Caminando por el río Fish Canyon en Namibia

Pequeña grava se deslizó desde mis botas hacia el acantilado. Se derramaron varios granos sobre el borde hacia el río Esmeralda, que fluía muy por debajo, a la costa arenosa, salpicada de impresiones de pezuñas.

Al contrario del sentido común, miré por encima del hombro y me aferré a piedra aún más apretado. El campamento estaba muy cerca, en algún lugar del desfiladero. Mi corazón aturdió, me solté un agarre y la chusma tomé los últimos pasos para más la Tierra. En suelo más seguro, me volví para mirar un pasaje estrecho ubicado a no más de un metro del borde peligroso, y el alivio y los mareos surgieron sobre mí.

Un viaje al río Fish Canyon en Namibia, y esto es de 161 km por 27 km, no es un paseo por el parque. Hasta hace poco, la única forma de familiarizarse con este milagro de la naturaleza era ir a una de las campañas africanas más agotadoras.

La ruta con una longitud de 85 km comienza en los Hobas, en el extremo norte del Parque Nacional Fish River Canyon, y termina cinco días después en AI-AISE, conocido por sus fuentes naturales de 60 grados. Esto no es para los débiles de corazón. Y no para los débiles de corazón. Para obtener permiso para una campaña, es necesario proporcionar un certificado del médico sobre el estado de salud y estar preparado para transportar de forma independiente todos los productos y equipos. Las lesiones ocurren a menudo, y el camino está repleto de «salidas de emergencia»: rutas de evacuación especiales destinadas a aquellos que no pueden hacer frente a un área intransitable.

«Muchos se van temprano. Ya caminé por este camino hace muchos años y ni siquiera imaginé lo difícil que es», dice nuestro guía Chris, un hombre fuerte cuya resistencia no conoce los límites. En 2001, la muerte de un turista, que, por ingenuo, deambuló hacia el cañón sin guía, condujo a la prohibición de caminar desatendida, y la campaña se convirtió en un trabajo duro de cinco días o sin él.

‘Para débil de corazón’.

Entonces estaba quieto. Un nuevo viaje, llamado por los organizadores «para que no tengan lentes», usa mulas para eliminar la carga. El equipo de estos animales resistentes transporta todos los productos desde el campamento hasta el campamento, dejando a los peatones que llevan solo mochilas diurnas, la oportunidad de centrarse en los paisajes salvajes.

Esta ruta también es menos complicada. La campaña auxiliaria pasa por el parque privado Gondwana Caanon (Parque Gondwana Cañon) con un área de 1120 metros cuadrados. KM, ubicado al norte de aquellos lugares donde los amantes de las campañas intensivas trabajan para el séptimo sudor. A pesar del hecho de que la expedición aún requiere entrenamiento físico moderado, no es tan complicado como la opción original.

Mi campaña de dos días comenzó con el hecho de que Chris dirigió a nuestro grupo de seis «no tejidos» en un área plana, salpicada de piedras pesadas y fragmentos de una raza de naranja oscura, que colgaba bruscamente bajo nuestros pies, como si estuviéramos caminando a lo largo de una porcelana rota. Piezas desiguales de hierba de Bushmen crecieron junto a flores púrpuras pálidas y racimos rebeldes del arbusto mortal de algodoncillo.

Además, detrás de las colinas verdes suaves y los acantilados negros amargos, estábamos esperando las musculosas paredes rojas del cañón, borrando los rayos del sol de la mañana.

Al detener el área, distinguimos el movimiento apenas notable en la cresta lejana. Nuestras mulas se movieron bien y ya estaban a pocos kilómetros de nosotros.»Nos pondremos al día con ellos, si somos rápidos», dijo Chris.»De lo contrario, los veremos en Echo puls, donde estamos derrotando el campamento hoy».

La riqueza de la vida silvestre

Las mulas no son los únicos animales que viven aquí. Este territorio, parte del desierto de Nam a-Kar, está repleto de juego nuevamente después de hace 13 años, Gondwana compró estas tierras a los agricultores. Muchas especies de animales (cebras de montaña, kudu, cerdos salvajes, clips pringers y otros) fueron reintronizados, y este año cinco rinocerontes negros se unirán a ellos. Incluso se vio un leopardo en el área.

La temperatura aumentó más, el aire se volvió cada vez más pegajoso. Nuestra parada de cena se encontró con alegría, y Chris bajó por la repisa de grava a un valle estéril en busca de leña.

El árbol solitario del carcaj, creciendo en esta área del sur de Namibia y al otro lado de la frontera en Sudáfrica, dominaba el paisaje plano y seco con su barril grueso y alto y exótico en forma de una estrella que busca Bushmen una vez usado como flechas de caza.

