Después de haber estirado desde la pendiente oriental de los Andes hasta las fronteras de Colombia y Perú, la Amazonía Ecuador, Oriente, es uno de los territorios más diversos biológicamente diversos de la Tierra. Ocupando casi la mitad del país, es un hogar para solo el 5% de la población. Y hoy, los hábitat y las tradiciones de las pequeñas comunidades remotas de los indios (Uarani, Achuar, Kofan y Sekoy) están amenazados por compañías petroleras, plantaciones de aceite de palma y forestales.
Afortunadamente, el Ecuador está a la vanguardia de los etn o-curismos: los pueblos indígenas están utilizando cada vez más los ecologanos como una alternativa económica para vender sus tierras. Algunas orientas de Ecosetri son empresas conjuntas con compañías externas, otras pertenecen completamente a las tribus locales, pero en cualquier caso, las ganancias del turismo se devuelven directamente a la comunidad.
Las impresiones propuestas son diferentes: puede vivir en una jungla en un jabalí acondicionado o un sueño, escondido después de una red de mosquitos. Desde senderismo y kayachking hasta observación de aves y animales, pescar Pirania y enseñar el uso de un tubo respiratorio: hay una lección para los amantes de la vida silvestre, defensores de la naturaleza, fotógrafos y aventureros.
Lo que elija, el bosque tropical es una sobrecarga sensorial encantadora. Y para probar esto, acompañado de una guía de entre los pueblos indígenas y convertirse en testigo de una antigua forma de vida, que rápidamente desaparece es simplemente inolvidable.
Inmersión en la vida de los pueblos indígenas: Ecologe Huarani
Este ecologista, que fue marcado por los residentes nativos de la tribu Uarani, ofrece un conocimiento sin precedentes con el estilo de vida de los cazadore s-buscadores, auténticos, interactivos y emocionantes.
El vuelo era corto y dramático: las carreteras, como las ranuras, cortadas a través de un bosque tropical, los techos hechos de hierro corrugado brillaban en los rayos del sol ecuatorial, y luego todos los signos de la humanidad desaparecieron, dejando un interminable lienzo verde. Condujimos hasta la pista de suelo, y cuando bajé al calor brutal, Huarani comenzó a aparecer desde el bosque. Cuanto en jactancia, vestidos con ropa occidental, estaban bajas y atrevidas, con fuertes rasgos faciales y cabello negro, cayendo sobre los hombros. Murmurando en la UAO, un lenguaje nasal que no se parece a ningún otro en el Amazonas y no es similar a ningún otro lenguaje grabado, observaron mientras me dirigía a un camino corto hacia el río Shiripuno, pintado en un color de cobre y espera a mí.
La tribu de los cazadores nómadas-recolectores de Uarani deambuló durante siglos en la orientación, viviendo a expensas del bosque, caza con pipas y enemigos increíbles con una lanza. Prácticamente no contactaron a los policías (extraños) hasta la década de 1950 y la llegada de dos fuerzas multidireccionales, pero igualmente destructivas: misioneros que necesitaban sus almas y compañías petroleras que necesitaban sus tierras.
Nenkeri, mi guía ligeramente hablando, me saludó en español con una sonrisa en mis oídos. Mientras dirigía un bote atrofiado por el río, se escuchó el canto de los pájaros debido a las cortinas sólidas de follaje, las costas inclinadas, y después de media hora llegamos a los escalones de madera que conduce a Ecuarani Ecoloju.
Disfrazado de vegetación exuberante, esta casa se basa en principios ambientales razonables y, afortunadamente, se ve privado de cualquier exceso en el estilo de Bruce Parry. En cada una de las cinco casas de madera con ramas de palma, se instalan dos camas individuales, la ducha está caliente cuando brilla el sol y el inodoro con un lavado; La vista desde mi veranda era una red gruesa de greens cambiantes. Después de la cena, que incluía chips fritos de la manioca, un delicioso giro a la placa huarani típica, la temperatura cayó, y muchos croaks y chirring provenían de negros impenetrables, arrullándome.
