Después de décadas de inestabilidad, Zimbabwe nuevamente se convierte en una de las perlas del safari africano. Descubrimos la naturaleza salvaje, donde hay 200 veces más elefantes que los visitantes.
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A solo unos metros de nosotros, encorvados en el polvo, se encontraba un rebaño de búfalos africanos. No había nada entre nosotros y un grupo de toros Sem i-ton, que sirvieron como la retaguardia del rebaño, excepto una cortina delgada de acacia espinosa. Entendí que, inmediatamente, solo había un rifle de calibre grande, e hice todo lo posible para levantarse entre la persona que lo sostenía en sus manos y criaturas potencialmente bélicas.
En el Parque Nacional Hvang hay algo que te hace sentir muy pequeño. En ninguna parte del planeta puedes sumergirte en una concentración tan impresionante de animales grandes; Según la biodiversidad, el parque Zimbabwe más grande (su área es aproximadamente el doble del área del condado de Devon) solo supera a Serengeti y Kruger en África. Pero si los gigantes de Tanzani y Sudáfrica abarrotados atraen a unos 2 millones de visitantes al año, entonces menos de 40 mil personas visitan Hwang. Con el extremo esperado de la dictadura del ex presidente Robert Mugaba, los visitantes comienzan gradualmente a regresar a Hwang, pero en este momento sigue siendo una rara oportunidad de familiarizarse con la vida silvestre africana, donde hay más elefantes que los visitantes extranjeros , casi 200 a uno.
Desde la entrada a Hwang, después de un movimiento de tres horas desde la cascada de Victoria, estábamos rodeados de elefantes. Sin embargo, en este momento, mi atención se concentró en las formas de sombra de Buffalo, que miró en nuestra dirección y olisqueó el aire ruidosamente. Zimbabwe es famoso por el hecho de que las mejores guías trabajan aquí en la industria de Safari, y estaba agradecido con mi guía Tai Hurst, que tenía una gran experiencia de caminar en Bush.
«Todo estará en orden si nos quedamos del lado de sotavento», susurró sobre su hombro.»Pero el viento está un poco retorcido».
¿Y si atrapan nuestro olor? Hurst leyó la pregunta en mis ojos antes de que lograra expresarla, y respondí con la frase que escuché mil veces durante los años de mi vida en Zimbabwe: «Solo tenemos que desarrollar un plan», se encogió de hombros.
Zebra Roam en el Parque Nacional Hvang (Mark Evely)
«El número de elefantes excede el número de visitantes extranjeros en casi 200 a uno»
Vecinos ruidosos
Tai Hurst es la guía principal del Lodge Nehimba Lodge, ubicado cerca del centro del Hwang y que bordea la zona, conocida como la Zona Sur de la Vida Silvestre. Dado que el albergue se encuentra en una concesión privada, se cancelan las reglas de safari estrictas habituales en el Parque Nacional, por lo que Hurst y sus colegas-Gydes pueden gastar con los invitados un Safari de adrenalina de pie en la región, conocidos por sus grandes poblaciones de búfalo, leones, leones. , leopardos, perros salvajes y, por supuesto, elefantes.
El edificio del Lodge va a un agua de riego, que atrae a tantos animales salvajes que desde su propia terraza a menudo se puede ver tanto como desde el móvil Safari. También hay una piscina tentadora, construida para personas, al menos tan planeada.
«Los elefantes como el agua fría y pura de la piscina se colocan con azulejos», dice Hurst, sonriendo, «así que todas las noches beben su ocio».
El agua es la preocupación constante de casi todas las criaturas vivientes en esta parte árida de África, que es, de hecho, una continuación del poderoso desierto de Kalahari. Los huéspedes de Lodge pueden estar felices de tirar del gin-tonic, mientras que a solo unos metros de ellos en la piscina están salpicando pachids de seis toneladas. Pero para los animales salvajes del parque, las reservas de agua natural son escasas, y logran sobrevivir solo gracias a fuentes artificiales: docenas de pozos, no piscinas.
Sin embargo, esto no siempre fue así. Cuando en 1929 Khwang (entonces se llamó Vanka) se creó por primera vez como una reserva, la única fuente constante de agua en toda la región fue la corriente de seeps de Nehimba.
Nehimbim «significa» lugar de excavación «, explicó Hurst, dirigiendo su Land Cruiser en las tierras agrietadas de la sartén. Cuando excedimos la cresta, un enorme elefante estaba sobre sus rodillas en el suelo incinerado, borrando el agua de un profundo hueco , que cavó con sus poderosas piernas y colmillos. Detrás de él, al borde del bosque delgado, había figuras voluminosas de innumerables otros elefantes, ramas rompiendo y latiendo troncal para llegar a las jugosas hojas de la taza.
