Bushmenland: viaje al noreste de Namibia

Mi linterna definitivamente funcionó antes. Recordé que con su ayuda revisé una tienda de campaña por la presencia de serpientes, escorpiones, babuins o cualquier otra cosa que pueda esconderse allí, como siempre lo hago cuando me encuentro en un campamento en el medio de Bushmenland, a 200 km del principal más cercano. Road y ,,,,,, quizás en el punto más remoto de Namibia de algo, que se asemeja vagamente a un interruptor de cabecera.

Siendo un viajero endurecido y experimentado, me mantuve tranquilo, reflexionando sobre las acciones más razonables. Luego golpeé la linterna en el marco de la cama, había un sonido sonoro, seguido del deprimente golpe de dos baterías AA, que cayeron al suelo y rodaron a una especie de rincón desgarrando con arañas.

En este momento, el dolor en el estómago se ha vuelto insoportable. Las tabletas de Malaron siempre me hacen esto. Estimé que tengo unos diez segundos para desabrochar la cremallera en la tienda, saltar a la noche africana sin luna, esquivar innumerables hienas aprensivas y encontrar un inodoro, una vivienda de paja en el patio trasero, donde probablemente se esconda en el alma.

No describiré los detalles, pero después de 20 minutos todavía estaba sentado allí, sintiéndome débil, miserable y experimentando una profunda vergüenza para mí. Si Arno Oostuyisen, mi guía, me viera, probablemente me habría disparado en su lugar.

Reserva natural, Namibia (Shutterstock)

La opinión de la guía

No creo que haya dado una buena primera impresión cuando lo conocí ese día. El pesado namibio parecía un desesperado Dan, no es que estuviera desesperado o elegante. Y en general, olvida que generalmente hablé de ello. El mentón, los ojos y los antebrazos, que recuerdan a las pitones, la guinda con cerdas: Arno no tolera a los tontos (especialmente a aquellos que no pueden aceptar el malaron). Cometí un error al entrar en una conversación secular con él y pronunciar, tal vez, la frase introductoria más fallida en este lado de Sahara: «Entonces, ¿qué te trajo aquí?»

«Mi auto», respondió Arno, lanzándome, haciéndome reír nerviosamente como el Sr. Bin. Por supuesto, esperaba una historia profunda e informativa sobre por qué ahora organiza viajes para turistas a Bushmen, o San, conocido como Ju/’Hoanxie (pronunciado «Ju-kva-si») que viven en este remoto noreste del noreste el Esquina de Namibia. Pero cuando estaba sentado en el baño, se me ocurrió que debería haberme hecho una pregunta similar: ¿por qué vine aquí?

Leí Lawrence van der Post y una vez me reuní con Bushman de la tribu Basev en Botswan. Pero el hecho es que siempre quise visitar Ju/’Hoansi, los grupos más numerosos y tradicionales de los Bushmen, con los que el mundo exterior no se contactó hasta la década de 1950.¿Y qué, es todo? Llegué para mirar todo hasta que fue demasiado tarde. La última oportunidad de mirar a uno de los más perseguidos que es un tratamiento severo, que está amenazado por la desaparición de las culturas del mundo, antes de que su antiguo estilo de vida finalmente borrará el polvo de Kalahari con una bota antipática de África moderna.

«¿Qué experiencia será», me dijo la gente antes de mi partida del Reino Unido? Pero, ¿qué esperaba extraer de esta experiencia?¿Volveré a la persona cambiada que hará la estufa, frotará los palos y pondrá el domingo caliente, persiguiendo a las ovejas en Cotsuoolds con flechas envenenadas?

San Bushman en el cazador (Shutterstock)

Honestamente, no puedo imaginar que mi pasatiempo de caza fuera más allá de la colección de moras o disparando con ojos de daga a través de personas que bloquean los pasajes a Tesco. De repente me sentí como un estafador. Sí, y un voyeurista. No es sorprendente que Arno me odiara.

A la mañana siguiente, cojeé al comedor, sintiendo que había conducido diez Grand National Races seguidas en un burro agotado. La luz del sol vertió el bosque debajo de nuestro campamento, y las palomitas de la paloma del Cabo me animaron con sus llamadas incesantes: «Trabajar más, trabajar más». Apenas me hundí en una silla de lona.

«Entonces, ¿cuáles son los planes para hoy?»Le pregunté a Arno. Le pregunté a Arno.

«No me preguntes, pregúntales», respondió, sacudiendo la cabeza hacia el pueblo de Ju/’Hoanxi, la acumulación de cabañas de paja con cúpulas escondidas por árboles a unos cientos de metros de nosotros.»No les digo qué hacer y dónde ir. Ellos ellos mismos deciden qué sucederá todos los días».

