El noreste de Musson es derechos, lo que significa que las olas y los vientos de tormenta que soplaban desde el Océano Índico cambiaron la dirección. Es hora de moverse hacia el oeste. Planeamos llegar a la isla de Koch Pheaim para tener tiempo para conocer amigos que vienen del Reino Unido para Navidad.
Las condiciones de navegación en el Mar de Andaman entre el continente de Tailandia y Phuket en los últimos días tenían problemas, por lo que tuvimos que ajustar nuestro horario. En lugar de salir de inmediato de aguas abiertas, decidimos esperar el peor momento, yendo a un puerto seguro cerca del pequeño casco antiguo de Lanta en el sureste de la isla de Ko Lanta.
Nubes de tormenta sobre Tailandia
Los marineros, como los viajeros, a veces tienen que abandonar los viajes cuidadosamente pensados para adaptarlos a problemas aleatorios no planificados. La abolición de autobuses, vuelos y transbordadores es un riesgo profesional de los viajeros, así como los choques políticos y los desastres naturales, pero a diferencia de nuestros colegas terrestres, el clima juega un papel constante en la planificación de una ruta para los cruceros.
El cambio climático comenzó a tener un impacto real en nuestros viajes. Durante los diez años de nuestro viaje, su influencia se fortalece y los signos se vuelven cada vez más frecuentes. El cambio climático conduce al hecho de que las temporadas claramente definidas son borrosas, los huracanes y los ciclones penetran previamente de períodos «seguros», y los meses de transición entre los monzones se vuelven peligrosos.
Nuevo muelle en Ko Lante. No es muy cómodo para los yates (Jamie Ferlong)
Esto significa que tenemos que superar las transiciones más peligrosas con más frecuencia y, si es posible, ir a tierra.
Durante uno de estos, habíamos ido entre los rurrys prolongados, fuimos a Tuzik a un largo muelle de la ciudad. Pero Ponton, que colgaba desde el final la última vez, se había ido, y comenzamos a ir a las líneas del bote y las pilas de concreto en busca de un lugar seguro donde pudiéramos dejar nuestra hinchazón vulnerable. El único lugar libre era un conjunto de escalones cubiertos con balaustres, sobresaliendo fríamente por la confusión de las olas. Diez minutos después, ya perdiendo esperanza, escuchamos un grito. Un hombre en un pequeño bote que navegó hacia un gran ferry nos atrajo hacia él.
«Oye, oye. Ven aquí, tomo tu turno. ¿Estás por mucho tiempo?»- preguntó.
«Dos o tres horas», respondimos.
«No hay problema. Estamos aquí durante dos días».
Agradecemos a nuestro Salvador sonriente, le entregamos a pintor (Lin para un bote) y trepamos por los lados de su pequeño ferry, donde Jamie nos ató de manera confiable y dejó que el bote saliera de la naturaleza.
Todos se dieron la mano y se presentaron. Después de las preguntas y respuestas habituales desde donde estamos y hacia dónde vamos, Jamie y yo nos movimos a lo largo de una cubierta resbaladiza a un gran barco vecino y a lo largo del piso unido al muelle.
Tratamos de imaginar cómo sucede esto en otros lugares conocidos por nosotros, pero nos reímos de la idea de que en los países más «civilizados», los operadores de ferry prefieren beber en silencio té y no extender la mano de la ayuda. Atribuimos esta experiencia a otro caso de amabilidad no invitada que nos mostró los habitantes de Tailandia.
Como es poco probable que vayamos a tierra una vez más, decidimos mirar a su alrededor correctamente. Al final del muelle solo hay una calle. A la izquierda, al pueblo de pescadores, a la derecha, a una zona más turística, así que caminamos por la calle, mirando a las tiendas y observando a la gente.
Museo Ko Lanta. Nunca se abrió.(Jamie Four Long)
En el «mercado húmedo», donde trabaja una mujer, compramos frutas y verduras frescas. Como la vez anterior, hace un par de meses, nos acercamos al museo, pero descubrimos que las puertas estaban cerradas. Antes de ir al viaje de regreso, nos pareció deshonesto abandonar Carrie Home de Seafood en uno de los restaurantes en pilotes ubicados a lo largo del terraplén. Elegimos Shine Talay, donde comenzamos con jugo de piña fresco, y terminamos con el mohito más delicioso, que probamos en mucho tiempo.
Dos días después, la influencia del cambio climático se volvió obvia nuevamente. El estacionamiento del ancla se volvió menos cómodo: el viento sopló desde el noreste, la lluvia continuó lavando la cubierta y asaltamos. El pronóstico habló de lo mismo, pero no peor.
«¿Quizás vamos?»Preguntó Jamie.
«¿Por qué no? Esper puede hacer frente a tales condiciones», respondí, dudando si puedo hacer frente a ellas.
Al día siguiente, temprano en la mañana, fuimos a la transición más salvaje que tuvimos que sobrevivir en Tailandia. Hacía bastante frío para que nos pusiéramos el equipo para el clima húmedo, que yaciéramos en el armario desde 2013, cuando llegamos al sudeste de Asia.
Las consecuencias de las tormentas en Tailandia
Ahora, ancla de pie frente a la hermosa playa de Panva en el AO Chalonge, el agua es uniforme y el cielo está despejado. Es difícil creer que el ciclón tropical 5b siembra el caos en la Bahía Bengala, que se dirige hacia la India, elevando las olas y el viento a lo largo de la costa oeste de Tailandia. Me gustaría ir a la carretera lo antes posible, pero Prudence nos dice que debemos seguir los pronósticos del tiempo y no posponer para más adelante, si esto significa peligro.
Quizás hoy vamos a tierra. Escuché que el bar de la playa está preparando un gran cóctel «Pigna-Colad».
La escritora Liz Kleer y el fotógrafo Jamie Furlong son principalmente viajeros y los segundos: marineros. Su blog de FuncyTheat Boat son las notas de viajes sobre cómo dos personas y su gato Millie hacen un viaje rond a-th e-world a un zigzag tranquilamente. Además, publican días de video en Patreon y YouTube Weekly.
Imagen básica: un signo de advertencia sobre el tsunami en Tailandia (Jamie Farlong)
