Botswana: bosquimanos, baobabs y grandes animales salvajes

Seco pero rico en agua. Vacío pero lleno de vida. Supergrande en todos los sentidos, desde el cielo infinito hasta árboles enormes. Bienvenido a las extraordinarias marismas saladas del norte de Botswana.

8 minutos

Caí en una trampa. Mi propia culpa: Kgamsu Tiksao, un curandero tradicional de los bosquimanos Ju’/Hoansi, sugirió que me subiera a una trampa que había construido y sacara una bola de savia de árbol parecida al ámbar. Mordí el anzuelo, o lo intenté. Las trampas se cerraron alrededor de mi muñeca a la velocidad del rayo.

Tuve suerte: pude desenredar la cuerda y liberarme; Incluso mastiqué una bola de chicle que tenía un sabor a nuez como el cereal del desayuno. Pero si yo fuera uno de los pájaros del desierto que se encuentran en las sartenes Makgadikgadi de Botswana, tal vez una avutarda kori o un ave marina, me atraparían por el cuello, lo más probable es que me estrangularan mientras intentaba liberarme y terminaría en una olla para cocinar. alimento.

En un lugar tan seco e inhóspito como la sartén Makgadikgadi, la habilidad como la de Kgamsu es imprescindible.»Si no tienes conocimiento, morirás muy rápido», me dijo.»Si tienes el conocimiento, sobrevivirás».

estrella del desierto

Pansy Makgadikgadi es un vasto sistema de marismas saladas en el norte de Kalahari, restos de un «súper lago» gigante que alguna vez cubrió la región. Se cree que todo el ecosistema de Makgadikgadi tiene el tamaño de Portugal. Cuando llegan las lluvias, las ollas se llenan de agua y 700. 000 flamencos vienen a alimentarse de los camarones, cuyas larvas acechan en la arcilla húmeda bajo la costra de sal. Se acercan cebras y animales salvajes: la segunda «gran migración» más grande de África.

Pero en la estación seca, las cacerolas polvorientas forman un paisaje austero, iluminado por la luna, rodeado por las praderas doradas de Kalahari. Se ve y se siente cálido y duro (Makgadikgadi significa «seco, seco»), pero los bosquimanos saben cómo vivir aquí, y no están solos.

Para empezar, me uní a ellos, al menos por un tiempo. Pasé unos días en esta región para aprender de los Ju’/Hoanxi y descubrir qué se esconde realmente en este aparente vacío. Mi guía Bakos Bapabi y yo partimos del aeropuerto de Mauna, la puerta de entrada al norte de Botswana, y nos dirigimos hacia el este.

Primero fuimos a explorar el caliente y seco Nxai Pan, al lado de Makgadikgadi. Los buitres y las águilas se posaron en los árboles, acurrucados en la fría mañana del desierto mientras nuestro 4×4 avanzaba con estruendo por el camino arenoso que conducía al parque nacional. Las cebras levantaron polvo y un par de avutardas kori, algunas de las aves voladoras más pesadas del mundo, se deslizaron por los arbustos.

Bakos notó las impresiones de leones en la arena, mientras fuimos a un riego, rodeado de resortes, impedes, kudu, avestruces y chacales. Las aves y los animales beben de un depósito lleno de artificialmente, porque lo es, pero, como explicó Bakos, pueden hacerlo perfectamente: “Estas son especies desiertas. Si hay agua, beben, y si no, obtienen agua de lo que ellos comer «. Muchas aves y animales pueden vivir toda su vida sin beber. Tienen formas de mantener el agua, mantenerse fresco, no sudar, y saben dónde encontrar agua en las raíces, raíces, tubérculos o larvas, insectos y otras criaturas «.

Me detuve para pasar la noche en el campamento cerca de Geveta, un pequeño pueblo, que comenzó como un campamento utilizado por los bosquimanos nómadas. Las casas tradicionales de paja, construidas a partir del estiércol de termitas y elefantes, están dando paso gradualmente a edificios cuadrados de cemento.

