Sus ojos ámbar se estrecharon, ella le llamó la atención y se presionó contra su cuello. Se levantó, sacudió una exuberante melena y, con un gruñido gutural, se sentó en ella. Cinco segundos después, todo terminó: rodó sobre su espalda, agitando las patas del tamaño de un plato en el aire, y el rey de la jungla con un suspiro satisfecho se hundió en el suelo. Y así duró hasta una semana cada pocos minutos.
Es precisamente anteojos tan inolvidables como estos gatos de la fiesta que pueden justificar el alto costo de Safari en Botswana. Como me dijo un viejo africano, este país ofrece las mejores condiciones para observar el juego. Pero estaba aquí para demostrar que para acercarme a la naturaleza, no necesito un dinero infinitamente grande.
Con una población de poco más de dos millones de personas que viven en el tamaño de Francia, se otorgan enormes áreas de cuentas de vida silvestre intactas a los parques nacionales y las reservas privadas, donde los animales locales pueden deambular como quieren. A diferencia de algunos países vecinos, la caza comercial se prohibió aquí a principios de 2014 para preservar lo que los turistas vienen aquí.
Sin embargo, en 2002, el país también adoptó la estrategia actual de protección de la naturaleza, centrada en el desarrollo del turismo de alta clase con un pequeño volumen de visitas. Las casas inimaginablemente caras comenzaron a abrirse, el costo de vida en algunos de los mejores campamentos en la temporada alta alcanza los $ 3, 000 (£ 2350) por persona por día, lo que los convirtió en el destino de exclusivamente Megabog. Pero renunciaría a casas y campamentos elegantes con todas las comodidades posibles: un mayordomo que vierte un baño, un crujiente G & amp; t, que aparece mágicamente tan pronto como el sol comienza a caer, que puede competir con restaurantes marcados por estrellas Michelin , – estar más cerca de la naturaleza.
Quería volver a lo básico y volver a lo que era Safari antes, cuando no estaban unidos a un lugar y estaban (en el sentido original de la palabra sobre suahili) «viajar». Participé en «Safari móvil», lo que significaba la necesidad de lavar los platos y ayudar diariamente en la instalación y desmantelamiento del campamento.
Este no será un hotel de cinco estras, pero en siete días ricos viajaré a lo largo de los paisajes más inolvidables de Botswan, desde los bosques del río del Parque Nacional Chobe hasta las orillas del Delta del río Okavango y más lejos hasta las llanuras de hornear de Solonchak McGadikgadi. Experimentaré un increíble entusiasmo por conocer animales salvajes en su hábitat natural y, lo más agradable, haré de esta la forma más barata.
Paisaje y animales del Parque Nacional Chobe
Volé a Johannesburgo, luego corrí a través de los interminables desiertos y matorrales en el arbusto en coche, siguiendo el único camino en la maraña. Esta ciudad en el norte de Botswana está en el cruce de cuatro países: Botswans, Namibia, Zambia y Zimbabwe, así como en el Parque Nacional Chobe, uno de los animales más ricos de las regiones africanas.
La observación del juego comenzó ya en camino a nuestro primer campamento. Cuando el sol fijo comenzó a suavizar el terreno duro, el río ya era una manada de elefantes, enormes cocodrilos tomados por el sol en la orilla y bandadas de hipopótamos gruñidos salpicados en aguas poco profundas.
En nuestro grupo ecléctico de ocho personas, ingresaron desde adherentes de Safari como I, a principiantes, incluido el diseñador de drones de California, el actor italiano y dos psiquiatras holandeses. Y, por supuesto, Sam, nuestra guía conocida y entusiasta, y la pierna, una persona, que podría preparar una fiesta de Spaghetti Bologniz y Bananas con Flambbe, tan fácilmente como asustar a la hiena que hizo una incursión nocturna en nuestro tanque de basura.
Saltando el campamento en el Parque Nacional, no pusimos barreras entre el ruido y el Rumble de los arbustos y nuestras carpas. Quizás las personas se asignan a las personas durante la noche, pero los habitantes del parque no siempre las observan. Por lo tanto, era necesario seguir las reglas de Sam: no caminar por la noche sin una linterna y no salir de la tienda después de que todos se fueron a la cama, incluso para visitar el baño en los arbustos.
Cuando la hoguera se desvaneció y salió, y las brasas se iluminaron con luz roja contra el telón de fondo del cielo nocturno, nos separamos en nuestras carpas, dándonos perfectamente que solo una pared delgada del lienzo está separada de los depredadores más grandes. Las palabras de Sam sonaron en los oídos: si nos encontramos con un león, no debemos prestar atención al instinto de dar la vuelta y correr lo más rápido posible en la dirección opuesta, y fingir que estamos más, quedarse quietos y guardar silencio.
