Carretera no flosa: Tren lento de Bangkok a Chiangmai

El paisaje era un palacio tailandés, cuyos ágiles estaban cubiertos de oro brillante y vidrio espejo contra el fondo del cielo nocturno. Los bailarines se movieron bajo el sonido y el desbordamiento de los instrumentos orientales, anillos elegantes alardeados en sus largas uñas. Sus sonrisas estaban escondidas debajo de los tocados decorados con orquídeas y amuletos que parpadearon a la luz de las linternas.

Yo estaba facinado. Tanto es así que me olvidé de la mesa con la comida que estaba frente a mí, amablemente proporcionada por mis dueños, Ame y Dong. AMOE tosió en voz alta.»Prueba esto», dijo, sosteniendo con entusiasmo una porción de pescado caliente del vapor con chile rojo. Lan de música «, dijo con una gran sonrisa orgullosa.

Estaba en Chiangmai, la «capital» del norte de Tailandia, una vez el centro del poderoso reino de Lan. Era parte del pasado del país del que quería saber más y, por lo tanto, desarrollé un plan brillante, y al mismo tiempo ahorré un poco de dinero.

Mientras que la mayoría de las personas vuelan a lo largo de la popular ruta Bangkok – Chiangmai o haciendo excursiones turísticas, el mapa me mostró de otra manera: el ferrocarril, que, por una cantidad igual al costo de un boleto de Londres de un día, cruza lentamente el centro del País de sur a norte.

No hay playas, bares de cerveza y sitios de spa de diseñadores. En cambio, tuve que mirar hacia el corazón histórico de Tailandia y, lentamente, esperaba aprender mucho sobre tribus y pueblos locales en el camino.

Night Bangkok (Alex Robinson)

Bangkok no fue en absoluto lento. Salí del aeropuerto en un sinuoso tren Skytrain, deslizándome a lo largo de una carretera de cinco carriles, pasando los centros comerciales del tamaño de un pueblo, y entré en una región del hotel en una carretera Sukhumvit. Desde la ventana de mi habitación, la ciudad se extendió hasta el horizonte, la publicidad protegió el tamaño de una cancha de tenis brillaba con brillantes sonrisas tailandesas con iluminación, y los helicópteros intermitentes colgaban ocupados.

La mañana del día siguiente trajo un cambio en la situación. Después de haber captado el golpe de tuk, mi conductor corrió por las calles de la ciudad, pasando por templos y santuarios, sujetado entre torres de vidrio y filas de carros con comida frita de comida. Después de media hora, estábamos en el barrio chino, donde me uní a la excursión de la bicicleta, prometiendo mostrar a los visitantes el Bangkok «real».

Pronto, nuestra columna dejó anchos bulevares, balanceándose lentamente en los callejones, claramente construidos antes de la aparición del automóvil. Las tiendas de cuevas estaban llenas de centavos y detalles de motores, y bandejas animadas intercambiaban guirnaldas para uñas.

Pronto cruzamos el río Chauphraya, marrón, cubierto de jacintos, hinchados de autobuses y barcazas de arroz, y conducimos al área de Thonburi. Pasé junto a un grupo de escolares risueños y conduje a la acera que envolvió el río, luego desaparecimos en las profundidades de las calles, sombreadas por altas casas de teca.

En un templo de madera con un techo de aguas, dos mujeres se inclinaron frente a la diosa dorada china, y a través de las ventanas vi hombres jugando con tapas de botella bajo la luz de las lámparas.

Al final del viaje, el sudor se vierte con arroyos conmigo, pero, afortunadamente, la guía pronto detuvo nuestra columna, ofreciendo el agua tan necesaria y un descanso.»¿Qué te parece Thonburi?»ella sonrió.»Aquí comenzaron Bangkok y Tailandia, fundados hace menos de 250 años por un guerrero llamado Taxin».

Parece que para una ciudad como Bangkok, sin mencionar el país, esta es una edad muy pequeña, pero, como explicó mi guía, antes de que la intervención de Tailandia fuera una serie de reinos en guerra separados. El más poderoso fue Siam, cuya capital Ayttaya fue saqueada por el ejército birmano en 1767. Taxin, que era en ese momento como general, huyó al sureste de Thonburi. Aquí fundó la nueva capital, de la que pudo expulsar a los birmanos, unir los reinos de Siam y Lan y establecer lo que sabemos hoy como Tailandia.

