La lejana costa occidental de Sicilia, que tiene una historia de mil años y ejército de invasores, atrae hoy a los viajeros inspirados con una gran cantidad de atracciones culturales. Martin Saymington lo explora sobre dos ruedas.
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Entonces, ¿quiénes fueron los Elimianos? Probablemente, cada visitante de las ruinas legendarias de Segesta en algún momento se hace esta pregunta. Para mí, fue una primera mirada a un templo masivo desde la silla de una bicicleta cuando pedaleo al Outback siciliano. Las filas de las columnas dóricas brillan con color ámbar en los rayos del sol de la tarde crearon un poder casi nervioso. La grandeza se intensificó por un lugar apartado rodeado de campos cubiertos de grano y matorrales de agave espinoso.
Parece, Grecia clásica. Pero esto no es así. Los arqueólogos creen que este templo fue construido en el siglo V a. C. Los misteriosos Elimians, que primero poblaron el extremo oeste de Sicilia en la Edad del Bronce. Su escritura aún no ha sido descifrada, no se sabe qué dioses adoran, aunque es bastante obvio para quién tomaron prestado un estilo arquitectónico dórico.
¿Estaban sobreviviendo después de la caída de Troya, como dice la leyenda, sobre las aventuras de las que Virgil le dijo en Aeneid? Lo compraré para esto, me dije. Los constructores de este increíble templo deberían haber sido héroes, mitológicos u otro.
Desde el templo, subí por un camino rocoso hasta el monte Barbaro hasta un anfiteatro vacío hueco en la parte superior. Este es el siglo II a. C., para ese momento, Segest era parte del Imperio Romano. Miré las vastas extensiones del salvaje oeste de Sicilia: desde el puerto fortificado de Castellammare-Del Golfo, desde donde comencé mi tutor de ciclismo esa mañana, hasta las montañas intactas de las regiones internas y las llanuras costeras, según las afueras de que tuve que conducir en los próximos días.
La pared del mar y el horizonte de la trampa al atardecer; La ciudad fue el puerto más importante para el transporte mediterráneo y los ejércitos durante más de 2, 000 años (Alamy)
Por lo tanto, el borde de la isla más grande del Mediterráneo parece inconmensurablemente distante. Sin embargo, durante dos o tres mil años, parecía estar en el camino de cada persona. Durante varios días exploré las regiones occidentales de la isla, remotas para la mayoría de los sicilianos, sin mencionar a los italianos continentales, en busca de griegos, romanos, fenicios, cartagineses, bizantinos, árabes e incluso los normandos, que invadieron aquí y luego se establecieron.
Tour de bicicleta independiente de Sicilia
Viajé por la parte occidental de Sicilia en una bicicleta eléctrica, la forma más simple de moverse. La bicicleta eléctrica es similar a una bicicleta empujada, pero está equipada con un pequeño motor eléctrico. Tuve que hacer algunos esfuerzos: el motor casi silencioso se enciende solo durante el pedaleo. Pero gracias a los cuatro niveles de «ayuda» que puede elegir, la carga está tan reducida que puedo disfrutar del entorno, incluso cuando voy cuesta arriba. Siempre he estado más en un turista de senderismo que un ciclista, pero una bicicleta electrónica me transfirió de dos patas a dos ruedas. Este es un medio para familiarizarse con Western Sicilia a un ritmo cómodo, lo que le permite sentirse cerca de la región.
Seguí la ruta intrigante con un apoyo independiente, en la que se reveló la rica historia y cultura de la región entre monumentos clásicos, puertos pesqueros y reservas naturales. Las carreteras me llevaron a lugares encantadores: viñedos, campos no conjuntos salpicados de melones amarillos, jardines de granada, colgados de frambuesas de frambuesa similares a las grandes guirnaldas navideñas.
Los viajes diarios variaban de cortos y dulces a un poco más agotadores y dulces. Fui colocado en varios pequeños hoteles en ciudades costeras y «agrotourismo» rural, y mis maletas fueron transportadas entre ellos en taxi mientras yo montaba una bicicleta. Al final de cada día, solo necesitaba desconectar las baterías de las bicicletas e incluirlas en un enchufe para recargarlas por la noche.»Tu bicicleta te llevó a una verdadera casa siciliana», admiró Giuseppe Pizzitol, encontrándome en los brazos de Baglio Pocoroba. La casa del agricultor de su familia, pintada en tonos oscuros, ubicada cerca de Sepesta, es un patio rodeado de 35 hectáreas de viñedos zippino, aceitunas y albaricoques. Quería que me sintiera como un invitado personal, que había hecho en una cena en casa con una jarra del vino blanco zippino de Giuseppe.
