Cómo explorar Japón en tren es la forma más barata (y más aventurera) de viajar

Viajar por ferrocarril en Japón es una alegría. Esta es la captura de las cajas con deliciosas estaciones de «Ekiben», las sonrisas de los conductores en uniformes azules, que adoran 45 °, y luego levitación interna bajo la influencia de la gravedad en los trenes de Sinkansen, que convierten los campos de arroz y los bosques de arce en bosques abstractos tonos de vegetación. Estamos hablando de trenes rápidos y modernos con un horario al que puede traducir el reloj.

Hasta hace poco, de hecho, era imposible imaginar cómo fortalecer la alegría de viajar a lo largo de los ferrocarriles japoneses (JR). Pero en junio de 2017, apareció Twilight Express Mizukaze.

Este tren SuperProisky, servido por JR West, tiene Art Deco de lujo (naturalmente con baños) y alimentos desarrollados por los chefs marcados por Michelin Stars. La comida se sirve con palos dorados. Tal vez. Mizukaze usa a Kyoto como base y hace excursiones de tres años a la región occidental inactiva de la muy poblada isla de Japón: Honshu. Pero hay una trampa. La reserva de boletos se lleva a cabo con seis meses de anticipación, y el costo del viaje es de hasta 1900 libras por noche (con una vida mínima en dos días).

Sin embargo, el nuevo servicio no debe dar la impresión de que el transporte ferroviario en Japón es prohibitivamente costoso. El viaje ferroviario más rentable en Japón es bastante asequible JR Rail Pass: un viaje semanal fue a mi alrededor en 187 libras. Armado de esta manera, cuesta palitos de madera y pasé seis días libres, viajando por la ruta de Mizukaze a través del Honsey Western.

En el aeropuerto internacional de Kansai, que sirve a Osaka y Kioto, tomé mi pase de viaje JR y un enrutador «bolsillo» contratado que le permite planificar mi viaje «en movimiento» a través del sitio web de JR Hyperdia. com. Un poco más de una hora después del aterrizaje, me senté en el Harouka Limited Express Express, que sale en dirección occidental a las 09:46.

Fue exactamente a la hora designada. Para todos los pasajeros de larga duración familiarizados con los retrasos y el desbordamiento de los trenes, la puntualidad y la comodidad de los ferrocarriles japoneses es un tónico para el alma.

Pagoda Miyadzima (Mark Stratton)

Pagoda Miyadzima (Mark Stratton)

Observación de ciervos en el templo Daisyo-in (Mark Stratton)

Observación de ciervos en el templo Daisyo-in (Mark Stratton)

Viajando al pasado

Después de mudarme a Slewansen Sakura 533, la City Metropolis Kansai se disipó rápidamente. Una serpiente de metal suave a una velocidad de más de 300 km/h me llevó a la zona rural del Honus occidental, alrededor de la costa sur, que bordea el mar interior del set. Desde aquí aproveché los trenes locales más lentos, lo que me permitió admirar el campo más tiempo, arrugado en colinas boscosas y valles redondeados construidos por ciudades y campos de arroz del color de Vasabi.

La primera parada de excursión de Mizukaze es Kurasiki, ubicada a 3. 5 horas conduciendo al oeste de Osaka. Aquí, los pasajeros pasan la primera noche en el tren, bebiendo cócteles con champán. Aterré y fui a reconocimiento.

El área histórica del bikan en Kurasiki podría haber pasado del caballete de la época de la era Edo (1603-1868). Una vez que esta área fue controlada por Samurai-Sizhuns, y su antigua riqueza se conservó en forma de grandes graneros de arroz blanco y casas de madera con techos de azulejos de terracota negra construidos para comerciantes ricos. Caminé por sus calles con paredes altas, fui a tiendas donde se venden dulces pasteles de legumbres, y bebí té verde en el canal de Yves Takahasi, donde los turistas japoneses se visten con un kimono y pintan sus rostros con estilo blanco al estilo de Geisha .

Kurasiki todavía mantiene rastros de la aguda modernización del país después de la restauración de Meiji (1868), el período que nuevamente lo conectó con el mundo occidental. Mi vivienda, Kurashiki Ivy Square, ocupa un edificio donde alguna vez se ubicó el complejo de ladrillos rojos de la fábrica de textiles de 1889. La riqueza industrial de esa época permitió al propietario de la fábrica de Magosaburo Okhara abrir el Museo de Artes Okhar, la mejor. Museo de arte privado que he visto en una ciudad provincial. El museo, fundado en 1930, tiene una magnífica colección: el bronce de Roden duplica en la calle, interior lleno de Picasso y Renoars, así como el maestro de El Greco «Anunciación».