Durante algún tiempo me acosté con los ojos muy abiertos en la oscuridad del tono, adaptando mis oídos a los sonidos de noche. De repente escuché un rugido laríngeo, un grito inconfundible de un sambeto de león, patrullando su territorio. En el silencio nocturno, me di cuenta de que estaba lejos, pero su llamada sonora todavía hizo que mi corazón latiera más rápido.
Male Leo en el Parque Nacional Chobe
A la mañana siguiente, nos despertaron a las 5:30 de la mañana, para comenzar a desmontar el campamento antes del amanecer: retire las carpas, retire los sacos de dormir y las alfombras, cierre la cocina del remolque y la conecte a Land Cruiser. Las distancias aquí son enormes, y para llegar a la próxima parada, Savuti, tomó cinco horas de conducir en caminos de tierra, pero esto nos dio la oportunidad de sentir las enormes extensiones del país y un sentido de aislamiento irresistible. Parecía que cada viaje era un viaje al juego.
En el aire, colgaba el aroma de la salvia salvaje, cuando cruzamos las vastas extensiones de la hierba quemada por el sol, salpicada aquí y allá Mopan y Acacia. Los apicultores de Rainbow parpadearon y se zambullieron a nuestro lado, recolectando insectos.
Nos fascinó el viaje de las jirafas, que sacaron delicadamente las delicadas hojas de Acacia de debajo de espinas afiladas con lenguas largas y rígidas. Nos miraron, obedientes y curiosos, y luego se fueron. Las avestruces huyeron de la línea a lo largo de la llanura, las deslumbrantes cebras se reflejaron en el espejo del riego, y los impedes de color azul se detuvieron por un momento y posaron frente a nuestras cámaras, y luego se escapó, saltando y saltando hacia el arbustos.
Cuando nos detuvimos para omitir una manada de elefantes, uno de sus cachorros, todavía muy pequeños, con cabello rojizo en la espalda, se volvió y se desvaneció dulcemente en nuestra dirección. Pero detrás de él había un individuo adulto formidable, que no estaba contento con nuestra presencia. Aplaudiendo con enormes orejas y agitando un baúl, comenzó a acercarse al Jeep, hasta que por un momento estuvimos lo suficientemente cerca como para ver sus largas pestañas y la punta sensible del tronco. De repente se detuvo, resopló en voz alta y fue al resto del rebaño.
«No te preocupes», dijo Sam, «fue solo un ataque cómico». Chistando o no, pero todos acordamos que la liberación de adrenalina era bastante real.
El tercer día comenzó con una parada en Hyena Den, donde tres cachorros esponjosos se presionaron entre sí para calentarse bajo los primeros rayos débiles del sol.
Luego fuimos al Monasterio de Momi, ubicado en las afueras del elemento del agua, conocido como Delta Okavango, uno de los deltas internos más grandes del mundo. Este ecosistema inusual comienza con lluvias en las montañas de Angola y termina a 1600 km en Botswan, donde se convierte en el laberinto de canales, laguna e islas, que ocupa un área de hasta 22, 000 metros cuadrados en los años más húmedos. km.
Car para Safari en la Reserva de Dreamstime
Los días entraron en el ritmo típico de Safari, y pronto desmantelamos el campamento y salimos a la carretera. Ya estamos acostumbrados a mirar y escuchar, pero fue Sam quien notó un leopardo en la arena. Salimos a la carretera con un torbellino de polvo afilado, recorriendo caminos aislados y vigilando con custodia cualquier movimiento. Pero nuestro leopardo seguía siendo difícil de alcanzar.
Para colmo, vimos un hipopótamo saliendo del depósito. Sorprendentemente ágil, se mantuvo fácilmente con nosotros y, para nuestro placer, incluso corrió por un momento frente a nuestro automóvil, su piel húmeda y coriácea brillaba en los rayos del sol. Y luego, en un flash de color rosa gris, desapareció.
Por supuesto, no estaba sin animales pequeños, lo que el águila Sam detuvo y nos dijo. Estos son los trazos ubicuos, pero, sin embargo, hermosos trazos lilas de pecho lilas que muestran su plumaje del color de piedras preciosas, y un par de chacales rayados laterales con viernes con enormes orejas que sobresalen de la hierba y un magnífico Petzed Orlan, examinando el entorno desde una rama alta de un árbol muerto. Vimos todo esto y aún más.
