Érase una vez que había un joven monje principiante. Y, en resumen, no comió suficiente rábano mágico para salir de Nirvana junto con el resto de sus devotos hermanos. Cuando su maestro y los alumnos, habiendo comido, volaron al reino de los cielos, nuestro monje, dudando de la efectividad de la cosecha de la raíz, permaneció en la tierra.
Pero él era un buen estudiante. Por lo tanto, su maestro iluminado continuó observándolo desde las alturas, una especie de guardaespaldas budista, y le proporcionó una reencarnación repetida y beneficiosa durante siglos.
Sé esto porque la 14ª encarnación fue interrumpida por mi cena.
«¿Quieres obtener una bendición de un santo vivo?»- Preguntó Rinzin, mi guía, mientras me estaba metiendo en mi boca, sin entender cómo el crecimiento es el tipo de rojo, simplemente se materializó en un sendero de montaña.
Sintiéndome un poco desconcertado, me incliné antes de este treinta años dedicado, conocido aquí como Brang Jie Lama. Él sonrió felizmente y tocó mi cabeza con sus dos manos santas. Después de retirarse, miré el valle, densamente cubierto de árboles, verde y otoño. Miré la pendiente de 4000 metros de la que acabamos de bajar, y a la deliciosa comida, llena de latas. Sí, de hecho, bendecido.
Sería extraño conocer a un santo que respira y respira durante una campaña en las montañas. Pero en Butan ya estoy acostumbrado a esperar esto: sombreros similares a la araña; Rocas veneradas como los senos de la diosa; Pine Martens favorable; Las personas que creen sinceramente que el gobierno está tratando de hacer todo lo posible por ellos … esperaba cualquier cosa, no otros viajeros.
Después de todo, si se trata del reino del Himalaya en el hecho de que está oculto del resto del mundo, entonces el Merak de Sactten es una pieza del bosque densamente cubierta de bosque alrededor de dos aldeas del mismo nombre en el Lejano Oriente, está aún más oculto.
En 1995, el gobierno prohibió por completo la entrada de extranjeros en esta región para mantener su cultura única. En la primavera de 2010, la región se abrió nuevamente para visitas, y el Consejo de Viajes busca atraer más dinero a la región. Mi séquito y yo, un guía, un cocinero, un asistente, un piloto, eran solo un tercero por todo el tiempo.
El tercero. Durante quince años. Pensé. Fue por esto que vine aquí: hacer una campaña de cuatro días en la «nueva» región, con una cultura que no es como cualquier otra, para averiguar si tal aislamiento puede traer felicidad y acercarse tanto a los pioneros. Como puedo nunca.
Después de la partida de nuestro invitado sagrado, Rinzin me entregó una taza de café del Thermos, y Norbu aseguró el equipaje, una carpa con un inodoro, una estufa de gas, una mesa y sillas, todo por mi bien, en sus cinco animales de paquete. . Los pioneros, según tengo entendido, se han vuelto mucho más fácil que antes.
Al país de Yeti
Sin embargo, en el camino al Merak Sacten, Pionerering me pareció bastante pesado. Los picos que hacen que el butano sea tan atractivo también dificultan moverse.
Para llegar al este del país, el lado opuesto del vapor, donde se encuentra el único aeropuerto en Butana, es más fácil entrar por tierra desde la India que hacer un cruce sobre terreno cruzado.
Así que superé los caminos sudorosos y terribles de Assama (una nota para los conductores indios: un camino de dos carriles se vuelve menos efectivo cuando usas ambos lados para moverte en ambas direcciones), cruzó la frontera hacia el dradrupe Jongkhara, y luego hiciste un inexorable una inexorable Rise y un movimiento sinuoso de seis horas a Trashigang, la ciudad central de la región.
Fue un viaje largo, vertiginoso, agotador y emocionante, que, cuando mi atención se distrajo de las curvas de las estribaciones y los árboles interminables, dio suficiente tiempo para una lección introductoria: butano para principiantes. Las noches dedicadas a la discusión de la filosofía budista a la luz de una linterna de gas serán más tarde, y en primer lugar que quería saber sobre la felicidad.
