Sobre los extremos del noreste de Australia están sus puestos avanzados del Pacífico. Pasaremos por el popa Cabo York, y luego iremos a la isla a través del estrecho de Torres para hacer una verdadera aventura en el lago.
6 min.
Nuestro auto con tracción total corrió a lo largo de la playa de arenas de color (playa de arenas de colores), mientras que el mar de coral lácteo salpicaba por la borda. El blanco, como la nieve pura, las dunas cubiertas con manchas de rojo sangre inspiraron a los nativos a crear un mito que cuenta sobre la batalla entre la serpiente marrón y el águila, que parecía loriki. El águila mata a la serpiente y sangra con sangre en dunas blancas suaves. Fantástico, pero la playa es tan de otro mundo que el abismo entre el «tiempo de los sueños», la mitología simbolista de los aborígenes, explicando la existencia del mundo, y la ciencia comienza a parecer algo borrosa.
El Cape York de Peninsula es una especie de Shagrin-La Underground. Durante muchos siglos, atrajo a los guardias fronterizos que sueñan con prosperidad. Hoy, para los australianos, la idea de subir a un automóvil con tracción en todo el extremo norte de su país es el viaje de su vida. Sin embargo, fuera de Australia, Cape sigue siendo casi desconocido para los viajeros.
Cabo, nombrado Capitán Cook en 1770 en honor al recientemente izquierdo duque de York, es una península en forma de aleta de tiburón, adyacente al norte de Queensland de Tropical. Calentado por la parte sur del Océano Pacífico, permanece inaccesible, cubierto de espesos bosques, manglares limítrofes, playas virgen y toros triturados, cocodrilos repletos. Aborígenes – «Propietarios tradicionales» – representan el 60% de la escasa población de 20 mil personas.
Pero las playas fantásticas eran solo parte del plan. Llegué a Queensland para llegar de Carns al final de Cape York en un automóvil con tracción en toda la rueda, cruzando la península con zigzags por 2000 km.¿Pero por qué parar allí? Desde la cima de Australia, cruzaré el Estrecho de Torres (Estrecho de Torres) para familiarizarse con la cultura única de las islas ubicadas cerca del continente, y luego regresará a Cairns a lo largo de la Gran Barrera de Coral en un barco de carga. Y todo esto en dos semanas.
Big Barrier Reef, Queensland, Australia
Excursión mágica a la historia
Los primeros 300 km que conducimos por el Parque Nacional de Deintry. Un residente de las islas del Estrecho de Torres, que ayudó a organizar la logística de mi viaje: lugares para acampar, reservas y un automóvil, conducía a mi lado en un automóvil con tracción completa, Karlina ver Kee. Al volante se sentó un amigo de Karlina, aborigen Brian.
Nuestra primera parada fue el desfiladero de Mossman en la parte sur de la deinteria. La edad del desfiladero supera los 120 millones de años, y contiene el bosque tropical continuo más antiguo del mundo. Entre la sensual dosel húmedo de invernadero de nidos colmados por helechos epifíticos y un cajón de combustible, observamos tortugas, lagartos-dacones, mariposas azules arcoiris y arañas doradas del tamaño de un platillo. No muy lejos del Cabo de la Tribulación, logramos ver a Cassauari, el ave fundamental que no se alza se esconde en la maleza.»Este es el ave más peligroso del mundo», dice el guía local David Nielsen.»Mi amigo tuvo un corazón explotado de las garras de estas aves, y pasó varios meses en el hospital». Agregué pájaros asesinos a mi lista de cosas mortales, que deberían evitarse, junto con cerebrones de cocodilo, medusas asesinas y víboras de muerte.
Continuando mudándose hacia el norte, Cooktown (Cooktown), la última línea antes de que el Cabo se convertirá en una verdadera aventura. El nombre del Capitán Cook, que pasó 48 días aquí después de que su barco se encontró con un arrecife cercano, Kuktown con arquitectura que se asemeja al salvaje oeste es testigo de los tiempos excelentes, que no se pueden devolver desde la década de 1870, cuando se hizo rico gracias a la fiebre dorada. en el que participaron 35, 000 buscadores. Por la noche, disfrutamos del crucero al atardecer a lo largo del Río Entiense River, observando un gran cocodrilo en agua salada, una olla de pesca está royando.
