañana siguiente, cuando nosotros, junto con nuestro guía Edda, fuimos al norte, podríamos olvidar que estábamos en Chile. Los campos estaban llenos de ovejas de pastoreo y vacas blancas marrones, y las flores de primavera roja en las carreteras de una nota parecían a mi cerebro inhibido completamente a diferencia de la ceniza de montaña roja de otoño, que acabábamos de dejar en casa.
Pero tan pronto como vislumbré un gordito Hawk-Tuica, encaramado en la columna de la cerca, o una iglesia de madera, pintada en un color característico de asignación amarilla, o una llama solitaria en la esquina del campo, y Recordé dónde estábamos.
Entonces Edda dijo: «El cielo se aclara.
Por supuesto, el lago Llankuihue ahora brillaba en los rayos del sol, pero su tierra lejana todavía estaba escondida debajo de las nubes. Miramos en esa dirección, tratando de distinguir el cobertizo del volcán, y luego nos dimos cuenta de que un hermoso cono blanco simétrico, cuyos campos de hielo brillan en los rayos del sol, eran claramente visibles sobre las nubes. No, si lo piensas, no se parece a Escocia en absoluto.
Por la tarde, cuando regresamos a Puerto-Varas, noté que los letreros de madera con la inscripción «Onces» aparecieron en restaurantes y hoteles ubicados a lo largo del lago. De mis débiles intentos de aprender español, me di cuenta de lo que esto significa «once» y le pregunté a Eddo: «¿Estás once en Chile?»
«Oh, sí. Té con pasteles. A las cinco en punto».
¿Elevensas a las cinco en punto? Edda explicó: El nombre surgió como un enlace eufemístico a once letras en Aguardiente, brandy barato local. Los hombres, van a beber después del trabajo, dijeron que iban a «once». Solo más tarde este nombre significó algo más que consumo puramente de alcohol.
La mañana del día siguiente nos atrapó en un deslizamiento y deslizándose bajo una densa maleza a una altitud de 800 metros en las colinas al sur de Puerto Montt. Llegamos allí en el asiento trasero de Jeep Adrian Turner, el propietario de los viajeros de la agencia turística local, que patrocinó mi viaje de premios.
Adrian nos prometió «algo especial» para este día. Y ahora dimos un paseo antes de la cena a través de las Aleers del Bosque Virgen. Aseers, parientes del sur del Árbol Rojo de California, pueden alcanzar una altura de 45 m, y sus troncos, a cuatro metros de ancho, pero solo después de más de 3. 000 años de crecimiento.
Así que era un bosque primitivo, grueso por helecho y hongos de parásito naranja brillante, ruidosos por gritos de pájaros. Nuestro guía Eduardo cabalgó enérgicamente por un camino completamente invisible, e hicimos todo lo posible para escalar después de él en los árboles caídos y los pasos desiguales.
«¿Tienes un cóndora aquí?»Pregunté cuándo nos detuvimos. Pregunté cuándo nos detuvimos en un claro para mirar a los trineos, que florecieron increíblemente sobre una pendiente casi vertical y neblina sobre nosotros.
«Por supuesto», respondió Eduardo.»A menudo». Examinó el cielo.»Pero ahora no lo son».(Lo siento. Tenía muchas ganas de ver a Condor).
«Oh, sí. Los escuchamos por la noche». Hizo un sonido entre una tos y un gruñido que me gustaría grabar.
Caminamos por una madera y cortinas del puente colgante, subimos un camino empinado y terminamos en el Alerce Mountain Lodge, una gran casa de huéspedes de madera ubicada en la orilla del lago, donde hay salmón. En el interior, nos quitamos las cosas y las botas húmedas, calculamos las cómodas zapatillas de lana y entramos en una gran sala de estar de diseño abierto, donde jugaba una melodía de Bach, y el camarero estaba listo para ofrecernos aperitivos de alto contenido de alcohol antes de la cena antes de la cena .
Adrian nos miró expectantes.»Bien», estuvimos de acuerdo.»Esto es algo especial».
Al día siguiente, volamos hacia el sur, en Punta Arenas, ubicado en el estrecho de Magellan. Para vuelos chilenos internos, hay una regla simple que similar a la antigua reserva Posh (Port Out, Starboard Home) para revestimientos en el Océano Índico. Solo recuerde a Sanf (colocar un sur, un lugar f en el norte), y estará en una posición ideal para ver los Andes desde la ventana de su avión.
En la ventosa de Punta Arenas, inmediatamente nos dirigimos a la plaza principal y la estatua de Ferdinand Magellan en su centro. Magellan está rodeado por las estatuas de dos patagónis indígenas y, aparentemente, para regresar a Punta Arenas, es necesario besar el pulgar de uno de ellos. Con esta tarea, terminamos, saltamos al hotel, bebimos un par de tazas de CIGO para evitar el riesgo de infección, y luego fuimos al muelle para unirse a nuestro cruel forro MV Terra Australis.
