Fuji en Japón está en todas partes. Literalmente en todas partes. Bueno, tal vez no en el directo, pero en un sentido figurativo, su cono triangular parece penetrar todas las facetas de la cultura japonesa.
Desde el grabado de Hokusai en la parte delantera de la tarjeta ferroviaria de Japón, que tomé en la estación en Tokio, hasta las placas en los puestos de recuerdo en el peligro cercano y un dibujo lineal en una factura de 1000 yenes, parecía un perfectamente simétrico La semejanza de Stratovulkan con una altura de 3. 776 m casi inevitablemente.
Es extraño que a su llegada a Fuj i-Hoco n-Wizzu, un parque nacional, en el territorio del cual se encuentra la Gran Montaña, nunca lo había visto en ningún lado. No hay contornos, ninguna élite impudente que se mueva de la neblina, no es nada.
Sabía dónde debería estar. El póster de la estación provocó su ubicación entre el panorama de lagos y picos, y un taxista que me llevaba al comienzo de la campaña, hizo un gesto en su presunto pico, describiendo la grandeza nevada y las laderas oblicuas de las cenizas. Pero todo lo que vi es un cielo gris interminable.
«Al menos no vemos qué tan lejos aún lleguemos», dijo uno de nuestros camaradas optimistas cuando dejamos la comodidad condicionada del automóvil y salimos al camino, siguiendo los signos de la «Cumbre Fuji».
El primer ascenso grabado a Fuji se cometió en 663 dCUn monje que hizo una peregrinación. Luego comenzó su ascenso de una de las ciudades al pie de la montaña, no a toda prisa, entrando en las templos en el camino, disfrutando cada momento para llegar a la cima.
Pero desde entonces mucho ha cambiado. Aunque técnicamente, el descenso en Fuji todavía se puede iniciar con una de las primeras estaciones (niveles de alto altura en los que se encuentran las cabañas de montaña, y no las paradas ferroviarias), los caminos de asfalto hacen que este camino sea menos atractivo. La mayoría de las personas comienzan con una de las cuatro estaciones de cinco centros ubicadas a una altitud de 1. 440 a 2. 400 m.
Salida de Subashiri
Decidimos comenzar desde la estación Subashiri ubicada a una altitud de 1, 930 m. Desde aquí tenemos que hacer un aumento bastante grande en comparación con las campañas de las estaciones Yoshid más populares (2. 305 m; siempre llenas de estacionamiento y vivienda) y Fujinomy (2. 400 m; el más alto y el segundo asistencia), pero menos que el menos popular y sin principios de gotemba (1. 400 m). Subashiri también está menos desarrollado y, habiendo reforzado con carbohidratos y utilizando los servicios de una pequeña tienda y restaurante, hemos partido sin una multitud.
Pasando por una puerta torii en un pequeño santuario donde el guía Steve nos aconsejó orar por una buena escalada y buen clima, la amplia pasarela de losas de hormigón desapareció y nos encontramos en un bosque de tsuga japonesa y abeto de Nikko.
A pesar de que la montaña estaba nublada, el día era caluroso y húmedo (la temporada oficial de escalada es de julio a agosto, cuando Fuji no suele tener nieve y las cabañas de montaña están abiertas), y me alegré por el refugio que me brindó el dosel. El aire era húmedo y almizclado, y aferrándome a la corteza áspera y fría de un tronco de árbol, me levanté a medida que el camino se hacía más empinado.
Si considera que el ascenso por este sendero dura unas cinco horas (y un descenso más rápido, de dos a tres horas), entonces, por supuesto, Fuji se puede superar en un día. Pero si lo hace, se perderá el amanecer «goraiko», el principal espectáculo de Fuji.
Por lo tanto, la mayoría de las personas hacen su ascenso de una de dos maneras: o comienzan de noche y ascienden en la oscuridad para (con suerte) ver este fenómeno, o suben la mayor parte del camino durante el día, pasan la noche en un refugio de montaña, y superar los últimos cientos de metros antes del amanecer. No teniendo el menor deseo de desviarme por las montañas, cansado y sin una sola mirada, con una posibilidad real de perderme, opté por esta última opción.