Exquisita Tallado adorna el techo interno de la Iglesia XIV Chiesa Madre (Alamy)
En la esquina había un viejo gramófono y receptor de radio.»En el mismo lugar donde mi abuelo escuchaba a Mussolini», dijo Giuseppe, escupiendo rápidamente: «¡Fascista! Dictador odiaba a los sicilianos», en caso de que lea al menos algún toque de aprobación en sus memorias.
Poco a poco, descubrí por mí mismo lo complicada de la relación entre el reino una vez independiente de Sicilia y el resto de Italia. Por supuesto, aquí encontré mucho de Italia, entre no menos de enraizamiento familiar y un sentido de individualidad regional. Sin embargo, no tuve que mirar lejos de los indicios de otra identidad.
Cuanto más al oeste montaba, más se sentía el norte de África. Pueblos arenosos con casas cúbicas, palmeras, iglesias, señaladas como minaretes y alfombras de kilim en los pisos de los restaurantes. Habiendo llegado al Trapan, la capital de la región, corrí por los bulevares cubiertos de palazzo barroco, bajé al puerto, envolviendo la pelea de arena falciforme y las calles confusas de la ciudad del centro de la ciudad (Centro Storico). Aquí almorzé en el aire fresco con un plato de Pesce Alla Trapanese, un pez espada y una pieza sazonada, una versión afilada de los platos que recuerdo de Túnez y Tanger.
En general, no hay nada sorprendente en esto. El norte de África se encuentra solo 160 kilómetros a lo largo del mar, donde las olas de invasores y colonos: los cartagineses, árabes llegaron durante siglos. Dicen que en un día despejado de los muros de la fortaleza de Erich, una ciudad medieval ubicada en un acantilado, que se eleva sobre el Trapan, se puede ver. Pasé dos noches en el puerto, de modo que luego en un funicular para escalar 750 metros vertiginosos y pasar un día en Erichi. El continente vecino no era del todo visible, sino una vista fabulosa del mar Mediterráneo blanco, las siluetas de leche de las islas egadi y el mosaico de figuras que brillan a lo largo de la línea costera, como fragmentos de un espejo roto.
Mira emocionante de Erichi (Alamy)
Erich es una ciudad tan antigua que Virgil lo menciona (como Ericks) en Eneid como un pico de montaña con el que el líder siciliano del origen troyano observó barcos enemigos. Esto, por supuesto, formó la base del mito de los esquivos Elimians, los presuntos fundadores de la ciudad. Durante siglos, su posición, similar a la cuenca ocular, aseguró la protección natural de Sicilia de numerosos invasores posteriores: griegos, romanos, fenicios, cartagineses, normandos, etc. Bajo el sonido de las campanas y las campanas, me dirigí a las calles y las escaleras de piedra medievales conectando pequeños pyats. Las iglesias y los castillos parecen crecer de un acantilado.
Continué la respiración, miré la piedra escultural del interior del interior de Duomo, y subí un espiral de 108 escalones hacia el Campanil medieval. Miré a la Iglesia de Madra del siglo XIV, asombrado de sus brillantes rizos blancos y sus espirales normandas.
Un momento más ligero pisó los parapetos del castillo de Castello di Venus. La guía, explicando a la familia británica, cómo el castillo se convirtió en una fortaleza después de que los normandos conquistaron, recurrió a un razonamiento serio sobre las hazañas del rey siciliano Roger II. En respuesta, había anillos de risa.»¡Rey Roger!»- El Padre susurró, llorando por la risa por lo absurdo de este nombre al estilo de Monti Pytons.
Descubrimiento de Dionisia
A la mañana siguiente, nuevamente me senté en la bicicleta, dirigiéndome al sur, en compañía de flamencos de color rosa pálido, pedaleando a lo largo de los terraplenes que separan las piscinas de sal, esos mosaicos que vi, brillantes desde la cima de la montaña. Los salonchaks entre tupresas y Marsala son famosos por el hecho de que producen la sal más exclusiva y costosa de Italia. Conduciendo a través de ellos en una bicicleta, admiraba los espacios de vidrio salpicados de deslumbrantes conos gigantes, similares a los escalofríos y molinos de viento con techos rojos que podrían ser holandeses. De vez en cuando, me detuve para respirar aire salado y escuchar el silencio, violado solo por la paliza de las alas.
Los fenicios construyeron sartenes por primera vez en la costa oeste de Sicilia hace unos 2700 años, y esto fue mucho más grande que las de la producción de artesanías que ahora están recolectando cristales caros para tablas elegantes. La sal se valoró tanto que las fuertes torres de patrulla de piedra, similares a las figuras de ajedrez construidas para proteger contra las redadas de piratas, se conservan aquí.