«Ella todavía pertenece a la familia Okhara», explicó Stuard. «Pero ahora compramos artistas locales, porque los renoirs son muy caros».

Sushi en la caja de Ekiben (Mark Stratton)

Sushi en la caja de Ekiben (Mark Stratton)

Comida para el alma

Después de un exquisito desayuno de la caballa frita, los pepinos Enuzu y un piso de huevo en agua de manantial, todo esto se archivó en una bandeja bien establecida, subí a un tren temprano para ver la próxima parada que Mizukaze visitará. El cruce de 180 kilómetros de la mañana en tren a través de Hiroshima me llevó a la estación Miadzimaguaguti, donde el ferry JR, que extiende la acción de mi boleto de viaje, se estaba preparando para un cruce de 15 minutos para la isla de Miyazima.

El ferry flota junto al ícono más fotografiado de Japón: el templo de Itsukushim. Las puertas del torio, una estructura de madera de doble hoja de 16 m de altura, cubiertas de barniz rojo, ubicadas en la orilla del mar, simbolizan el umbral entre el mundo de las personas y el mundo de los espíritus. Desde el siglo XII hay un santuario aquí.

El mismo día, volveré a mirar el santuario de Itsukushima durante la marea, pero al principio pasé a pie a través de boligols y bosques de pinos hasta el pico más alto de Miyadzima, la misicia de monte de 535 metros. Una vista lejana del archipiélago fragmentado del mar interior del seto se abrió de ella. Llegué a la cima con cierta complacencia: los pasajeros de Mizukaze no cambiarían sus zapatillas de seda a botas turísticas para hacerlo.

Meden es una montaña particularmente favorable, ya que fue aquí durante algún tiempo donde el Monje Kukai, el fundador del Singon del Budismo del siglo VIII, vivió durante algún tiempo. Se venera en el templo ecléctico de Daisyo-in, donde se recoge toda una colección de iconografía budista: budas mentirosas, estampados de los pies de Buda del tamaño de un hombre nevado y ruedas de oración con llagas filosóficas. Si los gira, puede obtener un karma barato y ligero. No me considere superficial, pero mi iluminación espiritual ocurrió en la cucharadita más cercana con particiones de madera deslizantes en forma de plato de anguila en té verde con un perro de fideos.

Al final de la noche, regresé al Templo de Itsukushim, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial. En este momento, la marea pasó bajo el piso planificado de Zigzago elevado y lavó los pilones que lo sostienen sobre el fondo del mar. En la orilla, los tíos inundados parecían flotar alrededor del mar, y el muelle cercano estaba lleno de turistas japoneses que se hicieron cola para hacer una selfie.

Ruedas de oración del templo Daisyo-in (Mark Stratton)

Ruedas de oración del templo Daisyo-in (Mark Stratton)

Una cocina de la que puedes morir

A la mañana siguiente, volví al oeste en un tren lento hacia Simosnyeca, ubicado al borde del Honsu occidental. La red ferroviaria japonesa ofrece varios trenes privados temáticos, algunos de ellos tienen guías de vestuario y karaoke. Una hora más tarde, a lo largo de la línea de Sanyo occidental, el tren Mizukaze se detiene en Ivakuni para admirar los paisajes más salvajes de Honshu. Mi opción es tomar una caja de cambios con un camarón tempur y sentarse en un tren privado de la línea Nisigava para hacer un viaje de reloj a lo largo del tormentoso río Nisiki en un tren polvoriento decorado con frescos con salamandras y hambrientos.

No hay karaoke (y en general ninguno de los pasajeros), solo el ruido de la lluvia, cuando los cielos se abren y las cascadas de las cascadas se arrojan a los rieles desde el costado del valle boscoso.

Una fuerte tormenta continuó por la tarde, mientras me puse en tren a Simostosyk, donde Mizukaze se eleva a los rieles de amortiguación antes de regresar a Kioto. Aquí, el mar interior se exprime a través del estrecho estrecho de Kanmon, separando a Honsu de Kyusu, otra de las cuatro islas principales de Japón.

El día fue largo, y me alegré de que mi sencilla casa de huéspedes estuviera a dos minutos a pie de la estación. A principios de la noche, caminé por el terraplén calentado por el estallido del sol tardío, y sentí el cosmopolita estratégico de los Simosnyki, que en algún momento fueron las puertas de Japón en el mundo occidental. Todavía hay un monumento al primer misionero cristiano,

Francis Ksavier, quien llegó aquí en 1550, así como el primer consulado británico en Japón, construido de ladrillo rojo en 1906.