A las seis de la mañana del día siguiente, ya me había disparado en pantalones largos y botas de goma, abriéndome camino después de Nenker y Horge, mi guía anochecer de habla inglesa, a lo largo de uno de los caminos de 60 kilómetros puestos en la casa. Los rayos del sol se abrieron paso a través del dosel cuando grité con gigantescas hojas de Kekropia, pasaron los árboles sujetados en los inconvenientes abrazos del artillero y apretado entre las gigantescas raíces del árbol del capó, inhalando el olor muscular del lecho jaguano . Nenkeri explicó cómo Warani hirió las capuchas esponjosas sobre los cimientos de sus dardos de caza, y para la punta dreoting, usan veneno de la sinuosa Liana Kurara. Parecía que todo tiene su propio propósito.
A menudo nos deteníamos para admirar las riquezas del bosque: una rana de colores brillantes con un dardo envenenado no más grande que una uña, un dragón prehistórico del bosque amazónico, un gran potoo disfrazado de rama muerta. Caminamos hasta Kehueri’ono y la casa sobre pilotes de madera construida a mano por Moi Enomenga, donde se cocinaba jamón agutí en una estufa abierta. La esposa de Moi me pasó un tazón de chicha, una bebida de bajo contenido alcohólico hecha de raíz de mandioca masticada y fermentada, y él me mostró su colección de cerbatanas y lanzas, así como una pequeña calavera de un mono nocturno. Moi, el fundador del ecoturismo Huarani, está justificadamente orgulloso de su albergue, que se ha desarrollado durante diez años con otras cuatro comunidades a lo largo del río.»A diferencia de los colonos, los Huaorani no destruyen el bosque», explica, «lo protegemos».
Al día siguiente fui a una cacería virtual. Nenkeri puede haber cambiado a jeans y camisetas, pero aún era un hombre del bosque. Se envolvió los tobillos con una enredadera, le arregló un caño de tres metros y tres kilogramos, y al cabo de unos minutos trepó 10 metros a un árbol y se posó en una rama como un mono. Luego fue mi turno.
Agarré el tronco, presioné mi mejilla contra la corteza lisa y levanté mis piernas unos centímetros del suelo, donde se quedaron suspendidas por un momento, y luego volví a bajar suavemente. Después de varios intentos cada vez más débiles, estaba empapado en sudor, mientras que Nenkeri parecía tan fresco como una margarita.
Volviendo a tierra firme, me llevé la pipa a los labios, soplé con fuerza y vi el silencioso dardo volar en un elegante arco y caer sobre el árbol objetivo. Con la misma larga y pesada lanza de palma «chonta» las cosas fueron mejores cuando desterré de mi memoria recuerdos lejanos de lanzamientos de jabalina y cambié a movimientos de estocada. Si mi presa estuviera dispuesta a quedarse quieta, a no más de unos pocos metros de mí, podría haber puesto comida en la mesa.
Al día siguiente, despertado antes del amanecer por el rugido distante de los monos aulladores y la lluvia que azotaba el techo de mi choza, pronto estuve de regreso en el río para el viaje de seis horas hasta el campamento del albergue.
A medida que el cielo se aclaraba, pude distinguir el peculiar canto de la oropéndola, intercalado con el fuerte grito del chachalaki, mientras el agua goteaba por mi poncho de plástico y se acumulaba a mis pies.
Paramos a desayunar en el pequeño pueblo de Apayka. Mientras trepaba por la orilla del río, Bebantok corría descalzo por el barro, seguido por una multitud de niños.
«Soñé que venías», dijo, untándome tiras escarlatas de pasta de achiote en las mejillas a modo de saludo. Señaló a sus nietos y, en continuo huao, me contó cómo, de niña y aún en su juventud, corría desnuda por el bosque.»Ahora todos usamos ropa», dijo, encogiéndose de hombros y tirando de su falda de pana amarillo canario.
Cantó una canción que no tenía ritmo y terminó, como todas las canciones huaorani, con un grandilocuente «¡Eeeee! Ahora canta tú», exigió. Confundida, interpreté la canción «Rema, rema, rema tu bote». Los labios de Bebantoka, como mía, conmovida mientras trataba de imitar las palabras ajenas.
«¡Waoponi!»- exclamó cuando terminé, – esta es una palabra polisemántica que expresa gratitud y felicidad,
«Siempre recordaré eso.»
