Cambio en las Islas Galápagos

Mientras el barco navegaba hacia el sur y aparecía tierra, pensé en los primeros viajeros: piratas y prisioneros, privilegiados y paranoicos. La oscuridad se cierne sobre el pasado de Floreana: una historia siniestra llena de ladrones comedores de tortugas, familias en guerra y una baronesa lasciva en busca de sangre. Dada su historia, tenía curiosidad por saber qué nos espera en una de las islas menos visitadas del archipiélago de Galápagos.

Empezaron a aparecer figuras en el muelle. La mayoría de ellos yacían de espaldas, rodando salvajemente y moviendo la cabeza de un lado a otro, con la boca abierta y los colmillos a la vista. Pero una docena de leones marinos dormidos estaban mucho más interesados ​​en los cangrejos rojos como el fuego que huían que en mi presencia. Lo mismo puede decirse de los chillidos de los niños que saltan al agua clara. Sin embargo, entre ellos estaba Claudio Cruz, Donald Trump de las Islas Galápagos.

Puede que no tenga el saldo bancario y el cabello desordenado de un atrevido multimillonario, pero Claudio ha sido la fuerza impulsora detrás de un cambio que transformará esta pequeña isla y posiblemente revolucionará los viajes a este aislado archipiélago a 1000 km de la costa de Ecuador. . La mayoría de las personas que vienen a las Islas Galápagos, atraídas por su fauna de fama mundial, viajan en barco.»La gente viene, pero solo por una o dos horas. Luego vuelven a subir a los botes y se van a la siguiente isla», explica Claudio. Pero las cosas están empezando a cambiar.

De las 13 islas principales del archipiélago, cinc o-Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Baltra y Floreana- están habitadas. De estas, la isla dormida de Floreana fue la primera en ser colonizada, pero sigue siendo la menos desarrollada de la que sus 150 habitantes están muy orgullosos.»Hasta ahora, los lugareños han estado en contra del turismo», me dijo Claudio.»Vieron cómo podía cambiar el lugar. Miren a Santa Cruz, está casi irreconocible». Pero Floreana, que lleva el nombre de Juan José Flores, el primer presidente de Ecuador que reclamó las islas en 1832, ahora está lista para compartir sus secretos. En los últimos años, para regocijo de Claudio, ha comenzado a desarrollarse el turismo terrestre. En un esfuerzo por capitalizar esta tendencia, construyó diez acogedores jabalíes en la orilla y un restaurante de comida casera, y despejó los senderos del bosque que solía caminar cuando era niño con su burro, vendiendo naranjas a los barcos visitantes. Al igual que Trump, piensa en grande: planea construir campamentos de lujo, senderos para kayak y bicicletas, todo para atraer a las personas a quedarse más tiempo.

«Todos conocen nuestra increíble naturaleza salvaje», explica Claudio, «pero la historia de la humanidad también merece atención».

Leyendas y amantes

Las islas Galápagos fueron descubiertas accidentalmente en 1535 por un obispo que buscó Perú. Pronto, los rumores sobre esta difusión, y los temerarios llegaron a las islas. Ahora 30 mil personas viven en el archipiélago.

El primer residente permanente fue el irlandés Patrick Watkins. Conducido a Florean con su equipo en 1807, se instaló en una cueva en Asila de la, un pico de 450 m de altura con una corriente fresca y una vista agradable del mar. Los siguientes dos años pasaron por Patrick, quien intercambió frutas tropicales por ron con embarcaciones que pasan, en un Fulf borracho. La leyenda dice que al final escapó, capturando el barco, matando a su equipo y navegando hacia el Océano Pacífico. En los años posteriores, aparecieron más y más personalidades repugnantes. En el siglo XIX, los piratas europeos destruyeron la población local de tortugas gigantes, doblándolas en barcos en montones y preservándolos vivos hasta que necesiten carne fresca. Florean también se convirtió en una colonia para prisioneros del continente.