El legendario Cabo York (Cabo York) se abre detrás del Kuktown. Caminos de tierra sin limpieza, intransitables en la temporada de lluvias; Miles de kilómetros cuadrados de bosques de eucalipto verde esmeralda y eucalipto, en los que rescatan las bandadas de loros, el sulfato de capullo y lorikets; Largos caminos rectos de color ronco, en los que, cuando pasa el automóvil, los núcleos de coliflor están aumentando y el Wallabi corre; transmisiones con sorpresas desagradables; Montados termíticos que se elevan hacia el cielo, subiendo varios metros del suelo primitivo: todo esto da una idea de las próximas aventuras en el Harsh North.
Minería de ensueño
En un campamento junto a la playa de la playa de Sands, conocimos a su dueño tío Eddie y su hijo Ivan. Habiéndose establecido en un campamento, nos sentamos con ellos en una terraza debajo de un árbol de mango. Ivan asintió con la cabeza a Eddie y le dijo: «Tiene 90 años … tanto como tu reina».
Habiendo hablado sobre el surgimiento de la playa de acuerdo con el mito del tiempo de ensueño del clan local Tiitharr, Ivan habló sobre la turbulenta historia, un familiar para el Cabo, que era una casa para nativos, posiblemente 50 mil años.»Cuando los prospectores vinieron aquí en la década de 1870, hubo asesinatos en masa», comenzó.»Luego llegaron misioneros alemanes, y perdimos muchas de nuestras tradiciones culturales y lenguaje, después de lo cual fuimos reemplazados de nuestra tierra». El desalojo de los nativos en el siglo XX continuó en el Cabo York hasta la década de 1960. A pesar del alto nivel de desempleo, el alcoholismo y el pobre estado de salud, Ivan dijo que los derechos tradicionales de la tierra fueron restaurados por su «mafia» (clan), como está sucediendo en toda Australia con la adopción de la ley sobre el derecho de propiedad de la propiedad original Tierras en 1993.
El lado lírico de su antigua cultura también continúa viviendo. El sueño vive en las pinturas de cuevas de la Galería Kvinkan, ubicada en terreno áspero a lo largo de la carretera de batalla del campamento que conduce a Laura. Entre las rocas prístinas de arenisca, salpicadas de rayas amarillas y burdeos, nos dirigimos a través de un arbusto espinoso a una protuberancia de una roca dividida para ver los pictogramas llamados UNESCO a uno de los mejores del mundo. En los tres acantilados brillantes de Dingo, Echidna, los zorros voladores y los cocodrilos están pintados con colores ocre y morados, así como de alto ánimo similar a Lowury, que se llaman «Kinkan». La edad de las obras de arte puede ser de más de 25, 000 años.
Dibujos de Capal en la galería de Kvinkan (Mark Stratton)
Detrás de Laura, la carretera de desarrollo de la península de la carretera arterial (PDR) nos llevó al norte, profundamente en el continente, a lo largo de una gran cresta de corte de agua de mil millones de años. Cada 100 km hay pequeños pueblos de tamaño único y depósitos automáticos. Algunos de ellos (por ejemplo, Masgrave) son viejos relevantes telegráficos de la década de 1880. Para la tercera noche, llegamos a Cohen, donde colocamos un campamento en los arbustos junto a la corriente local.»Estoy 95% seguro de que no hay cocodrilos aquí», dijo Brian, ayudándome a obtener lo más rápido en el río, mientras trataba de no pensar en este interés perdido.
Bekwoter-Cohen fue una de las ciudades que sobrevivió a un apogeo a corto plazo durante la fiebre del oro de finales del siglo XIX, como lo demuestran los esqueletos de los equipos descartados, por ejemplo, motores de tracción de vapor, que notamos oxidados en toda la ciudad. En otro lugar, algunos excéntricos no dejaron de subir al techo caliente del hotel Exchange y atribuirle la carta «s».
Para algunos, el espíritu de «fiebre del oro» continúa viviendo.»Soy la última minería de oro en Cohen», dijo Spee 7 0-Yea r-old Charlie. La villa Mediterránea cómica de este migrante maltés fue decorada al estilo gaudí por botellas de cerveza procesadas.»Cuando me preguntan sobre las botellas, respondo que soy el más grande de la ciudad», gruñó Charlie, en el cuello de la cual colgaba una enorme pepita dorada. Todavía trabaja en su mina.»La minería de oro es como una enfermedad que nunca se cura».
Vértice
La principal riqueza de Cabo York es la bauxita, la base para la producción de aluminio. Apagamos el PDR y nos movimos en el lado oeste del norte de Plavnik Quinssland que se familiariza con el encantador Cabo en la orilla del Golfo de Carpentaria, donde la mina buxita más grande del mundo se encuentra en la ciudad de Vaipa. Establecimos un campamento en una playa de arena dorada en Albatros Bay. En el calor de 36ºC, el mar parecía tentador, al menos hasta que los signos de los cocodrilos rementaron mi entusiasmo. Estaba contento con el hecho de que veía docenas de pájaros patrullando el atardecer.