Vida en arbusto

Una hora después, me puse en cuclillas al lado de un hombre que despejó la piel a medias de los antílopes. Su nombre era el G/Ak’o Kaekse (la letra «/» denotó uno de los cuatro sonidos característicos «haciendo clic con una lengua»), y él era el anciano del pueblo // nkhok’ma. Mi traductor,/wi Steve/Kunta, dijo que probablemente tenía unos 80 años, pero nadie lo sabe con certeza, porque Ju/’hoansi no mide la edad.»Solía ​​ser un muy buen cazador, especialmente Eland», dijo Steve, «pero ahora tiene malos ojos».

Era difícil incluso distinguir los ojos del viejo G/Ak’o. Expararon en algún lugar en las profundidades del laberinto arrugado de su cara élfica. Cuando me sonrió, las arrugas desaparecieron, la piel de su rostro se extendió en pómulos altos. Sus dientes estaban sorprendentemente torcidos, como las teclas de piano, que se empujó por la larga escalera, y descubrí que se congeló en su lugar.

«¿Cuánto tiempo se tarda en cazar a Eland?»Pregunté, de repente sintiéndome torpemente.

«Tal vez todo el día», respondió Steve. Luego consultó con G/Ak’o, que estalló con una larga corriente de discurso suave y casi de pájaros.»Tal vez tres horas», tradujo Steve.

Cerca, una de las hijas de G/Ak’o dividió los nueces entre las piedras del tamaño de un puño, y su esposa se retrasó intensamente del viejo cartucho de pistola, posiblemente relleno de tabaco, y posiblemente no. Afortunadamente, solo me ofrecieron nueces./Coes Gau atacó el cartucho y luego cavó varios pasteles que se hornearon en la hoguera. Sus piernas descalzos eran duras y negras por hollín, y pequeñas cuentas de color colgaban en la frente de las coletas.

Familia Bushman San (Shutterstock)

«No pueden decidir qué hacer hoy», me dijo Steve.»Los hombres dicen que es necesario recolectar puños hasta que los elefantes fueron llevados, y las mujeres dicen que los hombres deben ir y extraer puercoespín».

Las mujeres, por supuesto, han logrado la suya. Arno, que estaba parado cerca, mirándome a mí y a Tocea Knife, dijo que tomaría su auto. Resultó que íbamos a dar a los cazadores a un lugar prometedor donde se encuentra el puercoespín.

Pero espere un minuto, porque Van der Post nunca mencionó que Yu/’hoansi busca puercoespines en las camionetas de tracción completa Toyota, ¿verdad?

Cuatro cazadores delgados, vestidos con taparrabos de cuero y armados con arcos, flechas, palitos de excavación y postes enganchados de cuatro metros, subieron al techo del automóvil A Arno Al l-Wheel Drive. Me subí al asiento del pasajero al lado de Arno. Él leyó mis pensamientos.

«¿Has visto sus bromas?»- él dijo.»Parte de la corteza, parte del PVC. Lo que ves hoy desaparecerá después de 15 años. El estilo de vida de los cazadores-recolectores desaparecerá por completo. Tienen una vida ridícula. Todo está dirigido a la supervivencia, y a los jóvenes no les gusta . Esta es una cultura de transición. De esto se vuelve triste, pero no se puede hacer nada «.

«¿Pero no aceleras este proceso entregándolos?»Yo pregunté.

Arno resopló y sacudió la cabeza, llevando a Toyota a lo largo de una escasa rutina, llena de enormes pilas de estiércol.

Almuerzo de busman

Nuestro camino fue bloqueado por una garrapata transval, volando un elefante.»Es bueno mirar, es terrible vivir», murmuró Arno, cuando cuatro cazadores, Sao, Amas, N! Aichi y N! Ani, cayeron sobre un árbol con violentos huelgas de un hacha.

«Son oportunistas», dijo Arno, volviendo a mi pregunta.»Siempre lo fueron. ¿Por qué necesitan ir todo el día si puedo llevarlos allí en una hora?»

Unos minutos más tarde conocimos a un par de verrugas. Uno de los cazadores lanzó instantáneamente la flecha. Ella perdió, pero solo un poco.

«Bueno, ¿cuál es su futuro?»Yo pregunté. Yo pregunté.

«Se recurrirán a la agricultura».

«¿No puede el turismo ayudar a preservar su estilo de vida tradicional?»

Arno asintió.»Todos siempre miraban la cultura de los bosquimanos de Bushmen», explicó.»O trataron de borrarlo de la faz de la tierra. Incluso ellos mismos no siempre estaban orgullosos de su cultura. Al principio no podían entender por qué las personas vienen aquí y observan cómo se disparan o cazan. Pero ahora los ancianos y varios brillantes Los jóvenes, como Steve, están tratando de inculcarles un sentido de orgullo «.

