Canotaje en el delta del Okavango, Botswana

El aliviadero de Selinda, una ramificación del famoso delta del Okavango de Botswana, no se ha secado en 30 años. Aún.

5 minutos.

¿Es esto una pista de aterrizaje?», pregunté con incredulidad cuando el piloto puso nuestro Cessna 206 en una picada muy pronunciada hacia lo que solo puede describirse como una colección de animales salvajes.

Los elefantes se detuvieron un momento para masticar los árboles y mostrarnos sus furiosos colmillos, y una pequeña manada de cebras se apresuró a ponerse a cubierto, levantando polvo a su paso.

«Sí, eso creo», respondió con calma, con un ojo en el avance de la tierra y el otro en un mapa del delta del Okavango en Botswana clavado en la ventana. «Pero no parece que la hierba haya sido cortada mucho tiempo». .»

El vuelo a la Concesión Privada Selinda, ubicada justo al norte del delta interior más grande del mundo, fue placentero, húmedo y asombroso. Los campos inundados, los pantanos, los lagos y los canales del Okavango se ven especialmente asombrosos desde arriba, especialmente cuando se le suman los cientos de elefantes que surcan las aguas poco profundas como si fueran barcazas.

«Está bien, 360 más…», dijo el piloto, frío como un pepino, «y si ese tipo de abajo ha ahuyentado a los animales salvajes, entonces podemos aterrizar con seguridad».

Torcí el cuello y miré hacia la pista de aterrizaje donde corría un caballero vestido de caqui, agitando los brazos por encima de la cabeza y esparciendo cálaos y marsopas a sus pies.

Verdadero pionero

Después de un breve descanso en una tienda de campaña a orillas del vertedero Selinda, que conecta el delta del Okavango de Botswana con sus sistemas Linyanti y Kwando, me encontré con Matt Copham, un tipo duro que estaba ocupado con un montón de bolsas de lona y canoas. En una rama que colgaba sobre su cabeza, un par de águilas pescadoras africanas peleaban melódicamente por un besugo, y un poco más arriba, a no más de 100 m, una cabalgata de elefantes del mismo sexo cruzaba el agua con majestuosa gracia.

«Espero que estés listo para nuestro viaje en canoa». Matt preguntó con una sonrisa cáustica y cómplice.»Somos el primer grupo en probar el aliviadero este año. ¿Quién sabe lo que encontraremos allí?»

Miré a los elefante s-estaban chapoteando, divirtiéndose- ya las águilas, que empezaron a comerse sus pescados. En algún lugar cercano, un león rugió y una hiena se rió en respuesta. El hipopótamo resopló y los elefantes tocaron una melodía de mariachi.

Sí, estaba listo.

hermosa agua alta

En África, y tal vez en todo el mundo, no hay lugar que sea el mismo que el espíritu de la naturaleza y el salvajismo salvaje, como Delta Okavango. Esta es, por supuesto, una naturaleza intacta, y a pesar del hecho de que es la Meca para los amantes del safari, los turistas se dispersan en el territorio de aproximadamente 30 mil metros cuadrados. KM – La sobrepoblación aquí rara vez es un problema.

Bueno, no en el sentido de las personas. Pero no se puede decir lo mismo sobre los animales. Están en todas partes, y hay muchos, muchos y mucho.

«¿Necesitamos temer a los depredadores?»Le pregunté a Matt. Le pregunté a Matt con una pretensión de descuido.

Me respondió con una mirada sarcástica, quien dijo: «No seas tan estúpido», «Necesitamos tener miedo de los vegetarianos».»Especialmente hipopótamos, que a veces son un poco insolentes».

Me tragué, sudé, luego sacudí los pies. Quizás no estaba tan listo.

El embrague de agua de Selinda, según el cual tuvimos que nadar en canoa de 70 km: el fenómeno en estas partes es muy inusual. Durante unos 30 años, estuvo seco como un sentido del humor británico. Pero el año pasado se abrió los cielos, y el río Okavango, la fuente de la llanura de inundación, fluyó ya que nunca antes había fluido.

Por lo general, unos 11 mil millones de metros cúbicos entran anualmente en el delta. M de agua, la mayoría de los cuales se evapora, algunos se hunden en Kalakhari, pero no uno cae al mar. Sin embargo, en la temporada de lluvia de 2009, mucha más precipitación cayeron de lo habitual, como resultado del Delta, y el embrague de agua comenzó a continuar.»Por primera vez en 32 años, puedes ir a la canoa a la longitud del segmento de Selinda», brilló Matt.

Más tarde, cuando navegamos cuidadosamente a través del agua suave, tan inmóvil que reflejó el cielo en perfecta simetría, Matt me contó sobre las reglas y las prohibiciones que deben observarse cuando la ruta libre de cable se pasa en la selinda.

«No habrá cocodrilos en nuestra ruta y hay muy pocos hipopótamos», me dijo, «pero si todavía los encontramos, entonces, según el protocolo, debemos mantenernos lo más cerca posible de los bordes». Si el Hippo aparece y se comporta agresivamente, debemos irnos; si él ataca y nos vuelve a volcar, entonces debemos nadar con calma a la orilla y nadar apresuradamente «.

AhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHhous! Pensé dentro de mí.

«Bueno, y cosas», dije.