Caminando por la ciudad por la mañana, conocí a Nanga Makosh, la mayor de las parroquias, responsable del orden, por la decisión de disputas monetarias hasta criar niños traviesos.»Parece que tengo una familia muy numerosa», se ríe.

Después del almuerzo en el estacionamiento cercano de ganado de Chengo, Bakos y yo nos alejamos hacia Lechubu (Isla Cuba), una exposición de granito en la orilla del enorme embalse de Su a-Pan. El paisaje estaba increíblemente seco. La hierba fue blanqueada por el sol. Los burros se refugiaron debajo de los árboles. Los polvorientos demonios parpadearon a lo largo de la llanura, y en el horizonte el torbellino creó una nube de polvo con un tren delgado que entra en el cielo.

Luego, cuando llegamos a la primera sartén, apareció una brillante franja blanca. Lo cruzamos cuando una familia de caballos también nos dirigió a lo largo de la tierra agrietada. Una cadena de avestruces parpadeaba en el horizonte, sus grandes cuerpos negros se parecían a nubes oscuras bajas.

A última hora de la noche, Lehubu parecía: una repisa rocosa, que era una isla cuando esta área estaba cubierta de un lago.»La isla es un monumento nacional y uno de los objetos culturales más importantes en el pano de McGadikgadi», explicó el experto del Museo Nacional de Boteti Baleti Gobuamung mientras lo caminábamos.»Los cazadores-recolectores nómadas, los primeros pueblos, vivieron en esta área y usaron este lugar para romper el campamento y la caza, como los bosquimanos, con cebollas y flechas o para atrapar animales». En esta área, se encontraron pistolas de piedra y fragmentos de cerámica.

Baleti me mostró un lugar rodeado por un muro de piedra que se usó para las ceremonias de la iniciación y la circuncisión de hombres jóvenes. Luego encontramos una cueva ubicada en el extremo norte de la isla.»Los bailarines o curanderos vinieron a dejar las ofertas al contactar a los antepasados», me dijo Baleti.»Los lugareños han venido durante mucho tiempo para inclinarse ante sus antepasados ​​antes de cazar, pedir fuerza o buena suerte. La gente todavía viene aquí para rezar. Se sienten en contacto con personas del pasado».

Cuando se desvaneció la luz del día, aparecieron Venus y una luna delgada brillante. El silencio y la paz reinaban en Lehuba, y el cielo, lejos de las luces de las ciudades y pueblos, estaba llena de estrellas brillantes. Bakos y yo nos divorciamos de un fuego y nos acostamos en el suelo bajo gruesas mantas. Me sentí como un bushman o un antiguo cazador-recolector, durmiendo al aire libre. Pero no me las arreglé para quedarme dormido de inmediato: estaba demasiado feliz, mirando la brillante Cruz del Sur, la nube plateada de Gray Gray de la Vía Láctea y las estrellas que se quedan en el cielo.

Ir a Bush

Después de ver el sol saliendo sobre las sartenes e ilumina la luz de rosa de la educación rocosa Lehubu y los árboles baobab, regresamos al campamento de Kalahari en el borde de Pan Nvtvy. Después del almuerzo, fuimos a explorar el desierto con el guía Bart Vanderpitt. Un avestruz estaba caminando a lo largo de la orilla de Pan.»Esta es una mujer, muy grande», dijo Bart.»Muchos animales locales son grandes. Ves leones, chacales, hienas, y son uno de los más grandes de África. Mi teoría es que hay condiciones tan duras y extremas que solo los más grandes y fuertes sobreviven».

En el borde de la sartén, cambiamos los SUV a ATV.»Ahora iremos al mayor espacio de no existencia del mundo», anunció Bart cuando fuimos a la sartén. Sentimos una gran sensación de libertad, corriendo a través del sombrío paisaje en los rayos del sol poniente, tan lejos de la sartén que apenas podíamos discernir sus bordes.