Más al norte en Mapun hay un monumento al barco holandés Dufken, desde el cual en 1606 el primer contacto de los europeos con Australia ocurrió en esta costa. El monumento cuenta cómo en 1623 el capitán holandés Jan Karstenszon, regresando aquí, se unió a feroces batallas con aborígenes locales, a quienes llamó «salvajes armados». Cerca del monumento hay una misión destruida, desde donde los últimos nativos fueron desalojados por la fuerza en 1963, ya que su tierra estaba reservada para la producción de bauxita.
Las reliquias de la Segunda Guerra Mundial en la isla de Horn (Mark Stratton)
Uniéndose al NDR, nos movimos más hacia el río Jardine. Una parada agradable es una estación de telégrafo del SeBlagon cerca del río Venlock. Hay varios caminos naturales, que incluyen un «desierto» de 4 kilómetros, y cuando nos encontramos con el jefe de la estación de Pete, parecía un verdadero bushman, con un bigote espeso escondido debajo de la capa «Akubra». Tenía una serpiente salvaje en sus manos.
«¿Es venenoso?»Le pregunté en voz alta.»No sé, amigo, solo lo tomé para mostrarte», respondió. Pete me dijo que acababa de pasar cuatro días, entrecerrando los ojos en el aeródromo de los médicos voladores.»El tractor se vuelve aburrido, así que estoy escuchando a los Beach Boys. Beyoncé tampoco está mal», se ríe. En la estación seca, la PDR puede ser conducida por el transporte de dos ruedas, por lo que los amantes agudos que van al norte pueden tratar de conducir a lo largo de la infame línea de telégrafo para Brampwell Dzhankshn. PDR Párrafo, esta pista está terriblemente cortada por rutinas e incluye cruces profundos a través de transmisiones. Desafortunadamente, solo pudimos jugar un poco en él, no teníamos cabrestante ni un convoy, pero aún así logramos saltar y desplazar las ruedas en la corriente de Kakata, donde anteriormente había notado un tablero de anuncios, advirtiendo a tres inquietos tre s-Meter Crocodile.
Ciclismo en el extremo norte de Cape York (Mark Stratton)
Me dijeron que en un intento de conducir por Cape York, unos 70 autos quemados anualmente, y era fácil entender por qué. En la siguiente corriente, nos sumergimos en el agua, que casi brillaba a través del capó, y encontramos una familia allí en un jeep inundado. Después de sacarlos, fuimos a lo largo del camino hacia los bosques salvajes del Parque Nacional del Río Jardine y llegamos al campamento de Eliot Falls. Aquí nos filtramos después de una semana de cruces polvorientos, habiéndose bañado en una serie de cascadas de terraza, libres de cocodrilos, entre las paredes de la garganta cubiertas de lirios de agua.
Al día siguiente, investigamos una de las pequeñas islas ubicadas cerca de la costa, donde se cierran la Bahía de la Carpentaria y la parte sur del Océano Pacífico. En la isla, vi cómo Jason Tchen-Pan cultiva perlas. Cuando abrió las ostras, experimenté algo como una fiebre asociada con los boletos de lotería, y cada vez que el tahitano sacaba una perla brillante. Más tarde, vimos la actuación de los bailarines de Berlib («New Dawn») de entre los pueblos indígenas en la Logia de la Península del Cabo York en el Bamage. Se mudaron a Cape York en la década de 1950, escapando de las inundaciones en la isla de Saibai, ubicada cerca de la costa de Papua Nueva Guinea. Su anciano, Clifford Vasiu, me explicó por qué la transmisión de la cultura de Papua-New Guinea de generación en generación es muy importante.»Esto le da a los jóvenes disciplina para resolver problemas como el alcoholismo y el desempleo».
Al día siguiente, regresando al continente, Karlina y yo nos despedimos de Brian y nuestro auto de tracción en todo el tráfico y las bicicletas prestadas para superar los últimos 14 km de nuestro viaje épico. Desde el campamento costero en Punand Bey, pasamos por la jungla y las corrientes (encontré un programa adicional en la «gran corriente de cocodrilo») para llegar a la gorra rocosa al final de la playa de Franjipani, que tiene la forma de una media luna de una media luna . La placa anunció: «Estás parado en el punto más septentrional del continente australiano». Admiré la maravillosa vista del horizonte de las islas, aferrándose al norte hacia Torres, el estrecho: estos son pasos para Papua – Nueva Guinea, ubicada solo 150 km.