Familia Bushman San (Shutterstock)

Mientras N’ani y el resto terminaron de cortar el árbol caído en papas fritas y tomaron sus lugares en el techo, Arno contó cómo en 1999 los residentes del pueblo // nhoq’ma le pidieron que organizara el campamento de Nhoma (completamente propiedad de JU /’Hoansi) Para el propósito de atraer a los turistas a esta área. Actualmente, esta comunidad, que numera a unas 120 personas, es la más rica del área y anualmente gana hasta 105, 000 dólares de Nueva Zelanda en turismo cultural (aproximadamente 7, 700 libras).

El propio Arno vive en Tsumkva, un pequeño pueblo a 80 km de la ciudad. Además del campamento de NHOMA, se dedica a safari en el Parque Nacional Khaudum y salva a «estúpidos sudafricanos» que piensan que pueden ir allí solos.

Cuanto más avanzamos a lo largo de la naturaleza, agotado por los elefantes de Bushmenland, más sentía el alivio del hecho de que mi guía era Arno. No solo simpatizaba y entendía profundamente a Huanxi, sino que tenía una pistola muy grande, «lo suficientemente grande como para hacer el trabajo», me dijo misteriosamente cuando estacionamos en el desierto y salimos a pie.

Solía ​​caminar alrededor de las esquinas salvajes de África, y me refiero no solo al centro de Nyrobi. Pero hay algo realmente mágico y completamente impresionante en un paseo por el desierto africano junto con los cazadores de la tribu Juja/’Hoansi.

Sé que puede parecer con el delirio nostálgico, pero estos tipos se veían geniales, caminando hacia adelante, deteniéndose de vez en cuando para interrumpir un puñado de pasas de Kalakhary, escuchando cuidadosamente cada sonido y firmar en Bush, ya sea fresco de Orix, buitres de círculo lejano, el grito de un pájaro mediano o los gruñidos y maldiciones de un turista que atrapó a Acacia con una espina de búfalo a media milla detrás de ellos.

Leopard, Namibia (Shutterstock)

Pasaron dos horas antes de llegar al grupo de los visones de Aardvarkov, en el que, curiosamente, N. Anya esperaba encontrar un puercoespín dormido. Cuando cuatro cazadores se reunieron en la entrada a uno de los grandes agujeros (los cuerpos están tensos, los arcos se estiran, susurrando entre sí, me adelanté para mirar más de cerca.

«Precaución», advirtió Arno. «Hay un leopardo».

Mis instintos de supervivencia en Bush fueron tan bien perfeccionados que solo necesitaba un segundo para poner a Arno y su gran pistola entre mí y un agujero de aspecto inocente.

«Mira esto», dijo el Namibio no perturbado. «Aquí están los rastros a lo largo de los cuales se subió al agujero. Ahora muéstrame los que sacó «.

Pero si un leopardo, disfrazado de puercoespín en el agujero de Arauk, no es suficiente astuto y mortal, entonces después de cinco minutos casi pisamos Viper. Esta vez, N. ani, el cazador principal, retrocedió, como un vegetariano, enfrentado con budín negro, cuando de repente escuchó un fuerte silbido y se dio cuenta de que estaba a pocos centímetros de pisar la serpiente con el grosor de mi muslo y Un ancho con casi una muñeca de Arno.

Regresamos al pueblo con cazas vacías, excepto por la pequeña tortuga de leopardo, que encontró N. Ani.»Es solo una taza de sopa para él», comentó Arno.

Afortunadamente, al día siguiente, las mujeres les dijeron a los cazadores que se fueran y que no obtengan nada más peligroso que la miel. Después de una campaña de tres horas, N! Ani se subió a un árbol, y después de unos minutos bebí deliciosa miel dulce, goteando desde la punta del palo, que insertó en la colmena «.

Mirando hacia el futuro

En este momento, también aprendí a apagar la sed, exprimiendo un fuck húmedo del tubérculo de Cambro. Vi cómo hacer una cuerda de reverencia, tejer fibras de hierba y cómo hacer flechas a partir de tallos ligeros de hierba de elefante con piezas puntiagudas de alambre antiguo para la cerca.

Me reí junto con otros por la pantomima de N. ani, representando una caza de duker, tocé el juego «Lady» (cuando los hombres deberían interceptar el melón transmitido por las mujeres) y vieron a los hombres pisotear la hoguera común, y las mujeres cantan canciones fascinantes acompañando el baile trans curativo. Miré, fotografié y tomé notas. Me pareció que tomé mucho para mí, pero no estoy seguro de dar mucho.

Todo lo que puedo ofrecer a cambio es quizás alentarlo a pensar en visitar este país. Si los ingresos del turismo ayudan a Ji/’Hoansi a mantener al menos una conexión débil con su cultura tradicional, entonces esto es indudablemente bueno. Solo asegúrese de ir con la actitud y las expectativas correctas, e intente pasar el mayor tiempo posible, familiarizarse con estas personas suaves, divertidas y maravillosas. Y si acepta Malaronon, no olvide llevar una linterna de repuesto.

El autor viajó con África experta