Casi sentí estos fantasmas cuando Claudio y yo caminamos por las tierras altas, a través de una laguna fangosa llena de sed de pájaros, conocidos por sus magníficas bolsas de garganta escarlata. Pronto llegamos a Las Palmas, un pequeño rancho donde pasó la infancia de Claudio. La tierra estaba salpicada de ciruelas arar.»La vida aquí siempre fluyó lentamente», dice. «Cuando crecí, solo había un teléfono en toda la isla. Cuando te llamaron, la gente gritó a través de las colinas para contarte al respecto. «Este es un lugar hermoso y especial».

«¡Y los hombres son muy hermosos aquí!»- Agregó a su esposa Lourdes.

Dentro de Las Palmas, las fotos maltratadas de las últimas décadas colgaban en las paredes. La mayoría de ellos son la misma cara.»Mi padre construyó este rancho, después de haber venido desde el continente en la década de 1930. Fuimos la primera familia Ecuador en la isla», dice Claudio con una sensación de profundo orgullo.

Otro par parecía a Kruzov en la isla: el dentista Friedrich Ritter y su paciente, que se convirtieron en su amante, Dora Strauh. Buscando la existencia como Adán y Eva, huyendo de los cónyuges en Alemania, se conformaron con Florean en 1929. Anticipando lo peor, Frederick rápidamente sacó todos sus dientes, reemplazándolos con dentaduras postizas de madera.

Para su disgusto, menos de dos años después, a ellos y a Dora se les unió otra familia de Alemania. El amor entre los Ritter y los Wittmer (cuyo hijo nació en Watkins Cave) no se desvaneció, pero pronto tuvieron preocupaciones más serias en relación con la próxima visita.

Esta vez fue la baronesa Wagner-Bosquet de Francia y sus tres amantes. Una variedad de historias giran en torno a esta familia poco convencional. Unos creen que la Baronesa disparó «accidentalmente» en el estómago a uno de sus amantes (aparentemente le estaba apuntando a la pierna), otros que el amante número dos murió misteriosamente, o que mató a la baronesa y amante número tres. Según muchos informes, en una de las noches de niebla de marzo de 1934, un grito desgarrador rompió el aire de la noche y nadie más vio a la baronesa.

En la «capital» de Floreana, Puerto Velasco Ibarra, poco más que una colección de edificios a lo largo de un camino de terracería, la excentricidad de los nativos de la isla parecía estar intacta. De todas las cosas que esperaba ver en las Galápagos (piqueros de patas azules bailando, cardúmenes de tiburones martillo, tortugas del tamaño de un (pequeño) acuario), la monja spanker no era una de ellas. Pero aquí está ella, apretando con fuerza una pelota de baloncesto, mirando amenazadoramente a sus oponentes, corriendo por la cancha con una túnica blanca ondeante. Pasó una madre con un niño pequeño. Condujo al bebé en una carretilla chirriante (acolchada para mayor comodidad), superando cuidadosamente los baches.

al volcán

Isabela le hizo señas. La isla más grande del archipiélago, Isabela, con forma de caballito de mar, también se presta bien a la exploración terrestre. Visité la isla de Tintoreras (Islote Tintoreras), un lugar de anidación para miles de iguanas marinas espinosas de color negro azabache que se dispersan en todas direcciones. Luego alquilé una bicicleta para explorar la ciudad de Puerto Villamil y sus alrededores: un centro de protección de tortugas, una laguna llena de flamencos y quizás la única iglesia en el mundo con un vitral que representa piqueros (de patas azules).