Sin embargo, mi misión era probar peces, por el cual literalmente puedes morir. FUGU (Bolde de aguja) es una delicadeza que requiere una preparación hábil, ya que contiene neurotoxina, mucho más venenosa que el cianuro. En las grandes ciudades de Japón, este es un manjar costoso, pero el mercado de pescado de Karuto es el centro de la pesca, y probé un plato de piezas delgadas crudas, bebiéndolas con sake frío. Eran jet y, diría, un poco poco cocido, pero resistí esta comida para practicar otro día.

Plato Kaiseki (Mark Stratton)

Plato Kaiseki (Mark Stratton)

Ceremonia del té (Mark Stratton)

Ceremonia del té (Mark Stratton)

Sintoísta, serpientes y sasimi

Comenzando el viaje de regreso, Mizukaze gira a lo largo de la costa norte del oeste de Honsu, alrededor del mar japonés. También esperaba conducir por la pintoresca ruta costera, pero debido a la inundación, la línea estaba cerrada. Sin embargo, al tener docenas de opciones para salir de trenes desde cada estación, me desvié de la ruta Sin-Yamaguti y inventé el país en el país en el tren Sakura 540, caminando a lo largo del distrito de montaña de Chugok a lo largo del hermoso río Takahasi. Esto me permitió incluir una parada en Mizukaze en la ruta ese día: Izemo-Taisha, quien ha existido, como se cree, desde el año 659 d. C. Y siendo, quizás, el santuario sintético más importante de Japón.

En Izumo-Taisha, todo es gigante. Un largo callejón de pinos altos conduce al más alto Hondan (sala de oraciones) del país, una estructura de madera de 24 m de altura con un techo torpe, en el que los sacerdotes viven en túnicas blancas y aguamarinas que fluyen. En el chinismo, no hay código oficial para adorar a los dioses, pero los espíritus sagrados de la naturaleza son venerados, como piedras y árboles. Los adherentes del sinthoísmo aplauden cuatro veces para que las deidades de los kami que viven en el templo los bendiga por buena suerte.

Desde aquí hay un tiro de piedra a Matsue, donde llegué a la pequeña ciudad de montaña de Tamatsukuri Onsen, cortada por un hermoso arroyo, bordeado de sakura y hortensias. Las fuentes calientes de esta ciudad se escribieron por primera vez en el siglo VIII, y sus varillas (hoteles) hoy son zen. Pasé la noche en uno de ellos, Ryokan Kai Izumo, y no podía imaginar que los pasajeros de Mizukaze se sintieran más condescendientemente condescendientemente.

Hay 24 habitaciones ubicadas alrededor del jardín central con las bonsái toparias. Observando la etiqueta, me quité los zapatos, después de lo cual empujé empujado empujado como un papel, una pantalla deslizante y pisé un piso mate con tatami en su habitación. Por cierto, no se sorprenda si no ve su cama de inmediato: el futón se limpia en el armario y el personal lo desarrolla más tarde. Para caminar por el hotel, se emite Yukata (bata).

De acuerdo con la hospitalidad tradicional, me reunieron con una ceremonia del té. La amante, vestida con un kimono, me vertió una combinación: un té verde en polvo espeso, endulzado por los dulces de azúcar de Vagasi. El salón de té estaba decorado con flores y caligrafía.»Los objetos cambian según la época del año y sirvan para comenzar una conversación», dice Jun Tateyama, uno de los empleados de Ryokan.

Más tarde, ronroneé en la cena de varios platos llamados Kaiseki. Los platos pequeños preparados con una habilidad exquisita se llegaron continuamente durante una comida de dos horas. El ataque celestial comenzó con las ostras en el vinagre de Ponzu y una sopa de un melón de invierno. Entonces Samy siguió, los espárragos de Tempur y las tiras de carne de res, preparadas en un quemador de escritorio en una olla de Syabu-Syababa. Como regla general, el arroz se sirve al último.

La noche terminó con una representación de vestuario de la clásica danza mitológica japonesa Ivami Kagar, en la que el príncipe Susanoo derrota a la serpiente de Orochi, devorando princesas.

«Me apresuré por el Kinosaki Onsen, como un caballo borracho, en las sandalias de madera de la Geta en la plataforma, que no son más que un instrumento de tortura para los ortopedistas».