Lionesses Rush (Mark Evli)
Tai Hurst, la guía principal en Nechimba (Mark Evli)
Cuando aparecieron los primeros pozos con bombas aquí, solo había 1, 000 elefantes en el parque, y ahora alrededor de 46, 000 vidas en los bosques y Savannah Hwang. Hoy el parque se enfrenta a las necesidades de los animales que desplazan con el agotamiento de varios tipos de vegetación y la destrucción de que valen la pena. Trae una gran cantidad de elefantes.
En un arbusto desgarrado, observamos cómo Kudu, Roe Deer, Sbles y otros antílopes arrancaron los verdes de las ramas, caídas de elefantes. De vez en cuando, los toros jóvenes saludaron con ramas rotas, representan berrinches jóvenes o intentaron imitar el ataque.
Cuando Hurst ahogó el motor cerca de un depósito decreciente, escuchamos un rugido de una docena de personas enormes que apagan su gran sed.
En el fondo, las jirafas, las cebras y los animales salvajes esperaban nerviosamente cerca de los árboles, mientras que sus molestos vecinos se alejan. Pero más a lo largo de la sabana, la matriarca ya condujo a su rebaño al riego. Entre la confusión de los troncos y las piernas barajando, se visible un par de pantorrillas, que clasificó dos veces sus pies para no retrasarse.
Giraffe se alimenta de un árbol (Mark Evli)
«Hay un truco para evaluar la cantidad de elefantes», comentó nuestro guía con una sonrisa. «Solo cuenta tus piernas y divídalo en cuatro». Sabía que estaba bromeando, pero su mirada a la enorme llanura, salpicada de negro Dots me dijo que no eran menos que ellos 150. Aunque su número se ha convertido en un problema para algunos habitantes del parque, Lviv tiene su propia solución, y comenzaron a considerar a los elefantes como parte de su dieta.
«Los orgullos locales que cazan en el área de SEEP de Nehimba se han convertido en verdaderos expertos en el campo de la psicología de los elefantes», explica Hurst.»Por lo general, hacen un estúpido ataque contra el cachorro más pequeño de la manada. Cuando los elefantes, y estos son padres amorosos, se apresuran a proteger al bebé, los leones cambian el curso y se ocupan rápidamente de uno de los adolescentes».
Sin ver esto, no nos decepcionó el hecho de que dejamos el Nechimba. Además, todavía tuve que visitar el campamento de Somalisa, ubicado en el borde de la enorme cadena de Panas, que se conocen como los campos de caza de los orgullo del orgullo del león más grande. Todavía estaba por delante.
Elefantes de uno de los controvertidos pozos, que a menudo se atribuyen al éxito de NP Hwangh (Mark Eveleigh)
Cambio de guardia
Era mi quinto viaje a Zimbabwe, y cada vez que lleía al país con sentimientos completamente diferentes. Pero mi primera visita, cuando cruzé la frontera desde el mosambic en la parte trasera del camión, fue un caso indudable de amor a primera vista. Las colinas inclinadas, cubiertas de acopolas de acantilados (pequeños montículos), parecían ser la encarnación de todo lo que leí sobre África.
Luego, al comienzo del milenio, el país ya estaba saliendo del podio de la «canasta de pan de Sudáfrica», pero cada dólar estadounidense que cambié, todavía me traía ocho dólares zimbabvianos. En menos de diez años, como resultado de la misma operación, me convertí en un billonario local (15 veces más). Ahora que Robert Mugaba está suspendido de manera muy efectiva del poder por parte de los militares, como resultado de un golpe que no fue un golpe de estado, una gran esperanza para el futuro apareció nuevamente.
Recordé las palabras del luchador de larga duración para la preservación de la naturaleza de Bulavayo, a quien conocí en el período más difícil: «Solo entiendes cuán rico es este país», dijo, «cuando ves cuántos de ellos estuvo desgarrado, durante tanto tiempo … y durante tanto tiempo … y durante tanto tiempo … y durante tanto tiempo … y durante tanto tiempo … y durante tanto tiempo … y por tanto tiempo … . Y por tanto tiempo … y por tanto tiempo … ¡la misma cantidad queda! «
Jacqurand sobre el camino (Mark Evli)
Hay algo que ver: desde las piscinas de maná en el norte, uno de los hábitats más concentrados de animales salvajes en el continente, hasta las grandes ruinas zimbabvianas en el sur, la ciudad de piedra medieval más grande de África al sur de Sahara. Y, sin embargo, si hablamos de paisajes, entonces no puede prescindir de Occidente.