Y así seguí avanzando lento pero seguro por el cada vez más rocoso sendero Subashiri, sabiendo que en unas pocas horas podría descansar y comer solo 376 m debajo de la cima de la montaña.
Intensifica Fuji
La naturaleza volcánica de Fuji pronto se hizo evidente cuando salimos del bosque a las rocas de ceniza que se desmoronaban que eran negras y parecidas a un cortador de galletas. En la sexta estación, llegué a la primera cabaña y, palpando en el costado de la mochila, un pequeño palo de madera que compré al comienzo del viaje. Por un módico precio, este bastón podía sellarse en cada estación, obteniendo así un pasaporte de viaje.
Se suponía que era una señal conmemorativa de que llegaste hasta la cima, pero para mí pronto se convirtió en un objetivo que me alentó, un trabajo para tachar de la lista; dos sellos más y puedo descansar. El olor a madera quemada era agradable, así que guardé el palo recién marcado en mi mochila y continué mi camino.
Hasta este momento, no dejé que las nubes esconden todas las especies a la cima, como limitantes, sino, sin embargo, una manta relajante. Por lo tanto, me sorprendió cuando después de unos minutos encendí una de las vueltas del camino y vi el cielo azul. En solo unos pocos pasos, salimos del scree, nos levantamos sobre la niebla y ahora miramos a densas nubes de pilotes.
Cuando llegué a la siguiente cabaña, el próximo sello y el siguiente inodoro, el sol y el precio del Banco de Cola aumentaron. Bebí mi bebida, mirando el azul sobre mi cabeza reemplazado por púrpura, y los sonrientes japoneses estigmatizaron mi bastón con una plancha caliente.
Anteriormente, las mujeres no se permitían en esta montaña en absoluto. Se creía que la diosa del fuego vive a Fuji, quien, por celos, estalla la lava fundida a los representantes de su género. Afortunadamente, parecía suavizarse: la última erupción fue en 1707-8, y desde 1868, las mujeres han estado caminando por sus caminos en miles.
Poco después de la cabaña, cuando el camino subashiri se conectó al camino animado de Joshid a una altitud de 3380 m, conocí al menos cien personas. En el último segmento del camino hacia la choza Khachigoma Tomoekan (3400 m), los grupos de personas se convirtieron en enormes grupos, todos miraron nerviosamente a la parte superior, lo que parecía ser un largo segmento de una pendiente empinada, más alto y más alto. .
Dentro de la cabaña estaba esperando la cena de carne y arroz (curiosamente, con una hamburguesa en una guarnición). También hubo toiletets, para una visita a la que era necesario pagar 200 yenes (1 libras) y enormes literas, en las que todos dormimos en forma de sardina; este es el precio de escalar la montaña más alta de la montaña de la montaña más alta de el país.
No tenía prisa por entrar, pero me quedaba afuera en el balcón, que temblaba chocó contra una pendiente rocosa y afilada, y miró con inquietud en la silueta puntiaguda, que entró en las nubes de abajo, mi primera mirada a Fuji.
La mayor altura de Japón
A pesar de Berushi, el movimiento en la litera opuesta me despertó a las 2 a. m. El amanecer era solo a las cinco de la mañana, pero algunas personas no tomaron riesgos. Traté de dormir un poco más, pero al final a las 3 a. m., cuando casi todos los caminantes se agitaron y encendieron la luz, se volvió imposible.
Somente, vestido y plegable en mi bolso, salí a la calle. Cuando salí, estaba envuelto en un amanecer, pero no solo mi aliento atrapado por la temperatura. Cuando miré hacia abajo desde la montaña, parecía que la oruga de neón gigante se abre camino hacia arriba. Los faros, linternas y palos luminosos cortan la oscuridad como luces de Navidad. Detrás de mí, los monjes de Yamabushi comenzaron a cantar, y otros participantes en la caminata se sacudieron con las campanas y hablaron con entusiasmo.
«Nos vemos en la parte superior», me volví hacia Steve, cuando Kong encendió las antorchas, allanando el camino hacia abajo en la pendiente. Pensé con horror sobre la multitud, pero, por extraño que parezca, la masa de personas se convirtió en parte del evento. La gente se ayudó a superar las subidas empinadas, y la luz de las linternas dio la atmósfera de las vacaciones que estaban sucediendo.