Entrena a Rasky Onsen

Regresé a Matsue en la novena nube, pero frente a un largo camino visité el famoso castillo de la ciudad, habiendo entregado su mochila durante varias horas en una de las cámaras de almacenamiento baratas que se ofrecen en todas las estaciones japonesas; Un cambio tan refrescante en comparación con altos precios y colas en nuestras instalaciones de almacenamiento.

Los castillos japoneses son fabulosas pagodas de múltiples múltiples construidas en sótanos de piedra masivos. El castillo de Matsue, que fue la residencia de los líderes militares feudales en la era de Edo, data de 1611 y es uno de los 12 castillos japoneses conservados. Subí una empinada escalera interna de árbol duro a siete pisos para admirar a la especie que se abrió desde donde el escritor griego-viajero del siglo XIX Lafkadio Hirn, que se estableció en Japón, fue admirada: “Toda la ciudad es visible desde una mirada , como en el campo de visión de un halcón altísimo «.

Ese día, cambié cuatro trenes en la línea SAN, y cada uno de ellos era puntual y con buenas señales. Un viaje a través de Tenttori pasó a la sombra de la costa del Mar de Japón, pasó a Sandy Bays y a través de Siman, una de las prefecturas más inactivas de Japón.

Las 4. 5 horas del viaje me llevaron a la estación de Kinosaki Onsen, donde las nuevas puertas falsificadas se encuentran con los pasajeros de Mizukadze, aunque nunca he visto a estos lujosos viajeros. Onsen Kinosaki es conocido gracias a los Onsans del siglo XIX, que se alimentan de ricos aguas grises, que fluye con una temperatura abrasadora de 80ºC desde las colinas volcánicas circundantes. Por extraño que parezca, los visitantes están invitados a caminar entre el Onsens en las mismas túnicas de Jukat.»En Japón, está prohibido caminar en el aire abierto en el Yukat, pero es bastante normal aquí», dijo Colin Fukai, un estadounidense de origen japonés, que me saludó en Nisimurai Honkan.

Era un hermoso río con el baño más antiguo del Kinosaki Onsen, que iba en un bosque de pino y arce. Colin explicó que Ryokan era el siglo XIX, la residencia administrativa del período Edo.»En la década de 1860, un hombre llamado Sr. Nisimurai vivía aquí, y este lugar permaneció en su familia durante siete generaciones».

Después del próximo lujoso banquete de Kaiseki, yo, aprovechando el anonimato nocturno (en Jukat, apenas personificación del sartorialismo), hice un viaje por la ciudad, haciendo un recorrido circular por los baños de Onsen-Meguri. Salté por la ciudad, como un caballo borracho, en las sandalias de gat de madera en la plataforma, que no son más que un instrumento de tortura plantar.

Sin embargo, los invitados que viven aquí pueden visitar cualquiera de los siete Onsans tradicionales de forma gratuita. Me gustaba Goshoino sobre todo, donde me bañé debajo de la luna llena en una piscina abierta rodeada de una cascada térmica. Solo dicha

Vista del castillo de Matsu (Mark Stratton)

Vista del castillo de Matsu (Mark Stratton)

Último tren

Quizás esta es la primera vez en el mundo, pero realmente disfruté mi última noche en el aeropuerto internacional de Kansai. Después de varios baños matutinos, el ritmo habitual de Japón rústico reemplazó bruscamente a los rascacielos de la ciudad de Osaka, y regresé a Kansai en una piscina de alta velocidad.

En el aeropuerto, la tendencia a la innovación, tan agradablemente combinada con el tradicionalismo japonés, continuó en la nueva cabaña del nuevo hotel cápsula. Durante la última década, la colocación de la cápsula ha sufrido cambios significativos y ya no causa la sensación de que está durmiendo en el ataúd. Las cápsulas en sí están ubicadas en filas y se asemejan a la cubierta de una nave espacial fantástica, adaptadas para vuelos a un espacio largo, pero en su cápsula con puertas correderas y un televisor integrado en la pared, podría pararme directamente. El hotel incluso tiene Onen para los huéspedes. En el aeropuerto, mientras tanto, hay fantásticos patios de comida japoneses con hermosos restaurantes.

Lejos de Tokio, Osaki y Kioto, que son familiares para los turistas, en el oeste de Honsu, descubrí la veneración obstinada de la cultura y la calma, que se complementó perfectamente con la libertad de movimiento utilizando el pase JR. Pido disculpas si te muestro un «anorak», pero conduje en 23 trenes más de 1850 km y ahorré 87 libras en viajes ferroviarios usando mi viaje en la búsqueda de Mizukaze. No puedo encontrar una forma mejor y más asequible de sumergirme en este país extraordinario que un viaje por ferrocarril.