Antes de visitar Hvang, alquilé un automóvil en Bulavayo y salí de la ciudad, lo que parecía jacente de floración niebla casi elaborada, extendida sobre las vías. La parte occidental de Zimbabwe era tradicionalmente el lugar de nacimiento de la gente de Matabel y hasta hace poco era un imán para el odio y la violencia de Mugaba.
Solo ahora los turistas regresan aquí para revisar una de las partes más bellas de África, que se eleva del timbre del río Limpopo en la frontera desde Sudáfrica hasta el vencedor de la cascada Victoria en su extremo norte.
Después de una hora, estaba entre las cúpulas rocosas del Parque Nacional Matobo. Matabelle llame a esta área «cabezas calvas», en honor a sus rocas suaves, Koppy, pero el ardiente imperialista Cecil John Rogs la consideraba una «visión del mundo» y la amaba tanto que decidió enterrar aquí. Investigué su paisaje durante varios días, y el juego de la luz sobre las rocas era tan hipnótico que todas las mañanas me despertaba hasta el amanecer para ver cómo el sol me enciende a lo largo del valle. Los pequeños girakas rocosos (los parientes más cercanos del elefante) y los antílopes del clipsinger ágil se unieron a mí para disfrutar de su propio momento de adoración al sol.
Junto con la guía, rastreamos diligentemente los leopardos de Matobo, pero, como saben, es muy difícil detectar animales salvajes en el área. Aprendiendo en automóvil a través de los matorrales con una cámara que se equilibra optimista en mis rodillas, experimentamos momentos de emoción cuando nos detuvimos para fotografiar la descendencia de un cruce de cebra con un burro («Debr-Zontik», como lo llamé) . Una vez tarde en la noche, fui recompensado por mi paciencia. Me detuve cuando el rinoceronte blanco saltó de la matorral y corrió hacia los arbustos con un rugido, y su bebé corrió hacia adelante.
El nombre de Bhubesi, perteneciente al famoso Cecilus, traducido del idioma de Khos significa «Big Leo Munshchina» (Mark Evli).
Orgullo antes de la caída
Quizás Matobo es el mejor lugar del continente para sentir la calma de la vida silvestre africana, pero Hwang sigue siendo un lugar donde tienen lugar las reuniones más dramáticas con animales salvajes. Me atrajo aquí no solo de los rebaños de elefantes, sino también por grandes depredadores.
Como se esperaba, los esquivos perros del parque nos alejaron durante toda una semana. Y una noche, una bandada de diez perros organizó una escaramuza nocturna con una pequeña manada de elefantes justo en frente de nuestra tienda en el campamento de piel. Pero los grandes gatos en esta área no eran tan tímidos: logramos ver cuatro leopardos, y durante una caminata de la mañana vimos media docena de hienas y al menos 22 leones.
Fue el último quien atrajo la atención de la comunidad mundial en 2015, cuando el dentista estadounidense Walter Palmer atrajo a Leo de Hvang a un lugar cerca del «refugio» para dispararle. Desafortunadamente para Palmer, este león resultó ser Cecil, la indiscutible superestrella Hwang, conocida por sus impresionantes dimensiones y el hábito de pose para las fotografías. Los veteranos del parque y hoy están entusiasmados con él.
«Era realmente inusualmente enorme», Robert Chadyndia, uno de los guías en el campamento de Somalisa, donde me detuve, me susurró una mañana.»¡Cuando Cecil Revel, sentiste que tu auto estaba temblando por los choques!»
La lápida de Cecil Rhodes en el pintoresco Parque Nacional de Matobo (Mark Evli)
«Cuando Leo Cecil gruñó, sintiste que tu auto se estremeció con choques».
Los niños tenían buenas razones para decir más tranquilos: nos sentamos en el Land Cruiser abierto a pocos metros de Bhubesi. Traducido de Zulusky, esta palabra significa «Big Leo-Male», y ciertamente parecía apropiadamente. Se tumbó, se extendió en un Toros, quemado por el sol, en la isla de Ngov Pan y tenía hambre. Bhubesi dirigió el orgullo después de la muerte de Cecil, y su nariz cortada por cicatrices de combate le dio la apariencia de un viejo guerrero. Pero Chadyndia, que estaba allí, cuando Cecil entregó muchos de estos signos honorarios, afirma que nunca fue el rey Hwang mal fatado. Sí, y el nuevo Señor de Savannah no parecía muy feliz esta mañana.
«No comió durante varios días, pero esto está en sus manos», dice Chaadiendia.»Bhubesi es un viejo zabiyak. Femenina, y él le roba comida. Él gruñe toda la noche en sus damas, no es sorprendente que no respondan».