Fue en 1972 que el entonces rey Jigme Singier Vangchuk habló por primera vez sobre la bruta felicidad nacional. Este no es una banalidad, sino un intento serio de dirigir a Butano al futuro, sin sacrificar que lo hace tan especial.
Según el actual rey de Kheesar, el BOS «significa la creación de una sociedad iluminada en la que la felicidad y el bien de todas las personas y los seres vivos es el objetivo final de la gestión».¿Pero funciona?
«Sí», respondió Rinzin sin dudarlo, cuando el automóvil condujo otro turno «. No se trata de dinero, sino de la calidad de vida. Esta es la preocupación de que las personas tengan todo lo que necesitan y un intento de proporcionar a aquellos que no tienen esto ”.
Estaba convencido de esto cuando pavimentamos nuestro camino duro a través de las montañas en dirección a Trashigang. A pesar del hecho de que los baches y los baches llevaron a mil mini explosiones, no era conducir, pero una paliza, a menudo era posible observar cómo la situación estaba mejorando: las pandillas de los Bengals mueven piedras, el trabajo vial causa retrasos que no perturban alguien.
Finalmente llegamos a Trashang. Después de una noche de descanso en un hotel para mis huesos golpeados, es demasiado temprano para levantarse para ir al último viaje a la Reserva Sactten, donde una reunión con una persona y sus mulas me esperaban.
Mientras que Norbu estaba sujetado con el equipo a sus animales en el pueblo de Chaling, nos contó brevemente sobre Migoi – Yeti: la Reserva Sakten, que ingresamos, fue creada para su protección. Sin embargo, según Norb, en esta área no los han visto durante muchos años.
Es decir, antes probablemente se los vieron aquí: todos los buteas creen en la existencia de estos animales enormes, peludos y apestosos de animales.»Si vemos», me dijo Rinzin con una sonrisa, «corre por la pendiente. Sus piernas están dirigidas hacia atrás, por lo que no pueden equilibrarse».
Era imposible imaginar el Yeti persiguiendo estos bosques. El butano para el 72. 5% consiste en árboles, por lo que el migoam tiene dónde esconderse. Pero permanecieron esquivos, mientras caminábamos por las laderas más devastadas de las colinas, pasando por las paredes de Mani (piedras en las que se tallaban los mantras), el monasterio en construcción junto a las ruinas de los viejos («Esto es un favorable lugar ”, explicó Rinzin) y los arbustos de rododendro, esperando su propio atuendo de primavera.
Luego hubo un trueno del dragón.
Reuniones favorables
El trueno fue seguido por la lluvia y considerable. Nos detuvimos con jóvenes bajo una lona: resultó que estaban construyendo un refugio para los turistas. Ahora este territorio está nuevamente abierto, y el gobierno está construyendo una red de sitios para que los futuros turistas tengan un poco más de comodidades. Una carpa cruda me estaba esperando, y me gustó.
Inmediatamente detrás del pueblo de Merak, nos instalamos en el césped, a la izquierda, el templo con banderas de oración en llamas, una dispersión de casas de granjas. Antes de poder sentarnos en una taza de té, los habitantes de estas granjas aparecieron en la llamada.
Cuatro damas y un niño de oveja vinieron con una bebida de llegada – Tshk Chong – Frascos con álbum de alcohol en el hogar (afortunadamente, no tan fuerte como olía) y té de aceite (membrana mucosa, con el olor de d e-ak). Pero incluso si no me gustaba sus bebidas, su compañía era hermosa. Como sus sombreros.
Shamo son similares a las arañas, pero de hecho son tocados. Jacques tejidos de lana negra dura, estas boinas tienen cinco tentáculos, similares a sus pies que llueven del cuero cabelludo. En combinación con gruesas chaquetas rojas y joyas brillantes de esta región, pueden ser la mejor ropa tradicional que he visto.
Admiré a nuestros invitados cuando la mujer más antigua me encontró por sorpresa.
«¿Crees que los hombres de Butane son hermosos?»- Rinzin la tradujo. Rinzin traducido para ella.
Oh … en realidad, porque tengo novio, no me gustaría comentar, dudé.
«¿Y qué? ¡Puedes tener un inglés y un chico bhitan!»Ella replicó, arregló los ojos en un hombre de aspecto torpemente de su compañía.
Dije que lo tomaría si llega con una gran dote.