Chris regresó con una reserva de palos frágiles, desde el cual extendió una pequeña hoguera para calentar su hervidor de hierro oxidado. Habiendo reforzado con té, fuimos por el camino arenoso, junto a la cual la tierra irrumpió abruptamente en un cráter profundo y ancho.

En el aire cálido había un silbato penetrante: la llamada del clipspringer. El animal apareció a la vista, con una increíble facilidad y agilidad trepando por la roca. Después de unos segundos, el antílope rápido estaba en la parte superior de la meseta y nos miró de abajo hacia arriba.

Kudu en los ojos

Cuando nos acercamos al cañón, el camino se volvió cada vez más complicado. La luz solar dura resaltaba cada brecha, cada defecto, cada rama se aferraba a las superficies rocosas, cuyas partes más antiguas tienen 1. 800 millones de años.

Como un deslizamiento de tierra de trozos gigantes de carbón, la pendiente por la que descendimos estaba llena de rocas negras, cada una tan dentada y afilada como la anterior. Cuando perdí el equilibrio e instintivamente busqué apoyo, la superficie áspera de la pesada piedra me picó en la palma de la mano como las puntas de una docena de agujas.

Cuando alguno de nosotros tenía problemas, Chris intervino y nos ayudó a superar las rocas del tamaño de una bañera, luego corrió hacia adelante para encontrar el pasaje más adecuado.

Después de descender y subir algunos picos más, el camino, afortunadamente, se niveló y se convirtió en un espacioso callejón rodeado de árboles verdes. La arena densa se ha convertido en un lecho de río seco en previsión de las lluvias anuales.

Y entonces nos tomó por sorpresa. Directamente frente a nosotros, a unos pocos metros de distancia, un joven kudú macho estaba solo. Su cuerpo gris ahumado se detuvo en su lugar. También nos congelamos.

Bajo los cegadores rayos del sol del mediodía, este espectáculo duró unos segundos, pero nos pareció que más. Todo estaba inmóvil. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el poderoso animal aprovechó el momento y galopó por la orilla arenosa, saltó a un saliente rocoso y desapareció de la vista.

Recreación en el agua

Con el kudu reducido a polvo y nuestras fuerzas menguando, era hora de almorzar y echar un primer vistazo al río Fish.

Las tranquilas aguas del río, que fluyen durante 650 km antes de desembocar en el río Orange de Sudáfrica, están enmarcadas en el lado opuesto por un exuberante borde de arbustos y árboles de un rico color verde. Una ondulación apenas perceptible perturbó su superficie mientras avanzaba serenamente por el cañón.

Nos sentamos en rocas planas con los pies sumergidos en el agua helada. Una pareja de gansos egipcios pasó volando y pájaros más pequeños revolotearon de una orilla a la otra, cada vez cayendo un centímetro de la superficie lisa.

Descansados ​​y satisfechos, seguimos adelante. La brisa envió un susurro de arena bailando a través del vacío dorado por delante. Pasamos una duna grande y voluptuosa cubierta de ondas hipnóticas, y vimos un escarabajo negro correr a través de ella, dejando un intrincado rastro de huellas.

La arena pronto dio paso a la piedra, y nos encontramos con una hilera de modestos montones de piedras, dejadas en lugares aleatorios, pero ordenadas y cuidadosamente colocadas. Tradicionalmente, se llaman Haytsi Aybeb, son las tumbas de Hayseb, una deidad que vivió en tiempos primitivos, cuando, según la leyenda, los animales gobernaban y los muertos podían volver a la vida.

La tribu errante de Nama, que se encontró con tales montículos, les agregó otra piedra. Algunos, con la esperanza de un viaje favorable y una cacería exitosa, dejaron signos más extravagantes: miel diluida, agua o venado. Se arrodillaron sobre un terreno sólido, inclinaron la cabeza y murmuraron las oraciones en su idioma nativo de Klikush: «Haysbe, Khyo Qi sí» (Haysbe, te enterramos).

Dejando el lugar de entierro, miraron directamente frente a ellos en el horizonte, sin atreverse a mirar hacia atrás: es habitual cuando deja un lugar inusual. Con estos pensamientos, agregué una pequeña piedra a un montón a mi lado y continué a mi manera, sin quitarme los ojos de las duras paredes planas del cañón y las colinas cubiertas de hierba en la distancia.

Campamento en Echo puls

Sintiendo la soledad absoluta y emocionante, me quedé atrás, perdí al grupo hacia adelante y caminé solo con mis pensamientos hasta que llegamos a las piscinas de eco.

La instalación del campamento era grupo: las mulas hicieron su trabajo y cojearon a lo largo de la arena detrás de nosotros, y colocamos carpas bajo los últimos rayos del sol. Las siluetas de las rocas monolíticas a nuestro alrededor lentamente se sumergieron en la oscuridad.