Matrimos a través de la oscuridad. Al final, Bart se detuvo y nos ordenó salir solos y acostarnos en la sartén para mirar las estrellas.»Este es uno de los únicos lugares en la tierra donde no escuchas nada», dijo.»Solo el sonido de tu cuerpo, respiración, corazón».

Y los sonidos de los elefantes que escuchamos por la noche en el campamento; La luz de la mañana encontró impresiones frescas de leones en la arena. De hecho, en las cercanías de la sartén, puede encontrar muchas otras criaturas que deberían tener cuidado: desde guepardos e hienas hasta arañas y escorpiones. Pero, como descubrí, uniéndose a ellos durante una caminata, los bosquimanos no tienen miedo.»No estamos preocupados», me explicó Ksush Ksvi, una chica de 20 años de la tribu Hu ‘/Hoansey, caminando a mi lado.»Los cazadores saben cómo comportarse cuando se encuentran con animales peligrosos».

Trece miembros de la tribu vestidos con las pieles de los antílopes, los vendajes de la cabeza y los collares de múltiples cuores se unieron a la caminata. Entre ellos había jóvenes y viejos, hombres y mujeres; Los hombres llevaban el set necesario: lanza, cebolla, flechas y puntas envenenadas, dos palos para reproducir fuego. Las familias provienen de Xaxa, las aldeas en el oeste de Kalahari, a las que se han llevado a cabo alrededor de 600 km, pero los bosquimanos nómadas se han llevado a cabo de esta manera durante varias décadas y han conocido bien el terreno. Durante nuestro viaje, nos reímos mucho, intercalando la risa del idioma de la tribu, en el que hay muchos clics complejos y difíciles de reproducir.

Ya sea un cazador o un forrager, todos tienen un ojo entrenado. Conocen las impresiones de chacales, leones, cerdos de mar, kudu, todo, y saben cuántos años tiene cada impresión. Una mujer me llevó al agujero de una araña venenosa Babuin, la otra me mostró hierbas y plantas utilizadas en medicina. Estas habilidades, conocimiento de qué y dónde mirar, se transmiten de generación en generación.»Los niños absorben muy rápidamente lo que es bueno y lo que es peligroso», explica Ksush.»No les enseñamos. Ellos mismos ven y estudian».

Nos detuvimos para almorzar bajo el dosel de Acacia, donde los kgams mostraron cómo poner una trampa simple pero efectiva y cómo hacer fuego. Tomó dos palos, uno de los cuales, con una punta redondeada, entró en el agujero otro, luego giró enérgicamente los palos hasta que fumaron.»El que entra dentro es el hombre. Y el que tiene el agujero es la hembra», dijo Ksush.»Juntos hacen un hijo». Señaló una chispa, que voló a un pequeño montón de hierba seca y polvo de la camada de cebra. Kamgsa apreciaba la chispa, soplando hasta que la paja estalló.»El fuego aquí juega un papel importante», agregó.»Mantienes fuego toda la noche para ahuyentar a los animales».

Después de eso, se entregaron una tubería llena de tabaco local fuerte, y hablamos sobre algunos problemas que enfrentan los bosques. Tradicionalmente, los bosquimanos eran cazadores nómadas-recolectores, libremente nómadas.»Hay una gran diferencia entre nuestra vida moderna y el pasado», se quejó Kamsu.»No había gestión ni regulación, especialmente en la caza. Ahora las leyes están dejando de cazar».

«Esto es triste para nosotros», continúa Ksush.»En los viejos tiempos, la caza era mejor, pero aprendimos a soportar esto».

Leí sobre casos cuando Bushmenov fue reemplazado por las tierras. Se han producido otros grandes cambios. Todos los niños en Botswan, incluidos los bosquimanos, ahora están obligados por la ley a ir a la escuela; Muchos bushmen usan ropa occidental. Además de las historias sobre la Tierra, el Ju ‘/Hoansi más joven me habló sobre Lady Gaga y si Wayne Runi irá al Chelsea. Algunos representantes de la tribu creen que los bosquimanos tradicionales desaparecerán durante 50 años.»Quizás esta es la última generación», dijo Kamgksa.