«Bueno, no tengo mucho dinero», respondió, «pero te daré algunos yaks».
La oración tentadora (aunque aguda): me negué, y nuestros invitados se fueron, riendo. Por supuesto, se veían felices.
Como a la mañana siguiente, comiendo tostadas con miel en mi mesa en los rayos del sol, a diferencia de los niños, no pude comer Ema Dace (Chile and Cheese) para el desayuno. Un pico nevado solitario se elevó sobre el valle, y por, cuando me cepillé los dientes, pasó un monje: no sé si se consideró oficialmente favorable, pero lo tomé como una buena señal.
Y fue un buen día cuando caminé a lo largo de la medida, acepté comprar mi propio Shamo y pasó por los Yaks, de los cuales podría haber sido tejido. Dos banderas revolotearon sobre cada casa de granja, por suerte y prosperidad, y en las laderas desnudas de las colinas, enviando sus mensajes al cielo, se mantuvo Lungdhara, banderas de oración, deseos satisfactorios y una altura de una vela.
Nos subimos más alto, y frente a nosotros abrimos el atractivo panorama de alto Himalaya, visible entre las estribaciones y las nubes. En un pase con una altura de 4300 m-el cenit de nuestro viaje, las laderas estaban cubiertas con una incursión nevada salada, y las pancartas de color blanco amarillo rojo-verde-azul-de color rojo revoloteaban ferozmente sobre ellos. Un breve descenso del otro lado, y el sol brillaba nuevamente, tal vez porque fue aquí donde recibí una bendición sagrada.
Poder para la gente
Al final del día, experimenté todas las estaciones, pisé los ríos y vi toda una vida de árboles. Cuando el pueblo de Sakten apareció en el campo de visión, más que el Merak, el alboroto de la humanidad, fue un shock. Por la noche fue demasiado tarde para explorar los alrededores, y nos sentamos en la fiesta de estilo Dorji: ¿cómo fue nuestro cocinero preparar tales banquetes en la misma estufa de gas?
Mientras tanto, Rinzin trató de salvar a los insectos del suicidio con la ayuda de una linterna: siempre fue un buen budista. También contó muchos cuentos de hadas, parece, para todas las ocasiones. Por ejemplo, las leyendas sobre cómo la gente derrotó a Yeti e historias picantes sobre el loco divino, quien, aunque era un santo, tenía una tendencia a revelar (no preguntes qué hizo con su «mágico trueno»).
Rinzin también trató de contarme sobre el panteón budista, pero hay miles de dioses y espíritus en él, algunos de ellos son universales, algunos son específicos para un árbol en particular. Para conocer la religión local, tomará más de una semana, pero ya he comenzado a entender por qué se necesita esto.
Rinzin tenía una frase que a menudo repetía: siempre debe mostrar «amabilidad y amor por todos los seres vivos».
Según su astrólogo, un científico con quien consultó antes de tomar decisiones clave de la vida que no parecían una revista mística en absoluto: si hace esto, renacerá en un monje en la próxima vida, que otro paso lo traerá más cerca de la iluminación. Y en esto, me parece, se encuentra la clave de la felicidad de Buttan.
En Butan, el budismo del Mahayana confiesa, cuyos adherentes se esfuerzan por la iluminación por el bien de todas las criaturas vivientes, y no solo por sí mismos. Este postulado altruista, sea amable con todos y con todo, de lo contrario volverá a la babosa, parece ser una buena base para una sociedad armoniosa.
Escuché el budismo en acción a la mañana siguiente (el día 15 del mes, por supuesto, un día favorable). Cuando nos dirigimos a las calles sucias de Sakten, intercambiando saludos a Kuzuzangbo-La con residentes locales con elegantes túnicas rojas, uno podía escuchar a los escolares hundir al Dios de la Sabiduría.
Y el coro de los niños, y los estantes de las banderas de oración, y los falos voladores de madera colgando de las cornisas de las casas campesinas (el legado del loco divino), todo esto no le dejó a Sakten una oportunidad de suerte.
Una mujer con una CAMBIO, un bata bordada y cuentas brillantes cocinadas a Arra en su extensión. Ella me explicó el proceso y se ofreció a beber una taza, aunque, ya que eran casi las 9 de la mañana, me negué cortésmente. A pesar de mi rechazo, ella y su esposo me invitaron a su casa: un edificio de piedra de 100 años con una rueda de oración en la puerta.