Continuamos mirando los restos del fuerte y el Palacio de Taxinas, más allá de un pequeño edificio de madera modesto, perdido entre la red de calles de concreto y oscurecido por el surgimiento del vecino Wat Arun, conocido por todos como un «Templo de Dawn «

Estatua de Buda con manos doradas en Wat Si Chum (Alex Robinson)

Al día siguiente, fui a un viaje ferroviario a Ayttaya, el poderoso centro de Siam. Durante la invasión birmana, sus ruinas parecían sorprendentemente pacíficamente, yacían en la llanura de inundación del río Chauphrai, coronado con pagodas desmoronadas y sombreadas por los árboles de Bodhi y Banian. Las ramas de uno de ellos envolvieron alrededor del Buda, dejando solo su rostro en una filigrana entrelazada de las raíces. Los lotos rosados ​​florecieron en los canales, y las mariposas se jugaban en el aire caliente.

Es difícil imaginar la violencia que la cubrió en 1767, cuando el palacio fue privado de joyas, y el 33º rey siamés fue asesinado en sus pasos. Luego, las consecuencias para sus habitantes fueron aún peores: unas 30 mil personas fueron llevadas a Birmania como cautivos militares, otros simplemente cortaron en su lugar, dejando sus cuerpos esparcidos por la llanura.

Al regresar al tren y ir al norte, hice la siguiente parada: la ciudad de Pkhitsanulok, otra ex capital siamesa. En la estación, un conductor sonriente me encontró fácilmente: yo era el único extranjero. Se llamaba Ancha, y prometió que había llegado a un lugar especial.

Nuestra primera parada fue la iglesia de Wat Pri Sri Rattan Mahathat, donde las madres se reían de compras, mientras que me arrodillaba sinceramente frente a una de las budas más bellas y preciosas del sudeste asiático. A la luz de los focos del templo, la estatua brillaba como el sol fijo, y una corola brillaba desde el encaje más delgado de metal dorado brillaba en su cabeza.

Luego fuimos al norte, a la ciudad destruida de Sukhotai, que alguna vez fue la ciudad más poderosa de Siam, hasta que fue trasladada por el poder de Aiettai. Ancha me mostró un paso, cubierto de ramas, flores y animales de peluche.

Luego, un Buda gigante sentado apareció frente a mí en lo alto con un rascacielos, cuya mano brilló gracias a las décadas de peregrinos, presionando oro de oro. Cerca, entre los árboles, yacían hornos antiguos llenos de fragmentos de cerámica de Celadonova de 700 años, que alguna vez se exportó incluso a China.

Ancha me llevó más al norte, a las ruinas de Xi Satchanalai, la «segunda ciudad» del poder de Sukkhotai. Durante varias horas deambulé en enormes ruinas cubiertas de jungla. Los monos jugaban en higueras, y las aves tropicales de multicolor volaban de las ramas.

En las aldeas, vi a los hombres perforar las espadas del acero de acuerdo con la tecnología de los siglos, y las mujeres se reúnen en casas hechas de madera de garrapatas y vagabundos de hilos de seda delgados faldas de Sinch con múltiples cuores.

Un hombre toma fotos de un tren en Bangkok (Alex Robinson)

Al regresar al tren a la mañana siguiente, descubrí que iba a la misma cabaña con una joven pareja regresando a casa a Chiangmai. Se presentaron cortésmente como amme y dong en inglés impecable. Tenían pálido, como leche, cabello negro, narices rectas y pómulos altos. Le pregunté si eran tailandeses?

«Depende de las circunstancias. Aquí, en el norte, preferimos pensar en nosotros mismos como Lan», explicó Ame.»Este es el antiguo nombre del norte de Tailandia».

«¿Un viejo reino como Siam?»Yo pregunté. Ella asintió. Pero si Siam es Inglaterra, explicó, entonces Lan Na es Escocia, un vecino históricamente problemático con una historia larga y orgullosa.

Dong estaba encantado de saber que yo era inglés.»¿Sabías que fue la magia budista la que ayudó al Leicester City a ganar la Premier League?»preguntó, mostrando videos del club de fútbol en su teléfono. Me mostró monjes bendiciendo los postes de la portería y un propietario multimillonario tailandés envuelto en una deslumbrante cadena de amuletos.

«Estos amuletos están bendecidos por los santos», dijo Ame.»Los tailandeses creen que pueden traer protección o buena suerte, valen millones de baht».

Me pregunté dónde podría encontrar mi propio set por menos y me despedí de la pareja en Lamphun, mi última parada y ciudad clave en la historia de Lang Na. Al salir de la estación, encontré una bonita ciudad de provincias, bordeando el río Wang y salpicada de pequeños puentes.

Según la leyenda, fue fundada por la primera reina budista de Asia, una residente semilegendaria de la tribu Mon Kama Devi, hace unos 1200 años, y en 1281 fue conquistada por tribus lideradas por el rey Lan Na Meng Rai. Más tarde estableció su capital en Chiang Mai.