Ese día en Nenkepar, un ritual previo a la caza improvisado (una línea de conga masculina acompañada de cánticos marciales) se convirtió rápidamente en risas. La madre de Nenkeri se sentó y tejió una hamaca con una palma de chambira, los enormes agujeros en los lóbulos de sus orejas se rellenaron con balsa. Estaba feliz de que los guardias hubieran venido a ella; lo que no le conviene es el ruido de la petrolera que la desvela. Esforcé mis oídos, pero solo escuché el susurro y el estruendo del bosque.
A la mañana siguiente, mientras salíamos del territorio Huarani en una canoa a motor, el bosque de galería dio paso a campos de cultivo y destartaladas casas de madera hasta llegar al Puente Shiripuno y la infame Vía Auca o Camino Salvaje. Los oleoductos serpenteaban a lo largo de la carretera como una cerca de tuberías oxidadas, pasando por estaciones de petróleo y bengalas de gas, chozas de colonos y paisajes desiertos. El suelo se convirtió en asfalto, las radios tocaban salsa, sonaban los teléfonos y casi le rogué al conductor que me llevara de regreso al mundo verde y elemental de los Huaorani.
Pero recordé las últimas palabras de Nenkeri: «Cuéntales a tus familiares y amigos sobre los Huaorani. Que vengan para que podamos salvar el bosque para la próxima generación».¡Huaoponi!
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Kapawi Ecolodge and Nature Reserve, accesible solo en avioneta. Este remoto y hermoso albergue se inauguró en 1993 como una empresa conjunta pionera con la comunidad de 6000 Achuar cerca de la frontera peruana. Ahora es propiedad exclusiva de los Achuar y pone más énfasis en el etnoturismo que en otras opciones de lujo.
Menos de 1000 indios de café permanecieron en el cofan, que ofrecen recorridos de cinco siete días al imperativo, un asentamiento lejano en el medio de la Reserva Kuyabeno. Deténgase en las viviendas tradicionales en el pueblo para sumergirse completamente en la cultura.
Eco-Rush: Centro de vida silvestre para
El Centro Napo, perteneciente a la tribu Anyang-Chicua, es lo más lujoso posible en la jungla: además de mantener una biodiversidad impresionante en una gran sección del bosque tropical virgen, quizás el mejor G & pp; t.
El viaje al piragüismo fue en completo silencio, excepto por el canto de las cigarras y salpicando alegre. Con el inicio de la oscuridad, las larvas de las luciérnagas iluminaron el camino hasta que la corriente se unió a las estrellas del lago, donde las luces de la casa bailaron en el agua.
A la mañana siguiente, la corriente no era menos encantadora. En el agua negra, el resplandor se reflejó cuando el morfo azul desbordante aterrizó a bordo del banquillo por un momento. Los monos blancos corrieron de un árbol a un árbol, la kapucina inquisitiva se balanceó sobre la cola, y vi fugazmente un mono tímido de Saki. Cerca, la fila de invierno verde se zambulló para el desayuno, y un par de uacinas primitivas se quejaron en una rama.
A pie, salí del bosque pantanoso de Igapo para aterrizar, donde un delfín, mi entusiasta guía, notó el mono más pequeño del mundo. Instaló un telescopio y giré el mono enano solo unos pocos centímetros roe las frutas en sus garras.
En un camino sinuoso, llegué a un refugio ubicado a pocos metros de la arcilla Lizun rica en minerales, que cientos de loros visitan diariamente. Los pájaros siguieron la orden establecida, y Kakophonia llegó a Kretsheno cuando descendieron de los árboles en la corriente de alas laterales y ramas temblorosas.
En la torre debajo del dosel estaba mucho más tranquilo. Al aumentar 220 pasos, salí a una plataforma de madera, cubierta en las ramas de un enorme árbol de madera. Desde la altura de mi visión de mono, vi el Livoz de tres cedidos, los tukanos voluminosos y un loro de la harina vocal de Amazon.
Por la noche miré los ojos incomparables de Jaguar. La foto fue tomada una de las cámaras ocultas instaladas en la casa, cuando el gato deambuló por la reserva no por la noche, sino a las diez de la mañana. Estaba encantado con la idea de que podíamos conocer, y me calmé un poco de que esto no sucediera.