Fuimos en. Xwii Soria, uno de los bosquimanos mayores, excavó un tubérculo del suelo, le raspó un chip con una lanza y la apretó en un puño, recolectando agua en la boca. En condiciones en las que es difícil obtener agua, este truco salva la vida.

Ksyusha cantó en silencio a mi lado cuando regresamos a través de la llanura hasta el frío mediodía. Le pregunté qué estaba pensando en el futuro de los bosquimanos.

«Quiero preservar mis tradiciones y costumbres. Pero para la generación joven no lo creo», concluyó y cantó nuevamente mientras regresamos al campamento.

Comparación de los suricates

Sin embargo, la vida sabe cómo adaptarse y sobrevivir en Kalahari, como lo demuestran otros habitantes de la sartén.»La gente piensa que no hay nada vivo en el desierto, pero hay tanta vida», dice Dyb Sebitol, un guía y descendiente de los bosquimanos Nakaro, con quien fui durante varios días para reconocer.»Kalahari es muy rico. Aquí hay mucho interesante si sabes dónde mirar».

En sartenes grises y pastos circundantes, vimos avestruces y antílopes. Los chacales nos observaron con las crestas de las dunas. La mangosta estaba hirviendo en hierba larga. Las proteínas terrestres se asoman de Nor. Los elefantes caminaron lentamente a lo largo de la llanura.

Una vez temprano en la mañana, Diba y yo fuimos a Baobab de Kapman, quien fue considerado el árbol más grande de África y marcado por la cruz de Livingston, que pasó. Después de eso, pasamos tiempo con los segundos habitantes más famosos de Pano McGadikgadi. Todavía hacía frío en el desierto cuando el primer suicat se extendió la cabeza del agujero para medir la temperatura; Pronto, otros la siguieron, cada una de las cuales se paró sobre sus patas traseras para calentar su estómago al sol de la mañana.

Los animales no prestaron atención a nuestra presencia y, cuando estaba sentado en el suelo, me acercaron a mis pies a una distancia de unos pocos centímetros. No son manuales, pero están acostumbrados a las personas: el director en el campamento pasa tiempo con ellos todos los días y monitorea donde se detienen por la noche.

Observé las dimensiones moverse a lo largo de la llanura, obteniendo comida, sus pequeñas colas se pusieron de hierba larga. Rumieron la hierba, de vez en cuando tragando un delicioso escorpión o compartiendo comidas jugosas con sus ruidosas polluelos.»Las dimensiones son especialistas en el desierto», explicó Dyb. Se alimentan de ranas, larvas y escorpiones, recibiendo mucha agua de ellas «. En Kalahari hay agua en todas partes si sabes dónde mirar. Es por eso que los bosquimanos tienen una visión increíble «.

Dabe también me llevó con él en una sartén para buscar pistolas de piedra antiguas. Unos minutos más tarde, encontramos varias piezas de basalto negro, que recibió una forma y afilado. Según Dabe, estas herramientas fueron la última vez en manos de una persona hace unos 50-200 mil años.»Cuando este lago era aún mayor, los bosquimanos vivían aquí. Usaron estas herramientas de caza de animales. El que hizo esto, se detuvo, recogiendo una punta de flecha con un borde irregular, era muy inteligente y hábil».

Cuando caminamos de regreso a lo largo del borde cubierto de hierba de la sartén, una manada de animales salvajes apareció desde detrás de la cresta. Al notarnos, se detuvieron por un momento y luego se apresuraron por la llanura. Era una vista increíble: una larga cadena de animales de polvo rosa, llevando un galope al horizonte.»Hermosa», dijo Dub, sonriendo.»Nunca sabes lo que verás en Kalahari».