La temperatura cayó a la vigorizante 3 ° C. El fuego brillaba, iluminando nuestra mesa de comedor en el borde del agua. Desde la cocina llegaron los maravillosos olores de una cena. Mientras temblamos en la mesa bajo la manta de estrellas interminables, servimos una cena de tres platos con vino tinto cuando las velas. Fue genial, pero civilizado.

El guiso de ajuste de cordero y verduras no se demoró en mi plato durante mucho tiempo. En anticipación de la segunda porción, miré el cielo nocturno, que parecía absorbernos. Miles de puntos brillaban intensamente, como si una olla de destellos se vierte sobre el lienzo oscuro.

Una tira de polvo parpadeante se extendía por el cielo de terciopelo. Era un camino lechoso, dibujado sobre nosotros, como un chal colgando en el aire. La noche resultó ser tormentosa. Nuestra tienda se estremeció del viento que estaba furioso afuera, y nos despertamos con una mañana oscura y amarga.

Biltong de Karu y Kudu

Mientras nuestro campamento se desmontaba y el sol se dirigía a las paredes frías del cañón, pasé varios minutos con mulas, esperaba mi carga diurna. Khazan, el líder de la manada, deambuló libremente y parecía no querer mezclarse con el resto. Podemos decir terco como una mula. En este momento, su amiga, Strawberry, una criatura de crema blanca con ojos del tamaño de una pelota para tocar una serpiente, cabalgó enérgicamente.

Fuimos a lo largo del río a lo largo del cañón, pasando por el paisaje lunar de rocas grises y paredes de piedra caliza, que desaparecieron con el tiempo bajo la influencia de la sal y el agua y la superficie de ellas. El calor comenzó a penetrar en nuestros cuerpos, y no escuchamos casi nada, excepto por nuestra dificultad para respirar, el murmullo de una corriente y una luz ligera.

En medio de la mañana, bebimos té en un lugar tranquilo en un valle desierto, donde crecieron varias acacías espinosa de castigo. El horizonte, donde el río y el cañón fueron a la izquierda, parpadearon del calor, y todos estábamos agradecidos en unos minutos de inacción a la sombra.

Chris distribuyó diligentemente piezas de Biltton de Kudu – carne seca salada, el bocadillo de Namibia principal, del cual había un fuerte sabor de juego en su boca.

Cruzando las llanuras arenosas, las secciones rocosas y el scree empinado, fuimos a la meseta desde la que descendimos al cráter, tan colosal que podría acomodar el estadio o dos. Chris, como siempre, con una mirada de águila, se detuvo abruptamente y señaló al fondo del valle.

Acabado suave

Me tomó unos momentos determinar el paradero de Springbok, ya que estaba muy lejos, pero, sin embargo, parecía: una mancha marrón entre un paisaje gris negro. El animal se congeló en su lugar, mostrando sus orejas y colocando cuernos.»¿Nos ve?»Susurré. Susurré.

«Él sabe que hay algo aquí», respondió Chris.»Los animales locales no están acostumbrados a las personas, por lo que huyen tan rápido».

Y seguro, así fue. Tan pronto como nuestra procesión comenzó nuevamente, Springbok también corrió, confirmando que realmente representamos una amenaza desconocida. Sin dudarlo por un segundo, se arrojó sobre el ataque y se tantó en el terreno insidioso, dejando un ligero rastro de polvo detrás de él.

Unas horas después del almuerzo, fuimos al cañón de la herradura, llamado así por nuestra increíble forma en forma de U. Cientos de metros más bajos, en la base de las rocas en las que nos paramos, colocan piscinas con agua inmóvil. A lo largo de ellos, una red de serpientes de caminos desiguales e intrigantes, y en cada extremo del cañón se extendió lo desconocido.

Pero no había tiempo para admirar los paisajes. En la costa lejana del cañón, parecía muchas millas, había una serie de pequeñas carpas amarillas. El campamento estaba lejos, y la luz rápidamente se desvaneció.

Tiramos los impermeables y aceleramos significativamente su paso. No era el momento de una caminata nocturna. Continuando con el movimiento, nos detuvimos para disfrutar de la extraordinaria puesta de sol panorámica que pintó el cielo en la acuarela en una dirección y en la naranja en la otra.

Llegamos al campamento en el momento en que todo se oscureció hasta el negro. El cielo nocturno era teatral. Las estrellas fugaces flotaban sobre nuestras cabezas cuando cenamos con sopa de camote y delicados filetes Orix a pocos metros del acantilado.

Sí, estaba exhausto, pero no había salida de reserva para mí. Sin embargo, no pude rechazar el lujo de las mantas adicionales esa noche; al final, ¡no hay nada vergonzoso de ser un poco suave!