Cuando llegamos a la novena estación y las puertas blancas del torio ubicadas a pocos metros del cráter del volcán, el canto de los monjes se hizo más fuerte. De repente, terminó un pasaje estrecho en el camino, y fui a la cresta de la parte superior frente al hundimiento de Kususi, donde el último sello me estaba esperando.
Me las arreglé a tiempo: antes de la puesta de sol, todavía quedaban 45 minutos, y ahora, saliendo del abrazo de la multitud, estaba temblando. Es bastante extraño que en este punto del borde circular haya un grupo de tiendas, cuyos propietarios trataron frenéticamente de abrir y demostrar sus bienes con la primera ola de llegadas. Al principio, no estaba seguro de poder implementar este escenario: no esperaba cumplir con una serie de máquinas expendedoras en el pico más alto de Japón. Pero la sed prevaleció rápidamente, y también me puse en cola para tomar un café.
Pasas de sol
La parte superior de Fuji es un borde redondo alrededor de un cráter volcánico. La mayoría de los turistas que se elevan a la cima se sientan en el banco, admiran el amanecer y luego bajan, pero estaba decidido a hacer un círculo por hora a lo largo del camino de Okhatimeguri alrededor del borde.
Calenté mis manos en una bebida caliente, seguí moviéndome por el camino para encontrar un lugar lejos de otros participantes que estaban llenos de gente cerca del punto de llegada. Cuando el momento clave ya estaba cerca, estaba sentado en un pensamiento silencioso, viendo el baile de la luz interminable de las linternas de impuestos, que todavía fluía desde abajo.
Unos minutos hasta las cinco de la mañana, apareció un brillo en el horizonte, apenas notable, como un lugar de mandarina. Luego comenzó a crecer, apareciendo con una línea delgada, luego perfectamente una pelota redonda, intensificando, expandiéndose, al elevado. Se escucharon exclamaciones en todos los lados, las personas abrazadas, se hicieron clic con teléfonos inteligentes. Los acantilados a mi alrededor se pusieron rojos cuando la luz del sol se abrió paso a través de la oscuridad: Gorayko vino.
Reunidos con Steve, celebramos nuestra suerte con el clima continuando por el sendero del cráter mientras muchos de los grupos elegían comenzar su descenso. Pasamos por la oficina de correos (ciertamente no envidio a los que tienen el monte Fuji en su itinerario), vimos cada uno de los cinco lagos que rodean la base de la montaña, apenas visibles bajo una fina capa de neblina. Finalmente llegamos a él – Kengamine Peak, el punto más alto de la montaña, su verdadero pico.
Al pasar por una estación meteorológica automática que atendió a los tifones durante 72 años hasta que cerró en 2004, me paré triunfalmente frente al marcador de la cumbre, un simple pilar de granito grabado con kanji (caracteres) japoneses que proclamaba que este era el Monte Fuji.
Ahora, a plena luz del día, caminamos hacia el camino que se suponía que íbamos a tomar para bajar la montaña. Pero antes de abandonar la cumbre, eché un último vistazo a la llanura de Kanto. La sombra perfectamente simétrica de Fuji se extendía sobre la vegetación, dejando su marca en el país de abajo.
Esta fue la última vez que vi el perfil de la montaña durante mi visita. Pronto llegaron las nubes y no pude verla bien, ni por mi carrera por Osunabashiri (un sendero cubierto de ceniza que te lleva montaña abajo en solo 30 minutos), ni por el taxi que me recogió en Subashiri. Estación, ni de mi hotel en Hakone. Pero aunque nunca llegué a ver esa famosa postal vista desde arriba, no me importó. La silueta del Fuji, vista desde lo alto, se quedó en mi alma, perfectamente simétrica y para siempre ineludible.
Hazlo.
El autor realizó un viaje de 14 días por senderos históricos de montaña con Inside Japan. Incluye escalar un tramo de la autopista Nakasendo con alojamiento en ryokan, escalar Oku-hotaka, permanecer en Tokio, Matsumoto y Kioto, escalar el monte Fuji con guía, alojamiento, traslados internos y comidas. Precios desde £ 2100.