Temprano en la mañana del día siguiente, mientras que el sol pulsante no se ha elevado demasiado, me reuní con una guía de Hulio duskista para hacer un viaje de 20 kilómetros al volcán Sierra-Negra. Este volcán que se eleva a 1124 m en el sureste de la isla es uno de los calderas más grandes del mundo. Mientras caminábamos, los pequeños Rangers de Darwinsky revoloteaban entre los árboles de los guanos y el jabón, y los polinatos de plata metálicos se arrastraban a lo largo del sol calentado por el sol. Finalmente, sobre la cresta de la colina, Calder apareció. Era tan grande, con un diámetro de 10 km, con paredes empinadas que se elevaban por 200 m, que me quedé en silencio. La mitad de su base era verde y fértil, magnífico césped, en el que realmente quería jugar al cricket. El otro, como Yin y Yan, fue quemado y negros, las cicatrices feas permanecieron en la erupción reciente.

«Lo recuerdo bien», dice Hulio, recordando ocho días terribles de 2005.»La gente estaba furiosa. Reunieron sus valores y se apresuraron a la costa, pero la corriente se detuvo. Me apresuré aquí para ver todo con mis propios ojos. No era realista: los ríos actuales de lava roja. Me recordó que realmente nosotros nosotros realmente Vive en un planeta inquieto «.

En todas las direcciones, se extendieron campos de lava salpicados de profundas ondas de erupciones pasadas. Cactus gigantes con extremidades retorcidas, dirigidas hacia el cielo, como un campo de acróbatas, altualmente.

Miramos el mar. El yate avanzó lentamente a Fernandin, el más joven de las islas, cuya edad es de solo 700, 000 años. Muchas otras islas surgieron del océano hace hasta cinco millones de años como resultado de las explosiones submarinas.

Hulio miró el yate: «Solía ​​trabajar en una nave turística, pero puse grasa de la mesa sueca y la falta de esfuerzo físico, así que me fui», dijo.»Pero hay algo magnético en estos lugares salvajes e intactos donde solo puedes subirte a un yate».

Mejor en el bote?

También quería ver el lado de las Islas Galápagos, familiarizarme con esas atracciones y sonidos que Darwin conoció en 1835. Por lo tanto, fui a bordo del Catamarán MV Seaman, diseñado para 16 pasajeros, y fui a un viaje de cuatro días.

La natación de Galápagos no es fácil. La mayoría de los 180 mil visitantes del archipiélago que lo visitan anualmente viajan por botes, y el año pasado las reglas se endurecieron para minimizar su impacto en un ecosistema frágil. Como resultado, las reglas estrictas están actualmente en vigor que determinan qué vasos, dónde, por cuánto tiempo y qué tiempo se puede usar.

Pero esto sigue siendo un sueño. Cuando el ancla del recipiente de marinero MV se crió con un fuerte ruido, uno de mis compañeros de viaje se volvió hacia mí con los ojos húmedos: «Soñé con visitar estas islas durante 50 años. Ni siquiera puedo creer que estoy aquí».

Dicen que todo el bien viene en pequeños paquetes, y esto, por supuesto, se aplica a Santa Fa. Anclamos en la pequeña isla, y dos punzantes (pequeños botes de motor) se prepararon apresuradamente para aterrizar en tierra. Cuando pisamos la arena suave de la playa, solo uno de los innumerables leones marinos que toman el sol no parecía prestar atención a nuestra presencia. Un toro fuerte, que antes de eso nadaba a lo largo de la costa, como un centinela en un reloj, de repente saltó a tierra. Levantando la cabeza y ladrando salvajemente, fue a nosotros con una velocidad sorprendente.

Pronto se retiró cuando Jeff intervino, nuestro guía.»La gente piensa que somos animales salvajes entrenados, que son amigables porque no huyen. Simplemente no saben el miedo. Esta es una gran diferencia», dijo cuando nuestros latidos comenzó a estabilizarse.

Afortunadamente, otros leones marinos no se preocuparon en absoluto de que fueran fotografiados por paparazzi. Un joven bebé, que se acercó lo suficiente como para acariciarlo, posó con placer para un cierre. Desde la playa, entramos profundamente en la isla, que era roja, cortada y cubierta con una alfombra rosada de Sezuwium, endémica para las Islas Galápagos. Bajo un cactus alto con flores de color amarillo pálido, un iguan de tierra grande tiene varios pies de largo, su piel áspera estaba pintada en tonos naranjas.