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Sacha Lodge es un hotel privado que colabora con la comunidad local de Kichua. Una de las opciones más lujosas de esta área, cuenta con una de las más grandes de Ecuador de las granjas de mariposas y un camino peatonal de 275 metros bajo un dosel.
La Selva Jungle Lodge ubicada a orillas del lago Garsakocha, este hotel de alta clase está controlado por los norteamericanos en cooperación con la comunidad local de Kichua. Se encontraron 580 especies de aves en las cercanías de esta casa; Puede hacer una gira ornitológica con un ornitólogo local.
Sani Lodge ubicado en un lago Chernovodnaya entre las reservas de Kuyabeno y Yasuni, esta casa pertenece a la comunidad local de Sani Quichua; Todas las ganancias van al desarrollo de una casa y proyectos públicos. Durante las campañas y caminatas diurnas y nocturnas en piragüismo, puedes ver animales salvajes.
Medicina del bosque tropical: Secoya Lodge
Esta nueva casa a orillas del río Aguariko está bajo el control de la tribu Seki Remolino, conocida como poderosos sanadores y chamanes que compartirán sus conocimientos con usted sobre las propiedades curativas del bosque.
En la provincia de Sukumbios, no solo el petróleo amenaza los bosques tropicales. Al ir al territorio de Sekoy, pasé por las vertiginosas hileras de palmeras africanas, de las cuales se recolectó aceite para cocinar. La plantación de palma en expansión literalmente cortó a la comunidad de Remolino en dos partes, y son cada vez más presión para obligarlos a vender sus tierras comunales. En cambio, construyeron una casa.
Los edificios de una casa ubicada en un jardín tropical, ahogándose en colores exóticos, jugosas papayas y chile caliente, están construidos de madera ambientalmente amigable y juncos de palma tradicionales. Con la excepción de una red ant i-Mosquito, las paredes de cinco cabañas dobles están abiertas para los ojos indiscretas.
Después de la cena, mi guía Nelson y yo nos dirigimos por el sendero del bosque hacia el claro, donde apagamos las linternas y nos sentamos en una oscuridad envolvente. Privado de la visión, mis otros sentimientos ganados al máximo. Hubo croado no identificado, chillidos y crujidos alrededor, y las fosas nasales se llenaron con un aroma agudo de tierra cruda y vegetación podrida. Más tarde, escondiéndome de manera confiable en un capullo de malla, todavía escuché la charla de la jungla, y los pequeños murciélagos volaban de las vigas y las polillas gigantes se enroscaron, atraídos por el parpadeo de una vela.
Temprano en la mañana del día siguiente, el bosque adquirió un aspecto completamente diferente. Nelson cortó una confusión de vegetación, que ya había cubierto de senderos recién picados, y caminé por un área sucia y sorprendentemente montañosa, esquivada de hormigas ardientes, probé el sabor de las hormigas de limón y me moví sinceramente a través de puentes de troncos.
Sekia usa más de 350 especies de plantas medicinales, así como alucinógenos Ayahuascus para comunicarse con los espíritus del bosque. En el jardín botánico, aprendí a tratar los cortes con un antiséptico de la garra de un gato, fiebre – pir i-piri y dolor de cabeza – té de la corteza. Le pregunté si era cierto que tenían una cura para el cáncer; El chamán solo sonrió a sabiendas.
Por la noche, los miembros de la comunidad se unieron a mí: hombres con túnicas brillantes y tocado ricamente decorado de plumas, mujeres con caras hábilmente pintadas. Nos sentamos en círculo, y todos, desde los mayores de la aldea hasta los trabajadores de la cocina, hablamos sobre lo que significa la nueva casa para ellos.
«Nos dio la oportunidad de elegir», me dijeron.
Antes de partir, planté una plántula y lo llamé Esperan – Nadezhda.
Necesitas saber: www. secoyalodge. com
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Yachana Lodge Yachana se encuentra en una pequeña sección de bosques tropicales primarios y secundarios y tierras agrícolas, a 3. 5 horas del río desde Koki. La comunidad local de Kichua participa activamente en la gestión de Lodge, apoyando varias iniciativas educativas y ambientales que puede visitar.