Cerca reunión

Los hipopótamos, con toda su apariencia buena y cómica, se distinguen por una actitud bastante gángster hacia una persona. En consecuencia, envían más personas a la tumba que los cocodrilos, los leones y los leopardos en conjunto: estas estadísticas fueron ciertamente lo principal en mi cabeza cuando nos topamos con uno de los enormes animales voluminosos.

«No olvides permanecer más cerca de los bordes», aconsejó Matt cuando la cabeza oscura y formidable del hipopótamo desapareció bajo el grosor del agua. Una cadena de pequeñas burbujas apareció en la superficie, lo que indica la trayectoria submarina del animal para nosotros.

«Calma … con calma …», advirtió Matt.»Espera, espera … y ahora más activamente con los remos, si es posible».

Y así fuimos a la vuelta de la esquina, justo en el momento en que el monstruo gigante salió del agua, diseccionando el aire con colmillos.

«¿Qué te dije?»- Matt se rió, mirando mis uñas con las uñas.»¡Estos son pequeños bastardos arrogantes!»

Más tarde, aprendí de Matt que no representamos un peligro real, y que los hipopótamos territoriales generalmente se manifiestan de esta manera.

Afortunadamente, la mayoría de las secciones que superamos eran tranquilas y misericordiosamente pequeñas (al menos demasiado pequeñas para el hipopótamo), y a veces se puede escapar del calor tropical, sumergiéndose en las aguas sorprendentemente limpias de los Deltas.

Nadé un poco con una máscara y un tubo, sorprendido de pescado y ranas que nadaban alrededor de las ramas de arbustos y arbustos inundados: la vegetación, donde hace solo unas semanas, las aves probablemente anidaban.

«Nadie sabe cuánto tiempo funcionará el suministro de agua», me dijo Matt cuando nadamos a lo largo de una sección particularmente hermosa del río. Hubo una tarde, y el sol poniente arrojó un reflejo de color naranja rosa sobre la parte inferior de las nubes; Esta imagen se reflejó idealmente en la superficie del agua.»A finales de año, él puede secarse, o puede permanecer abierto. Simplemente no lo sabemos. Pero lo que puedo decir es que este viaje es una oportunidad para hacer lo que pocas personas hicieron o pueden hacerlo nuevamente».

Explicó además que incluso si el suministro de agua continúa fluyendo, pronto estará obstruido con papiro, lirios y hipopótamos. Todo esto no contribuye a un viaje agradable a la canoa.

«Pero por ahora, al menos por un tiempo, está abierto y agrada».

A pesar del hecho de que a veces tenía miedo de hipopótamos, quemaduras solares y picaduras de mosquitos, no podía estar en desacuerdo con esto.

Casa con hipopótamos

Durante cuatro días, desplazamos lentamente por este mundo inundado, esperando constantemente, y temiendo, conocer a un elefante, búfalo o hipopótamo. Todas las noches amarramos a la Flykempa terminada (generalmente en la isla) en la hoguera crepitante. El chef del campamento, que nos acompañó en su canoa, era un maestro del arte culinario y podía preparar los platos más diversos de la cocina de cinco estrellas en el carbón del fuego.

Pero, a pesar de los exquisitos vinos y colchones convenientes, el sueño no fue fácil. Symphony Delta generalmente comienza con cantar miles de millones de ranas que buscan muy en voz alta una pareja. Luego, los sapos se unieron a la orquesta, luego en varias aves nocturnas, como búhos y búhos nocturnos, así como tonos tenor de murciélagos, grillos y mosquitos. Los barítonos pertenecían a hipopótamos territoriales y leopardos arrogantes.

En general, era una sonata increíble, cuyo pico era un rugido de león, la grieta de los huesos y el rugido de un elefante que chocó con un árbol.

Nuestra última noche en la ruta fue una de las más nerviosas y al mismo tiempo la más fantástica de mi vida. El campamento fue derrotado en una isla boscosa, cruzada por numerosos senderos de hipopótamo bien traducidos. Toda la noche me quedé inmóvil, escuchando los hipopótamos vecinos y el ruido de los enormes animales que pasaban a pocos metros de mi tienda. Casi no cerré el ojo, me atormentó el miedo y la emoción.

La próxima mañana, presagiada por el magnífico amanecer del sol y una taza de café caliente, encontró a nuestro pequeño grupo de valientes cañados ya bastante bien, África. Cuando Matt anunció en el desayuno que solo nos quedaban unos pocos kilómetros, pero estos varios kilómetros pasarían por canales profundos, repletos de hipopótamos, todos decidimos abandonar el viaje.

Desde el asiento trasero del Safari Mobile, este lugar todavía se veía genial. La luz de la mañana iluminó el agua inmóvil llena de hipopótamos, en erupción de vapor, como hursos sobrecargados. Los elefantes pastaban en la orilla lejana, y todo tipo de pájaros revoloteaban en el borde del agua.

Era África en su mejor y más pura forma. Cuando nos alejamos del agua, miré por encima del hombro en el cruce de agua de Selinda y casi vi las cañas acercándose y cerrándolo, como las cortinas en el acto final de la actuación.

Quizás sea el último en nadar a lo largo de este camino hacia el piragüismo; Quizás el alcance del agua permanecerá abierto durante décadas. Pero nadie lo sabe con certeza. Incluso hipopótamos.