Siempre estoy sorprendido

Nuestro viaje continuó hacia el norte, cruzando el ecuador y se dirige a la isla del Genevez. Allí, el capitán fue amarrado en el centro de la bahía en forma de herradura, que lleva el nombre del visitante más famoso de las Islas Galápagos. Mirando a la bahía de Darwin, uno podía entender por qué el gran naturalista no se deleitaba de inmediato. Las imponentes paredes de basalto, negras y cubiertas de cicatrices, eran hostiles y enojadas.

Charles Darwin pasó solo cinco semanas aquí y francamente habló sobre sus primeras impresiones en el diario del baterista de viajes de Bigla para 1839. Nada puede ser menos atractivo que la primera especie ”, escribió, describiendo las escenas de los campos de lava secos, secos y quemados por el sol. Solo puedo suponer que si hubiera snorkes en el siglo XIX, se sentiría diferente.

Uno por uno, nos sumergimos en una profundidad oscura y fresca. Navegué a las rocas de ostras, mirando hacia los contornos inequívocamente reconocibles de los tiburones de arrecife de planta blanca. Dos tortugas se balancearon cerca. No queriendo interferir con ellos en este momento, me concentré en los leones marinos, que parpadeaban por torpedos similares. A diferencia de ellos, las jambas de pez blanco amarillo se movieron a un ritmo lento, volando como confeti.

Por la tarde fuimos a explorar la tierra. Subiendo la empinada escalera, llamada así por el Príncipe Philip, que visitó la isla en 1964, fuimos a una meseta rocosa, donde viven las colonias de pájaros y petreles. Sin embargo, predominaron las tetas con cabeza roja, muchas de las cuales cubrían polluelos esponjosos: grumos de algodón con pequeños bozales negros y picos largos.

Pero había una especie especial que Jeff estaba siguiendo: el escurridizo búho de Galápagos de cola corta. Jenovez es una de las mejores islas para observar estas pájaros de presa, aunque es casi imposible ver a estos maestros de disfraz. Miramos y esperamos. El viento silbó. Los minutos fluyeron.

Y aquí, no uno, sino dos. Fleando directamente a nosotros, los búhos agarraron una emocionante batalla en el aire. Buceando, girando y sacudiendo, finalmente se separaron en diferentes direcciones, y uno de ellos aterrizó a unos pocos pies de nosotros.

Estudié sus ojos ámbar y varios tonos de marrón sobre un hocico aplanado.»Nunca he visto tan cerca», susurró Jeff, brillando de oreja a oreja.»Sabes, nací en Galápagos, crecí aquí y ahora trabajo, pero no dejan de sorprenderme».

Look local: Juan Nieto, un taxista acuático

«Todos los que vengan aquí deben visitar volcanes, atravesar los túneles de lava y hacer snork. Esto es genial».

Opinión de los residentes locales: Fernando Franco, defensor de la naturaleza

«De todos los animales de Galápagos, me gustan sobre todo las tortugas, pero la restauración de su número puede llevar 60 años».

Opinión de los residentes locales: Jorge Pedar, policía

«Vengo del continente, pero las Islas Galápagos son increíbles, especialmente Isabel Island con su hermosa playa y hermosas flores».

Nick Bulos – Laureado del Aito Young Travel Writer of the Year en 2011

El autor viajó con un operador turístico especializado Viaje en América Latina, que ofrece una serie de viajes grupales e individuales a las Islas Galápagos. El costo de un viaje de 13 días por tierra y el mar, incluida una visita a las islas de Florean, Isabel y Santa Cruz, así como un crucero a bordo del barco de marineros MV, es de 4. 810 libras.