Una de las mejores maneras de ver un delta cerca es Mokoro, una canoa tradicional, cortada de madera y ahora hecha de fibra de vidrio, que se encuentra baja en aguas poco profundas. Con la ayuda de un largo poste de madera de Mogale, mi gondolero de la comunidad de Botswa de Boro me llevó a través de canales estrechos. Los únicos sonidos fueron el chapoteo del poste y el susurro de la sábana cuando nadamos. Entre la vegetación, los jinetes de Malachite olfateados y elegantes Jacques saltaban entre los lirios de agua, y las majestuosas águilas de pesca rodeaban sobre sus cabezas.
Desembarcamos en una de las islas del Delta, muchas de las cuales comenzaron su vida hace miles de años como termiteros. Caminar entre los matorrales locales es muy diferente a conducir un automóvil. Después de la sesión informativa de seguridad, seguimos en silencio a Mogale en fila india, abriéndonos camino a través de la hierba hasta la cadera y evitando las madrigueras de los osos hormigueros, pero deteniéndonos de vez en cuando para jugar a los detectives, como si reuniéramos pruebas en la escena de un crimen. La hierba fue aplastada por una manada de tímidos animales salvajes que se dirigían a un abrevadero. Todavía estaban allí, y los observábamos desde lejos con la misma atención con que nos observaban.
A través de binoculares, vi un joven elefante toro gruñendo con entusiasmo, apoyando su trompa contra una alta palmera ilal, y luego la sacudió violentamente y arrancó una pila entera de frutas del suelo. A mis pies, Mogale señaló un escarabajo pelotero iridiscente que maniobraba afanosamente un trozo de heces de elefante tres veces mayor que él.
Pero solo cuando sobrevuelas el Delta, como lo hicimos los cinco de Maun, su tamaño se hace evidente. Debajo de las alas de nuestro pequeño avión se extendía una vasta extensión de azules y verdes brillantes, una tierra atravesada por llanuras aluviales, salpicada de cañaverales, nenúfares e islas blanqueadas por el sol donde grupos de árboles parecían brócoli gigante. Volando por encima de los canales de agua, vimos hipopótamos nadando, elefantes caminando por las aguas poco profundas y una jirafa solitaria de pie en una lengua de tierra.
Fotografía aérea del Delta del Okavango (Sarah Gilbert)
La última parada de nuestro viaje fue el árido paisaje de las marismas de Botswana. En Nxai Pan, el más pequeño de los cuatro parques nacionales del país, casi no había sombra, solo una gran llanura cubierta de hierba salpicada de grupos de árboles espinosos cortos en forma de paraguas. Una gacela se abría paso entre la maleza, mostrando su panza blanca, los imponentes cuernos de un majestuoso gemsbok se elevaban sobre la hierba, y una pequeña gacela lamía sal de un charco junto al camino.
Pero fue la despedida de soltero del elefante lo que nos convenció. Cinco grandes machos se revolcaban en el abrevadero, sumergidos en él con todo el cuerpo y usando sus trompas como tubos, revolcándose en el barro y salpicándose unos a otros con evidente placer.
Por la noche, instalamos un campamento en la superficie blanca de la sartén McGadikgadi, los restos de un antiguo lago. Con la puesta de sol del sol, el cielo de Mandarin se convirtió en oscuridad, y dado que no había contaminación luminosa y nada cerró la revisión, la noche era deslumbrante, como si el enorme lienzo de terciopelo negro fuera incrustado por Botswan Diamonds, una joya que hizo de este país uno de los más prósperos de África de África. La Vía Láctea sobre mi cabeza era tan brillante como antes y, envolviéndome en un saco de dormir, parecía haberme sumido en un sueño debajo de la bola de nieve celestial.
A la mañana siguiente, los caminos de suelo se convirtieron en asfalto, casas de arcilla, en concreto y corrugado, y safari en SUV. Dejando, nosotros, dedicados a los ciudadanos de Los Ángeles a Londres, acordamos que nos gustaría regresar al aire seco y fragante de Bush y viajar bajo el cielo interminable en busca de leones. Las sensaciones agudas del safari no se pueden medir con un servicio de cinco estras.
Me sumergí en el retumbar en curso de Bush, me di una ducha debajo de la Cruz del Sur y me despertó el aliento del elefante, que se entregó ansiosamente en mi tienda. Mi viaje me dio una conexión inextricable con la tierra, y esto no tiene precio para mí.
El autor viajó con las expecciones de Okavango (res1@okavangoexpedites. com, +267 686 1211) como parte del Safari de Botswana Adventurr.
Imagen principal: Leo en el Parque Nacional de Momi