Sabíamos exactamente dónde estaban. En menos de una hora, dimos la vuelta a la esquina y nos encontramos en medio de una docena de leonas gastadas. Fueron tan cerca de mi asiento en Land Cruiser que maldecí mi larga lente. El clic del obturador atrajo sus penetrantes ojos ámbar a los míos, y sentí que los pelos en la parte posterior de la cabeza se agitaron.
Una vez más, me sorprendió que Hvang tenía el hábito de hacerte sentir muy pequeño. Esta es una sensación saludable que todos debemos experimentar de vez en cuando. El parque también es quizás el mejor lugar de la Tierra para disfrutar de esta sensación cuando la vida silvestre se deja a sí misma. Como el país es reconstruido y los visitantes regresan gradualmente aquí, la situación puede cambiar. Pero los secretos al final siempre desaparecen. Solo necesitas protegerlos mientras hay una oportunidad.
Los antílopes salvajes son ensamblados por el riego de piel (Mark Evli)
Los puntos principales en el oeste de Zimbabwe
1: Harara
En 2011, uno de los principales analistas llamó a Harara «una ciudad con las condiciones de vida más bajas». La situación ha cambiado para mejor, pero la capital con una población de 1. 6 millones de personas todavía es utilizada por los viajeros como un punto nodal conveniente para más viajes a la cascada de Victoria o uno de los muchos parques.
2: Cascada de Victoria
Sin lugar a dudas, la cascada Mosi-Oo-Tunia («humo que sonebre») es lo más destacado de muchos viajes africanos. La luz cambia constantemente durante todo el día, así que no se limite a la única visualización en la vida.
3: Monumento nacional al gran Zimbabwe
Las ruinas del Gran Zimbabue son los restos de la mayor civilización africana de la Edad Media. Traducido del idioma shona, Zimbabue significa «casas de piedra», y la población de la ciudad de piedra más grande de la región subsahariana ascendió una vez a unas 20 mil personas.
4: Bulawayo
Una encantadora ciudad de parques y avenidas coloniales con cascadas de jacarandas moradas, Bulawayo recompensará a quienes se toman el tiempo de visitarla. Una parada ideal en el camino de Hwange al Parque Nacional Matobo.
5: Parque Nacional Matobo
Un paisaje fascinante con rocas abovedadas en forma de lanza, Matobo significa «cabezas calvas» en el lenguaje tradicional, y aunque la vida silvestre aquí puede ser difícil de alcanzar, es irresistible con su belleza y miles de grabados rupestres que datan de 13, 000 años.
6: Parque Nacional Mana Pools
Designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984, el Parque Nacional Mana Pools es considerado uno de los destinos de vida silvestre más populares del mundo. Aunque el parque tiene solo una séptima parte del tamaño de Hwange, es famoso por su densidad y variedad.
7: Lago Kariba
Uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, Kariba, cubre un área de más de 5 mil metros cuadrados. kilómetrosEn este país sin salida al mar, Kariba es lo que comúnmente se conoce como una playa y, además de una excelente observación de vida silvestre (junto con impresionantes cocodrilos), también es un popular destino de vacaciones.
Felicitaciones (Mark Evley)
Conducir
El Parque Nacional Hwange tiene una variedad de opciones de alojamiento que se adaptan a todos los presupuestos, con paquetes con todo incluido que generalmente incluyen viajes de juego con guías de Zimbabue. El autor viajó de forma independiente pero se alojó en los siguientes hoteles:
Nehimba Lodge ofrece alojamiento exclusivo en uno de los nueve chalets con techo de paja ubicados alrededor del estanque. Aunque los tours nocturnos están incluidos en la tarifa, tiene la oportunidad de ver la gran cantidad de vida silvestre de la Reserva Natural de Hwange desde su terraza.
Bellamente diseñado, Somalisa Expeditions ofrece elegantes tiendas de campaña bajo árboles de acacia y fantásticos guías.
El pintoresco Davison’s Camp ofrece aventuras africanas bajo la lona. Pero The Hide lleva el «glamping» a un nuevo nivel. Diez enormes suites tipo carpa tienen bañeras con vista a la llanura aluvial.
Todos los precios incluyen comidas, bebidas, tarifas del parque y viajes de juego.
Alojamiento
El alojamiento económico está disponible en un chalet en Sinamatela Camp, ubicado en el parque nacional, o en tiendas de campaña en el Kapula Private Camp privado. Tuskers Camp Site está ubicado fuera del Parque Nacional Hwange (sin cercas) y ofrece campamentos e instalaciones. En todos estos casos, necesitará su propio automóvil y pagará la tarifa del parque.