Hoy en día, la zona es más conocida por su madera. Las colinas alrededor de Lamphun están bañadas por bosques de color verde oscuro de los que gotean cascadas. Durante siglos, los elefantes han trabajado estos bosques, transportando la preciada teca. Fue aquí donde visité el Hospital Friends of Asian Elephant, donde se trata a los animales afectados por las industrias maderera y turística.

Muchos de ellos tenían heridas en la cabeza por las afiladas púas de metal que usaban los mahouts. Además de ayudar a los animales, el hospital trata de educar a los dueños, y durante mi visita vi a uno de los elefantes aprender a usar una prótesis hecha de plástico duro. Era imposible no ser tocado por esta vista.

En la tarde del día siguiente, finalmente llegué a Chiang Mai. Los restos de la antigua ciudad de Lan Na aún se conservan: paredes de ladrillo con puertas a dos aguas, estupas con incrustaciones de yeso, zanjas cubiertas de lirios. Solo que ahora estaban al lado de la moderna y moderna Chiang Mai, una ciudad de artistas, estudiantes y fanáticos del emo.

Al día siguiente, paseando por las callejuelas de Nimmanhaemin Road, encontré cafeterías divertidas, boutiques elegantes con sedas y decoración tailandesa para el hogar, una tienda de antigüedades con estantes de relucientes cuencos y adornos plateados. El dueño de la tienda me dijo que Elizabeth Taylor una vez compró allí. En ese momento me llamó Ama y me invitó a cenar y al deslumbrante espectáculo de Lan Na.

Raíces de los árboles del templo de Wat Mahathat (Alex Robinson)

El ferrocarril no se extiende más allá de Chiang Mai. Pero en Tailandia lo es. Pasé los últimos dos días en una caminata, explorando las afueras de lo que alguna vez fue el reino de Lan Na. Fue aquí en las montañas donde comenzó el sudeste asiático cuando las tribus Mon y Shan cruzaron desde Birmania, Tíbet y China hace miles de años y descubrieron las fértiles llanuras alrededor de los ríos Chao Phraya y Mekong.

Como esas tribus, caminé por la orilla de un rápido río de montaña, aunque con un guía. Pasamos una cascada y nos abrimos paso a través de un pueblo shan, donde los lugareños con pareos hechos a mano y camisetas modernas nos saludaban. Después de la cena cocinada en una estufa de carbón, me senté con un anciano que me ofreció una pesada bolsa de tabaco.

Me dijo que era miembro de la tribu Karen y que había venido aquí en la década de 1940 cuando era adolescente desde Birmania, huyendo de los bombarderos japoneses y del «ferrocarril de la muerte», el infame ferrocarril Birmania-Tailandia, construido a través de la jungla por prisioneros. de guerra y trabajadores asiáticos – su construcción costó la vida a más de 100 mil personas. Según él, su familia llegó más tarde, huyendo del ejército birmano, y hoy, miles de años después de la llegada de los mon y shan, la gente sigue entrando en la región de Lan Na a través de las montañas. Tailandia sigue naciendo.

Al día siguiente fuimos temprano por la mañana a Doi Inthanon, el punto más alto de Tailandia. El camino ascendía por el bosque, que se espesaba, y los cálaos caían de las ramas a los valles. Aquí no había coches ni aviones. Incluso las ciudades en ruinas de Sukhothai y Ayutthaya parecían una eternidad. En las laderas de la montaña, dos estupas dominaban los jardines orientales, fragantes con flores fragantes. Debajo de ellos, ondulaban crestas azul verdosas, y el sol, una enorme bola roja, arrojaba ondas ámbar hacia ellos.

Pronto me di cuenta de que estaba mirando hacia el sur, en la dirección por la que habíamos venido. Miré las colinas tribales, Lan Na y el viejo Siam. Tomé la decisión correcta al rechazar esta excursión, pensé. Ninguna lista de deseos puede incluir la historia de un país, sus recuerdos o su corazón.

El autor viajó con Revealed Travel (southeastasiarevealed. co. uk, 01932 424252), que ofrece un recorrido privado que incluye un viaje en tren de Bangkok a Chiang Mai con paradas en Ayutthaya, Sukhothai, Lamphun y otras ciudades previa solicitud, así como vuelos , traslados, alojamiento en pensiones y excursiones. Echa un vistazo a Ancha Thakham (facebook. com/ancha. thakham), una excelente guía sobre el patrimonio de Lan Na.

Los vuelos directos de Thai Airways (thaiairways. co. uk) desde Londres Heathrow a Bangkok y otras ciudades de Tailandia tardan unas 11 horas.

Imagen destacada: Vista desde las pistas de Doi Inthanon (Alex Robinson)