Durante seis días a bordo, pasaremos por el Estrecho de Magallanes, luego bordearemos la larga península occidental de la gran isla de Tierra del Fuego, adentrándonos en varios fiordos y glaciares pintorescos en el camino. Luego navegaremos hacia el este por el Canal Beagle, que separa Tierra del Fuego de las islas de Hoste y Navarino, en el sur de Chile.
Allí pararemos en Puerto Williams, que los chilenos llaman «la ciudad más austral del mundo» y Ushuaia, que los argentinos llaman «la ciudad más austral del mundo».(Puerto Williams está indudablemente al sur – la disputa es sobre lo que cuenta como ciudad). Después de eso, regresaremos a Punta Arenas al final. Se supone que besar la estatua funcionó según lo previsto.
La vida a bordo del Terra Australis estaba llena de contrastes. Las comidas eran grandiosas, de cinco platos, con copas de vino que se reponían constantemente. Pero entre comidas, las puertas traseras del comedor se abrían a la angosta y fresca cubierta trasera, y los pasajeros vestidos con sous-westerns amarillos y chalecos salvavidas naranjas se alineaban en las mesas antes de abordar los botes inflables Zodiac del barco para desembarcar en las diversas zonas salvajes. bellos y deshabitados rincones del occidente de Tierra del Fuego.
Mientras navegábamos por el canal Magdalena con un viento en contra de 20 nudos, me paré en la cubierta de popa y observé un albatros de ceja negra que se deslizaba ligeramente detrás del barco. Una repentina ráfaga de viento me arrojó unos pasos hacia la barandilla trasera, y un segundo después, el albatros fue atrapado por la misma ráfaga: se elevó en el aire, hizo un giro de «martillo» de pánico y luego se dejó caer torpemente en la superficie de el mar. Juro que parecía avergonzado.
En Desolation Bay, la nieve golpeaba contra la ventana de la cabina y el barco desarrolló un giro interesante. Era fácil imaginar los horrores vividos en estas aguas por los marineros náufragos hambrientos. Pero aquí: «Bing-bong», – sonaba en la tanoy del barco.»Los pasajeros están invitados a una demostración de doblado de servilletas por parte de Jorge en el Patagonia Lounge.
En Puerto Williams abordamos un pequeño Twin Otter y volamos 100 km al sur hasta el Cabo de Hornos. Soplaba un viento de 40 nudos en el cabo, y el mar debajo era una masa de gorros blancos desgarrados por el viento, cuyo rocío se elevaba por encima de los oscuros acantilados de 400 metros.
Hicimos cuatro pases turbulentos y temblorosos al nivel de la parte superior del acantilado. Alguien en la parte trasera del avión corrió con una increíble moderación, y todos los demás maldecieron y maldicieron, cuando las lentes de las cámaras lucharon contra los marcos de las ventanas, y el enfoque automático no estaba en el paisaje, sino en el vidrio rayado de la ventana. Ninguna de las fotografías tuvo la más mínima oportunidad de ser publicada, pero de esta capa no se volvió menos hermosa o menos terrible.
Habiendo dejado a Ushuayi al parque nacional ardiente, subimos una colina cubierta de un hermoso bosque de haya encendido junto al sol. Sorprendentemente, había presas de castor en todas partes. Los castores fueron traídos de América del Norte en la década de 1950 con el objetivo de criarlos por piel, pero los castores son animales difíciles, y ahora se extienden por las montañas boscosas de tierra ardiente y las islas cercanas.
En la parte superior de la colina, nos pusimos de pie y miramos hacia la cresta nevada de Darwin.»¿Hay un cóndora?»Prostitsky le pregunté a nuestro guía.
Se rascó la barbilla y miró cuidadosamente el cielo.»Sí, pero por alguna razón no hoy».(Maldita sea, y quería ver a Condor).
Al regresar a Punta Arenas, nos subimos a un autobús para hacer un viaje de tres horas al norte a Puerto Nalles. Me gustan los autobuses chilenos. Más precisamente, me gustan los autobuses de Fernández. Tienen un compartimento de equipaje normal, asientos inclinados, un inodoro en la plataforma trasera, y pasan a tiempo.
También me gustó el viaje en sí, con sus interminables vistas en el marrón, volados por los vientos de la llanura patagágica y los dientes blancos distantes de los Andes. Ocasionalmente, pasamos por las pequeñas rebaños de Guanaco, parientes salvajes de Lama. Presumiblemente, los Lamas son propensos a escupir: la policía Vodtetes en Santiago apodó «Guanaco». De vez en cuando, un lago poco profundo cayó al campo, salpicado de flamencos rosados inesperados.
