Bienvenido a Papua-New Guinea

Cuando Gabriel Cook apretó un escudo de madera en una mano, y en la otra, una lanza, me di cuenta de que, de hecho, miro a los ojos de un hombre de la edad de piedra.

«Vivimos en las montañas en la década de 1960 y teníamos miedo de bajar porque vimos a los blancos y los consideramos espíritus malignos», recuerda, demostrando sus antiguas armas en una casa de huéspedes en medio año.»Pero cuando bajamos, otro clan estaba en esta tierra. Y luchamos con ellos y los alejamos».

Un broma con una lanza me convenció de que no estaba bromeando.

La sociedad en Papua-Nueva Guinea avanza. Pero solo ahora. Han pasado varios días de mi viaje a este país lejano, y todos los rumores que escuché sobre él se convirtieron en una realidad fantástica.

Conocí a una tribu de polígamos que logran masculinidad al tejer pelucas. Aprendí que en una sociedad donde la obligación con el clan (Wantok) está en efecto, los cerdos todavía se usan para resolver disputas. Y discutí cuánto cuesta obtener la novia (Gabriel recibió a su primera esposa por 20 conchas, 10 cerdos y Cassauri).

Sin embargo, los misioneros amantes y la caza de cabeza parecían ser un pasado.

Borde salvaje

A pesar del hecho de que esta isla gigante de Melanesia, ubicada en las inmediaciones de Australia, debido a las características geográficas, se convirtió en la dirección turística más extraña e intransigente compleja que se puede imaginar. La influencia colonial nunca penetró en 820 cultivos lingüísticos de Papua, comunes en la geografía salvaje de montañas, ríos y jungla intransitable. Incluso la parroquia, después de 1975, la riqueza extranjera en forma de gas, madera y oro tuvo un ligero efecto en el 85% de los papúes liderando un estilo de vida rural.

Llegué durante tres semanas y necesitaba cada minuto: la infraestructura no desarrollada de Papua Nueva Guinea requiere tiempo y esfuerzo para moverse. Sin embargo, la capital de Port Morsby no merece una larga expectativa. Ella reconoce regularmente una de las peores ciudades del mundo debido a un alto nivel de delito. No me recomendaron caminar por sus calles, así que después de un largo vuelo desde Londres, me limité a visitar el Museo Nacional, deliciosamente saturado de tesoros etnológicos, y me relajé en el elegante Hotel Airways Hotel.

Su espalda estaba salpicada de cicatrices, que recuerdan a una piel de cocodrilo.

Port Morsby no está conectado con las tierras altas del sur, por lo que a la mañana siguiente volé hacia el oeste, en taries, sobre los interminables bosques tropicales, cortados de ríos no sistemáticos, que fueron prescritos por la caligrafía árabe. El guía local Benson Homoko me conoció con calor abrasador, pero al minuto siguiente golpeó el aguacero.»Tenemos dos temporadas todos los días», dijo.

Fuimos a las montañas cuyas laderas estaban salpicadas de jardines ordenados típicos de esta nación de agricultores. También pasamos por las aldeas ordinarias, donde las mujeres bajo paraguas vendían batatas y Nutel (Buai), que casi todos los papúes mastican. Si nos notaron en un automóvil, causó una amplia sonrisa y exclamaciones «¡Hola, Sr. White Man!».

El turismo en las tierras altas se basa en las tribus visitantes y en la observación de aves paraísos, que son 38 especies en Papua-New Guinea. Sin embargo, no esperaba que mi primera reunión con este último ocurra en forma de intrincadas pelucas.

En Makar, Hoolies-Vigmennes estaban esperando en la casa de montaña de los macarrales. Las tribus demuestran sus costumbres con la ayuda de cantar (baile festivo y canciones), y pronto estos guerreros con pintura amarilla con caras, barbas desaliñadas, con un bolígrafo, derramados de las plumas de un pájaro de paraíso, como punk, como pun k-APERS. Fotogénico, pero ¿fue el cultivo de la blasfemia del pasado?