Molino de viento restaurado utilizado para producir sal en las cercanías
En un día despejado, desde el castillo de Venus en Erich, se abre una vista de San Vito-Lo-Kapo en el norte y Solonchak Tramani en el sur (Alamy)
En Salina-Di-Stanone («Big Basin») sujeté una bicicleta para transferirme a un pequeño bote turístico y voy por una laguna poco profunda a la isla de Motia. Los caminos corren a través de las ruinas intactas del asentamiento fenicio, excavados por primera vez aquí en 1902 por el arqueólogo británico-amateur Joseph Witker. La isla es un lugar sereno y mágico donde puedes observar cómo bailan los colores en el agua, pasando de granada a albaricoque.
Whitaker intercambió marsala, un vino dulce fortificado que sirvió durante un corto tiempo como sustituto del oporto y Madeira. Las fuentes de estas bebidas amadas por los británicos fueron interrumpidas por las guerras napoleónicas. Durante algún tiempo la comunidad británica floreció en la ciudad del mismo nombre, aunque no pude encontrar ninguna evidencia de su existencia en las plazas pavimentadas con mármol, sobre las cuales se alzaban edificios barrocos con balcones. Sin embargo, únicamente con fines de investigación, probé diligentemente varios vinos. Sorprendentemente, la mayor parte del Marsala que los lugareños guardan para sí mismos es vino seco y se sirve frío como aperitivo o con antipasti.
Mazara del Vallo, a medio día en auto hacia el sur, se veía y se sentía muy norteafricana. Los árabes, que invadieron aquí en el siglo IX, construyeron un gran puerto aquí, y una de las flotas atuneras más grandes del Mediterráneo todavía se encuentra en la ciudad. Los inmigrantes tunecinos que trabajan en barcos traen sabores árabes frescos a la milenaria Kasbah, como se llama la ciudad vieja. Me abrí paso a través de un laberinto de calles adornadas con azulejos pintados, pasando por carnicerías halal y tiendas de tagine.
La mayor captura de los pescadores de Mazara es uno de los hallazgos clásicos más importantes de los últimos tiempos, extraído del fondo del mar por una red de arrastre. Estaba buscando una escultura de bronce de tamaño natural conocida como el Sátiro Danzante. Está en exhibición pública en el santuario oscuro de la iglesia convertida de Sant’Egidio en la parte trasera de la Kasbah. Sus músculos y venas palpitantes están exquisitamente detallados, su cabeza está echada hacia atrás, su cabello está suelto y sus ojos de alabastro brillan.
Presumiblemente, este es un sátiro griego de los siglos II-III. BC, participando en las fiestas dionisiacas. Ciertamente parece un hombre en un estado de gran diversión. Sin embargo, me llamó la atención la historia de cómo, en 1997, solo la pierna izquierda se levantó del fondo marino de 500 metros en la red. Al año siguiente, la misma embarcación, nuevamente rastreando el área, levantó la cabeza y el cuerpo.
La Catedral de Santissimo Salvatore en Mazara del Vallo fue construida por los normandos en el siglo XI (Alamy)
Ruinas de Selinunte
El último día de viaje bordeé una costa más severa, salvaje y abandonada, formada por cabos y playas azotadas por el viento. En un momento tuve que arrastrar mi bicicleta a través de la desembocadura de un río poco profundo ya que el puente estaba fuera de servicio. El viaje me pareció más lejano que todo lo que había hecho en toda la semana, pero terminó en una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo.
Las ruinas de Selinunte son los restos en ruinas de una metrópolis griega donde más de 100. 000 habitantes alguna vez vivieron, trabajaron, adoraron y lucharon. Las columnas dóricas caídas yacen en enormes pilas en dos laderas de una colina, entre las cuales hay un valle que desciende hasta la playa protegida de Lido di Zabbara.
El territorio de la instalación está cercado, se requiere un boleto para ingresar, pero después de eso prácticamente no hay funcionarios. Estiré mis piernas a través de este esplendor del espacio y el resplandor de la luz, trepando sobre los restos rotos de templos, estatuas y paredes, algunos excavados, otros no.
¿Por qué todo está hecho pedazos, a diferencia, por ejemplo, del Segesta intacto? A lo largo de los siglos, los terremotos han causado algunos daños. Pero básicamente esta es obra del líder cartaginés Aníbal, quien en el 409 a. provocó la devastadora destrucción de la ciudad griega. Selinunte nunca estuvo habitada, y después de dos milenios y medio sigue siendo el sitio arqueológico más grande de Europa.
Sicilia puede parecer remota del resto de Italia, e incluso para algunos sicilianos, el extremo oeste de la isla, con sus sabores de África, es el borde exterior. Pero Selinunte, Segesta y los pueblos costeros que recorrí en bicicleta se diferencian en que permanecen en el corazón del Mediterráneo y su cultura clásica. Reflexioné sobre esta paradoja de regreso a casa, con las pilas cargadas en todos los sentidos.