«Esta es la mejor vista en Australia», dijo Rod Colkhun, propietario de la bahía de campamento, que nos da una pizza festiva con una macrel de una estufa en la orilla.»¿Quién no querría estar en la cima de 24 millones de australianos?»
Ver el estrecho
«Es como estar en otro país», dijo el dueño del ferry Christine Pedella cuando llegamos a la isla del jueves, ubicada 36 km. Esta es la parada más poblada del archipiélago del Estrecho de Torres, pero apenas creía que todavía estaba en Australia.»Los blancos aquí forman una minoría, y muchos idiomas isleños todavía están en uso», dijo.
Diecisiete de setenta islas corales y volcánicas dispersas están habitadas. Los navegantes marinasy inquisitivos, el Kaura Regional, se han mezclado durante mucho tiempo con la afluencia de perlas japonesas y comerciantes asiáticos. Karlina, una isla de quinta generación, que tiene origen mixto chino, cree que es difícil decir cómo son los habitantes típicos de la isla, ya que todos se mezclan entre sí.
Cuando tuvimos varios días para inspeccionar la isla, antes de que MV Trinity Bay iba de regreso a Carnes, el primo de Karlina, la Guía de Libertad, me corrió en la isla del jueves, donde 3. 500 personas se llenaron de un pequeño puesto montañoso. En el terraplén había varias iglesias extrañas del siglo XIX, que eran ruidosas para el constante «fu y-fuet» de los botes de suspensión, transportando cualquier cosa entre las islas, desde cangrejos de río hasta escolares. Jade y aguas azules de la isla de la bocina (Mark Stratton)
Liberty me llevó a lo que una vez se llamó «Japtown», donde vivían 3100 japoneses en 1900.»Fue el apogeo de las perlas», dijo, explicando cómo codiciaban la madreperla para artículos como botones. Su padre trabajaba en una cabeza de perlas.»Era peligroso. Padre dijo que la mejor manera de escapar de una serpiente marina venenosa era nadar hacia otra persona y esperar que ella lo siguiera». Estos peligros se cuentan en el cementerio, donde aún se encuentra un monumento a los 700 buzos muertos.
En las cercanías de Horn Island, que tiene una población de 260 habitantes, la esposa de Liberty, Vanessa, organizó un recorrido de temática militar desde el Gateway Torres Strait Resort, que tiene un museo improvisado que destaca la importancia de Horn Island en la defensa de Australia durante la Segunda Guerra Mundial. Entre cientos de fotografías en blanco y negro de la época de la guerra, me estremecí al ver una en la que se abría un cocodrilo de ocho metros de largo para revelar restos humanos.
Luego, la historiadora militar Vanessa nos llevó a los pozos de armas antiaéreas y los restos del bombardero B17 esparcidos por la jungla. Ella dijo que en el momento pico, 5. 000 soldados estaban estacionados en Horn Island para proteger la pista de aterrizaje, que desempeñó un papel clave en el ataque al avance japonés en el Pacífico Sur. Horn Island nunca cayó.»Si hubiera caído», dijo Vanessa, «el resultado de la guerra en varios frentes podría haber sido diferente».
El último ferry de Fantasyland
Anhelaba explorar más de estas islas, pero el ferry semanal de Trinity Bay estaba listo para zarpar, cargado con carga y 27 pasajeros para el viaje de 53 horas de regreso a Cairns. El barco entró en las tranquilas aguas tropicales entre el Cabo York y la Gran Barrera de Coral del norte, deslizándose por calas de coral y entregando carga a asentamientos remotos como Lockhart. Mientras tanto, me senté en la cubierta y contemplé las playas limpias y los acantilados boscosos de Cape York, midiendo el tiempo por las comidas.
En algún lugar entre una cena de pollo y azafrán y un pastel de naranja y mandarina por la noche, estaba en el puente con el Capitán «Scotty» Ray. Pasamos por Restoration Island, donde el Capitán Bligh, miembro del «motín en el Bounty», se detuvo por un corto tiempo. Ahora un ermitaño con un yate averiado vive en la isla.»Se hace llamar Capitán Algas y vive de cangrejos y ron», dijo Scotty. Otra existencia extraña, reflexioné mientras el cálido viento alisio me erizaba la piel, en este extraordinario Cabo de los Sueños.
La autora viajó con Karlina CQ (+61 417 645 521, info@islandgirldiscovery. com. au), quien gestiona la logística del viaje por Cabo York, las Islas del Estrecho de Torres y la Gran Barrera de Coral.
Imagen principal: coche en el noreste de Australia (Tourism & amp; Events Queenslan)