Me tomó tiempo acostumbrarme al crepúsculo. No había luz adentro, excepto en una pequeña ventana. Todas las superficies estaban cubiertas con siglos hollín. Pero era una habitación hermosa, porque no había nada superfluo.
Había macetas y sartenes, trozos de cuerdas, mantas pesadas. En las vigas se encontraba una vaina de una madera fría de seda, cuyos pétalos se traen como un regalo al templo. Cerca yacía una flecha tradicional de bambú, que se utilizan para el entretenimiento: el rodaje de cebolla es un deporte nacional. Duermen en esta habitación, me dijeron: todavía hay uno superior, pero aquí hay mucho más cálido.
Cuando sus hijos regresan de las colinas, donde actualmente cuidan de los yaks de la familia, se organizan juntos: la opción ideal para la vida en el hogar con un diseño abierto.
En el tercer día de nuestra estadía en la región, salimos de Sakten y comenzamos a ascender hacia Trashiganga. Era agradable y variado: a lo largo de los caminos del bosque y puentes suspendidos, a lo largo de los ríos en mal estado y pequeños arroyos.
Fue el último quien encontró, tal vez, la recepción más astuta del budismo. La rotación de la rueda de oración mejora el karma, por lo que algunos creyentes construyen las ruedas en el camino de la afluencia, y el huso gira constantemente la corriente de agua.¡Voila! Producción automatizada de pasteles.
Pero, a pesar de todo su ingenio, este camino corto kármico no era la vista más brillante durante nuestra caminata. Bajando por el camino de follaje cubierto de vegetación, pasamos junto a un grupo de cuatro hombres que llevaba un poste de metal de 100 kilogramos.»Esto es para que el pueblo realice electricidad», explicó Rinzin cuando los hombres barrieron.
Nuestra campaña duró otros dos días. La luz del sol perforada a través de innumerables árboles, las mulas arrastraron los caminos a través de los puentes, pasó la noche en una tienda de campaña cerca del río Glacial, los pastores locales pastaban Jacob, las banderas de oración revoloteaban por todas partes.
Pero no podía dejar de pensar en ese pilar de metal.
Era la «felicidad nacional bruta» en acción: garantizar todos los seres vivos, incluso si por esto tuviera que llevar cargas pesadas a lo largo de los caminos empinados a gran altitud a aldeas remotas.
Pensé en la casa del agricultor, que visité, e intenté imaginar dónde podían poner el televisor.
Les deseo felicidad.
Dzongi: La sede sagrada del Butan
Una de las características características del paisaje de Batan es el Dzong: la sede administrativa y religiosa de la región, que incluye oficinas, templos, patios y viviendas de los monjes.
Dzongi son edificios enormes y similares, construidos en lugares estratégicamente importantes y favorables, en la fusión de los ríos, en las cima de las colinas o espuelas de las montañas. Los visitantes, tanto a Buttan como a los extranjeros, deben vestirse elegantemente para ingresar al Dzong: no se permiten sandalias y ropa descuidada
El lugar más impresionante es Punakha Dzong, ubicado en el noroeste del país, en la confluencia de dos ríos. Hay muchos templos en Trong, que estaban protegidos en la ladera de la colina. Steam: solo enorme. Pero la mayoría de ellos tienen el mismo plan básico:
>Paredes altas con una pequeña cantidad de ventanas bajas, dobladas de tierra y piedra blanqueadas.
>El patio de Cotton; La decoración de madera circundante está pintada brillantemente por motivos budistas. Se pueden usar para vacaciones/mantener animales salvados después de los sacrificios. Se permite la fotografía
>Habitaciones de Gallerine utilizadas como locales para monjes
>Puertas grandes y pesadas; Por lo general, tienen umbrales que evitan la penetración de los espíritus. Dzong solo tiene una entrada para que sea fácil de proteger.
>Torre Central con templos (Lhakhang). Para la entrada es necesario quitar los zapatos; Fotografiar el interior está prohibido.
>Los techos inclinados se encuentran justo encima de las cornisas de madera pintadas hábilmente, lo que permite que el aire circule en los áticos.
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