Cómo llegar y dónde llegar a la temporada de escalada de Sinjuku (Tokio) y el Meetz (Nagoya) al comienzo del camino de Yoshid (5ta estación Kawagutico o Fuji Subaru) todos los días. La tarifa: desde 2700 yenes (14 libras) en una dirección; El tiempo de viaje está a 2. 5 horas desde Tokio, a 4. 5 horas de Nagi. Se recomienda reservar. Para llegar a otras 5 estaciones, puede usar el autobús como se indica anteriormente, y luego un taxi; Sin embargo, esto es costoso (de ¥ 12, 000 [£ 63]). Como alternativa, puede ingresar a la siguiente manera: a Fujinomy-by Train Sinkansen (de acuerdo con el boleto de la carretera Japan Rail) desde Tokio a Sin-Fuji (75 minutos), luego en autobús a la 5ª Estación de Fujinomia (¥ 2, 380 [£ 12, 50] en una dirección; 2 horas).
Para un viaje a Subasiri, debe llevar un tren de Tokio a una cabra, luego a Gotemba (en el boleto de carretera JR; 2 horas), luego en el autobús a Subasiri (¥ 1, 540 [£ 8] en una dirección; 1 hora ).
Para Gotemba, para llegar a Gotembe, como se indicó anteriormente, luego suba al autobús a la quinta estación GOTEMBE (¥ 1, 100 [£ 6] en una dirección; 40 minutos).
No olvide elegir la ruta correcta. En el descenso, puede confundir las rutas de Yoshida y Subashiri, y para llegar de una estación a otra, necesitará un viaje en autobús de cuatro horas o un taxi costoso (¥ 20, 000+ [£ 105]).
Tenga en cuenta que en la temporada de escalar la carretera a la quinta estación están cerrados para el transporte privado: solo puede usar una ruta de taxi o taxi. Consulte el horario actual en el sitio web www. japan-guide. com.
Colocación Recuerde que las cabañas en el Monte Fuji se llenan rápidamente, especialmente en la hora pico. Las chozas ubicadas arriba se llenan en primer lugar. Para el alojamiento en la cabaña, tendrá que pagar ¥ 5, 000-7, 000 por mes (£ 26-37), esta cantidad generalmente incluye una cena nocturna. Para llegar tarde – mala etiqueta: trate de venir a las 8 en punto de la noche; Después de 9 horas, la comida generalmente deja de servir. En las cabañas, debe eliminar las botas y ponerse zapatillas (se proporcionan).
Si no organiza una visita a la cabaña a través de un operador turístico (recomendado), entonces la única forma de reservar una cabaña es llamarlos. Se puede encontrar información sobre el paradero y los datos de contacto en el sitio web de la Organización Nacional de Viajes Japoneses.
La nutrición de alimentos y bebidas en chozas es costosa e insípida. Los vegetarianos experimentarán dificultades. Stell tus bocadillos antes de escalar. Todo se está volviendo más caro de lo que se eleva: tendrá que pagar ¥ 200 (£ 1) por una lata de cola en la quinta estación, y en la parte superior – ¥ 500 (£ 2. 60). La comida en la cabaña cuesta alrededor de ¥ 1, 000 (£ 5, 20). Las botellas de agua son ¥ 400 (£ 2). Lleve un poco para las máquinas comerciales con usted.
Qué llevar contigo, el clima en las montañas puede ser impredecible y cambiar muy rápidamente. Tome un tocado (para el calor y la protección del sol), los guantes, los aficionados (son útiles en las pendientes cenizas) y muchas capas: la capa base (de los tejidos de la humedad), la capa media (vellón) y la capa impermeable ( Chaqueta y pantalones), así como calentar una chaqueta para ponerla encima de todo mientras esperas al amanecer. Tome buenas botas para caminar y póngalas antes del viaje; También tome calcetines adecuados para caminar. No olvides la linterna para una caminata predada hasta la cima. En las cabañas necesitarás un saco de dormir, así como Berushi.
Todas las fotos del precio de Neil son la imagen principal: reflejo de Mount Fuji (Shutterstock)