«Llevamos ropa moderna, pero nos vestimos con muchas ceremonias de la blasfemia», dice Paulus, el principal peluquero.»Y los niños visitan la escuela para la fabricación de pelucas, y no una escuela ordinaria».

Explicó que las pelucas para hacer pelucas son chozas masculinas donde los hombres jóvenes se vuelven cabello con enormes afro, que luego se están reuniendo para la fabricación de pelucas ceremoniales. Esta es una dedicación a los hombres; Solo después de eso pueden tomar esposas.

Paulus tiene cinco esposas, pero, según la tradición de Huli, vive por separado de ellas en una cabaña masculina. No es un hombre restaurado, explicó: «No podemos divertirnos con las esposas mayores después de que dieron a luz a muchos niños; se cansan y debemos buscar otras nuevas».

Pájaros y criaturas celestiales

Mis observaciones de las aves comenzaron en bosques húmedos alrededor de Kumul a una altitud de 2600 m, donde llegué tarde en la noche, congelado y hambriento después de un movimiento lleno de baches de cinco horas de Tari. Lynn, la amante de Kumul Lodge, me conoció con un plato de pescado con papas y una manta eléctrica.

Al amanecer a la mañana siguiente, esperaba una caminata fresca por la jungla circundante. En cambio, Lynn colocó piñas en el tronco del árbol, y me senté en la terraza, viendo el programa. Los crules y tigres de los fanáticos de Brem volaron y volaron. Entonces, como a flote, apareció un hombre de una cinta para paradisis de Astrapia, un propietario legítimo de la pluma más valiosa de Huli. Con una cabeza verde desbordante y una cola blanca de 150 centímetros, caminó por las calles, dándose cuenta plenamente de que era el regalo de Dios de la belleza de los pájaros.

Cerca, en el vestíbulo, en un pantano bordeado por pinos entre los dos picos más altos del país (montañas Hagen y Giluva), se sintió un sabor escocés poco claro. En un místico Pine Grove, otro canto nos estaba esperando: todo el pueblo iba a ver cómo el Sr. White Man disfruta de una actuación pop con la participación de los guerreros de la tribu Enga, viudas en cenizas y arpillera, así como una Demostración del encendido del fuego, que pasó a una farsa cuando el personaje principal estaba involucrado tu propia falda desde la hierba.

«Los perfumes tradicionales y el cristianismo viven uno al lado del otro. La gente no quiere abandonar sus costumbres», explicó el pastor Rambai Poponava en la universidad bíblica de Tambuli, donde de repente me detuve por la noche. Rambai se ha preparado para mí un delicioso muma tradicional de plátano, batallas y pollo, preparado en una piedra caliente en una estaca. Luego me preguntó si estaba listo para el servicio nocturno.

Dentro de la enorme iglesia del hierro corrugado, un premumber del predicador se burló de los feligreses. Un cerdo entró en la iglesia, y fue expulsado. La lluvia fría se roció, pero su golpe se perdió en la dulce armonía del canto de himno.

Cuando dos horas después dejé al predicador, la mayoría de la audiencia sollozó en el piso. Parece que los misioneros-gospers tienen el mismo efecto en los Highlanders que la nuez de betel de drogas ligeras para la anestesia de la rutina cotidiana de la economía natural.

corazón de la oscuridad

Dos días después, nuestro refugio amarró a la orilla del río en Pitch Darkness. En el aire sofocante, nada se movía, solo ocasionalmente brillaba un rayo, iluminando el bosque sepik con destellos de color blanco esquelético.

Subí la orilla hacia el pueblo de Govermas y un dosel de paja abierto, donde dormiremos en el piso de las palmeras de sagú. Mientras Matthew, mi guía, puso batatas en una hoguera, le pregunté dónde nadar.

«En el río», respondió.

Pero en el río Sepik se encuentran los cocodrilos más grandes del planeta.¿Será esto un problema?

«Sí», dijo pensativamente, «morden a muchos aquí». Me perdí la ducha.