En Puerto Natalesus, nos detuvimos en el magnífico hotel Hostal Lady Florence Dixie. Florence Dixie es un aristócrata inglés, que en 1879 viajó en Patagonia con su hermano Marquis Quinsberry. Posteriormente, escribió el libro «A través de la Patagonia», pero puedo recomendarlo solo a aquellos que estén interesados en cazar, matar y comer animales salvajes patagónios.
Desde Puerto Nalles, fuimos por carreteras de grava en Mini-Van al Parque Nacional de Torres del Pin. El parque es una hora de conducir al norte de Puerto Nalles, a través del pintoresco terreno: lagos azules, colinas, montañas cubiertas de hielo, que se elevan bruscamente sobre la llanura. Cuanto más alarmante fue un recordatorio de que estábamos cerca de la controvertida frontera argentin a-quila: una pequeña sección entre el lago Figeroa y el camino fue cercado e indicado por la inscripción «peligro: minas».
La matriz Torres del Pinin es una vista increíble. El enorme granito Plutón empujó hacia arriba y dividió las capas suprayacentes de rocas, y luego estas grietas se lavaron con agua y glaciares, dejando atrás un extraño paisaje digno de Narnia o Tierra Media.
Las torres de Payne «son bien conocidas y a menudo fotografiadas, pero me hipnotizó un Southern More llamado Cueranno del (» Horns de Payne «). Estas son masas riffy de granito de gris amarillo erupcionado, coronado con rocas sedimentarias marrón chocolate, aumentan en 2500 M por encima del hermoso lago azul pálido de Nordenscheld. Estaba tan abstraído por su formidable presencia que constantemente me caí de mis pies en caminos desiguales.
Al mediodía, nos detuvimos para almorzar a orillas del lago Infanthoe, desde donde se abrió una pintoresca vista de toda la matriz. Los loros estaban sentados en los árboles, los hermosos tintes volaban y comían piezas de papas fritas de mi palma. Examinaba regularmente el cielo, pero no vi un solo cóndor.
Después del almuerzo, fuimos a Lake Gray, un estanque de diez metros con un glaciar en el extremo norte. El glaciar desciende constantemente al lago, haciendo agua con leche de polvo fino que se cae cuando el hielo se derrite. En el sur, el agua late en una larga y estrecha trenza de grava, el resto de la antigua morrena. Los icebergs azules masivos, se derriten lentamente y similares a los cristales del baño divino, están sentados a lo largo de la costa poco profunda a lo largo de todo este sur. Este lugar es belleza surrealista y distractora, e incluso por un tiempo distrajo mi atención de los cuernos de Pine.
Nos volvimos y nos dirigimos a la casa. Cuando la camioneta rebotó en un camino sinuoso sobre el lago Infanthoe, Marion miró por la ventana lateral.
«Hay un gran pájaro blanco y negro», dijo.»Creo que esto es un cóndor».
Me volví para mirarla y vi un pequeño par de alas en la distancia.»Ella es muy pequeña», dije con incertidumbre.»No sé. «
Ella me miró incrédula.»Él es enorme», dijo, señalando urgentemente hacia arriba, más allá de los límites de mi visibilidad.»Y ella está justo encima de la camioneta».
En este momento, alguien más notó el mismo pájaro, y un ruido aumentó dentro del minibús. El conductor presionó bruscamente los frenos, y logramos abrir la puerta lateral antes de que el minibús se detuviera por completo. Un pequeño atasco humano se formó en la puerta, y luego me topé, cayó sobre grava, y alguien enérgicamente me empujó por detrás.
Una sombra se arrastró sobre nosotros y levanté la cabeza. El pájaro estaba increíblemente cercano, increíblemente enorme, un amplio rectángulo negro de alas de tres metros de ancho. Ella pasó por el viento sobre nuestras cabezas, luego ganó velocidad y se hundió en el valle debajo de nosotros.
Durante cinco largos segundos, podríamos mirar las marcas blancas en la superficie superior de sus alas. Luego se giró para atrapar el viento, y nuevamente se disparó en el aire, volviendo a mirarnos nuevamente, y todo esto sin una sola ola de alas. Hizo círculos perezosos sobre su cabeza, lo suficientemente bajo como para que yo pudiera ver que su cabeza se moviera de lado a lado cuando nos mira con duda.
Junto a mí, la cámara Marion publicó clics, clics, clics. Miré hacia arriba en un hechizo.»Oh, Dios mío», dije débilmente.»Ay dios mío».
Finalmente encontré mi condor.