Después de las tierras altas, un vuelo corto me llevó a las tierras bajas costeras de East Sepik. Llegué a la ciudad de Wewak, ubicada en la costa del Océano Pacífico cubierta de cocoteros. El frescor de las montañas se convirtió en una humedad penetrante, que fue misericordiosamente suavizada por la brisa marina. Fue aquí donde los soldados australianos y estadounidenses finalmente pusieron fin a la invasión japonesa de la Segunda Guerra Mundial en 1945, una historia que encontraré más adelante mientras camino bajo la lluvia por el sendero Kokoda.

Huevak es la puerta de entrada al Sepik, uno de los mayores sistemas fluviales del mundo. Los lugareños lo llaman el «río sucio» por los sedimentos que enriquecen su color marrón iris. En su ruta de 1. 126 kilómetros desde las Tierras Altas hasta el Océano Pacífico, alimenta una cuenca de agua dulce de 80. 000 metros cuadrados. km, que consta de afluentes, lagos iridiscentes, pantanos ricos en aves, bosques pantanosos y pantanos.

A la mañana siguiente en Pugwi, tres horas tierra adentro, abordé una canoa a motor con Matthew (quien estaba casado con las dos hermanas de nuestro conductor Pais) y partimos hacia un mundo acuático lleno de aislamiento y aventura. En el transcurso de seis días, nos reuniríamos con representantes de 250 grupos lingüísticos cuyas prácticas espirituales y total autosuficiencia se han mantenido sin cambios durante siglos. La región no está desarrollada para el turismo, excepto por un pequeño número de casas de pueblo.

Durante los primeros tres días viajamos hacia el oeste hasta Middle Sepik. A la mañana siguiente, después de llegar a Hovermas, finalmente encontré el coraje para darme un chapuzón, pero rápido, porque Matthew me había advertido sobre un «cortador de acciones»: un pez llamado pacu, que no es reacio a darse un festín con los testículos.

Una vista no menos desagradable fue mi primer contacto con el culto de los cocodrilos Sepik.

«Quítate la camisa para mostrársela al hombre blanco», ordenó el pastor Dennis, quien me guió a pie por el bonito pueblo de cabañas sobre pilotes. Freddy obedeció. Su pecho y espalda estaban cruzados por verdugones, tallados simétricamente para parecerse a la piel de un cocodrilo.

«Fue a la casa de los espíritus (haus tambaran) para convertirse en hombre», dijo Dennis.»Es una ceremonia secreta en la que se despelleja a los niños para demostrar que han sido iniciados».

«Eso debe doler», aventuré.

«Ahora no», insistió Dennis sin ironía.»Antes, se usaba bambú afilado para cortar la piel, pero ahora las hojas de afeitar son mejores».

Tenía muchas ganas de ver el tambaran, pero, lamentablemente, el tambaran de Govermas se cayó y estaba siendo restaurado. Sin embargo, otra elegante estructura se alzaba cerca: paja adornada con plumas de pájaro, cornisas dobles rematadas con esculturas paganas.

«Esta es la Iglesia Católica Romana», dijo Dennis. Una concesión tácita al catolicismo, una pequeña Virgen de Plasia María en una mesa decorada con cocodrilos, ¿sin duda causará gritos sobre la herejía en el Vaticano?»Amamos a Dios», despidió Dennis, «pero debemos adorar a su manera».

Encontré un tambaran de pie en Tuguimbet, donde nos detuvimos para pasar la noche en una cabaña inestable en la orilla de una laguna construida por Max, un anciano de un pueblo, que consta de 400 personas de la tribu Chernivle. Max me llevó dentro de su tambaran, prohibido para las mujeres locales, pero abierto a turistas y mujeres masculinos.

Al tapar debajo de los toldos, inhalé el fuerte humo del tabaco, que fue liberado por las personas mayores, disfrutando de la sombra debajo del tope. Luego subimos las escaleras hacia el ático de Aladdin, donde se almacena el tamba: los objetos sagrados que los niños deben dominar durante la iniciación: el tamaño del tamaño de DJ, la batería Kunda, Luke y las flechas, máscaras de madera brillantes para la actuación de bailar .

No había un solo dedicado en la sala, ya que la ceremonia tiene lugar cada pocos años.»Los niños obtienen las habilidades de la masculinidad: cómo ser padre y guerrero. Pueden estar allí durante más de tres meses, mientras que el anciano de la aldea les instruye», explicó Max.

Salimos debajo de un hilo femenino, a través de un agujero que simboliza la vagina.»Los niños renacen en hombres del útero de la madre», dijo Max.

Después de eso, corrimos a lo largo de Sepik a sus tramos superiores. Nos detuvimos en las aldeas para abastecernos de caña de azúcar y cocos (siempre se les dan, no hay economía de efectivo aquí), y me aturdí por las horas sensuales en inundaciones brillantes.

Entre fantasía y realidad

Para una clínica ambulatoria, condujimos a los espesos bosques de la sepik superior. En el lago Vagiu, detrás del cual se elevan las montañas de Hunsstein y se encuentra uno de los bosques tropicales más grandes del mundo, se encuentra la casa de Matthew. Los científicos visitantes abren constantemente nuevas especies aquí, me dijo. Especialmente quería ver dos especies: cocodrilos y pájaros del paraíso.

Por la noche, cuando navegamos en el banquillo, la linterna de Matthew agarró a un par de ojos perforando cañas. Los cocodrilos sepik pueden alcanzar los 6 m de longitud, pero son tímidos, porque buscan carne para ellos. Matthew atrajo a uno de ellos, emitiendo un grito de ladridos. Para mi sorpresa, cuando fotografié a un joven individuo de 1 metro, una lanza le perforó el costado.»Así es como los estamos cazando», dijo Matthew.

A la mañana siguiente, me aseguré de que no tuviera arco ni flecha bajo la manga mientras observábamos cacatúas negras, loros escarlata y la magnífica ave del paraíso raggiana, cuya juguetona cola anaranjada iluminaba la prístina selva tropical cubierta de enredaderas.

Otra brillante manifestación de la cultura Sepik nos esperaba a poca distancia de Wagyu. Tongiyambe, un pueblo en expansión ubicado en un bosque de palmeras de sagú, tiene los tambarans con más encanto artístico en el Alto Sepik.

Con forma de tiendas de campaña de paja con los lados abiertos, estas estructuras tienen una llamativa decoración interior que es muy similar a los diseños de los aborígenes australianos. Cada centímetro está decorado con dibujos que hablan de las costumbres del pueblo y la vida de los espíritus; loros tallados, cacatúas y canguros de árbol brotan de las paredes en un surrealismo que recuerda a Alicia en el país de las maravillas.

«Aquí no hacemos iniciaciones, los niños van al jardín de ñame», dice Mark, cuya familia construyó la casa espiritual. Los invasores japoneses destruyeron el último tambaran durante la Segunda Guerra Mundial.»Tuvimos que restaurarlo», continúa Mark, «porque las pinturas murales representan las historias de muchas generaciones. No queremos perderlas, incluso si los jóvenes de hoy quieren una forma de vida diferente».

Es esta adhesión inquebrantable a la tradición lo que me ha dejado perplejo y asombrado mientras viajo por esta isla única, un lugar que funciona en algún lugar entre el mundo real y el imaginario.

Cómo viajar en Papúa Nueva Guinea:

Viajar de forma independiente no es una tarea fácil, requiere tiempo y conocimiento de las características locales. El autor ha trabajado con los siguientes operadores turísticos locales: Country Tours; Mateo Yafei (Sepik); Aventuras en el sendero de Kokoda (Kokoda).

Otros operadores recomendados incluyen: Trans Niugini Tours, que ofrece una selección de alojamientos más caros, y Sepik Adventure Tours.

Desde el Reino Unido, Audley Travel ofrece un tour de Sepik & Highlands de 14 días a partir de £7, 005 por persona, incluidos vuelos internacionales. World Expeditions ofrece recorridos de 2 semanas por Kokoda Trail a partir de £ 2, 790, incluidos vuelos internacionales.

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