Hay dos Belice. Hay un complejo caro y lleno de Belice. Pero hay un presupuesto de Belice, que combina buceo de clase mundial y la cultura de los pueblos indígenas y ofrece un conocimiento más profundo con este país diverso.
8 min.
El barco de alta velocidad a la isla de Ambergris-Kaye es similar a un teletransportador espacio-temporal. En un momento, te encuentras en el muelle de Beliz City: una ciudad ruidosa, desagradable y antigua caribeña, donde aún se han conservado edificios de madera y zanjas de desechos abiertos.
Luego, después de un viaje bastante glamoroso en el bote (cuyo costo es equivalente a solo 9 libras de libras esterlinas), se obtiene, la cara se rocía, el cabello se coloca horizontalmente, en el set de la película «Greenholded». Todo es hermoso y extraño aquí, pero el golf Kara, las firmas del estilo del falso oxicismo y el acento estadounidense dicen que estás en la isla turística.
Pero dado que San Pedro, el pueblo principal de Ambergris, la isla de al menos tres décadas es una base de buceo, aquí se ha formado un digno ecosistema de alojamiento. Encontré una casa de huéspedes inteligente y simple, reservé tres noches y pregunté cómo llegar al arrecife. Al final, esta fue la razón principal de la llegada a la costa, y quería comenzar la inmersión en este momento.
El viaje de 15 minutos en el bote me llevó al sitio del mar cálido, conocido como el callejón Akula. Esto es parte de la Reserva Marina de Hol Chan, habitada por Shark Media, quien pronto se acercó y comenzó a picotear el atún, que fue alimentado por el piloto. También había pendientes y un par de tortugas tímidas, claramente acostumbradas a su visita diaria. Había unas ocho personas en las excursiones de alivio de la nieve, y el patrón del bote dijo que puedes navegar hacia el arrecife.
Me uní a dos nadadores más, y pronto nos encontramos en la parte superior de la luminosa ciudad de corales, cortadas por profundas gargantas y repletas de peces de todos los tonos. El arrecife de barrera mesoamericana a menudo ocupa el tercer lugar en el mundo después de la gran barrera de arrecife y el arrecife del mar rojo, pero se distingue por las lamantinas y los cocodrilos marinos estadounidenses, así como atolones impresionantes y formaciones como un gran agujero azul.
Paseamos por las estrellas de mar y los erizos, vimos una barracuda y perdimos una sensación de tiempo y distancia. Entonces vi una pendiente, que no tenía semicírculo del ala; Obviamente, él era parte de la cena de un gran tiburón. Las aguas profundas de los acantilados orientales del arrecife son conocidas por su arrecife, tigre y tiburón toro. Nos miramos bajo el agua, ondulados profesionalmente con sus pulgares, sin embargo, los nuestros fueron dirigidos hacia abajo, y navegamos de regreso a nuestro taxi.
Ambergri s-Kaye es, por supuesto, Soft Central America. Todo es muy educado aquí, y en San Pedro hay muchos restaurantes excelentes con mariscos y bares de playa. Aquí también puedes encontrar sorpresas agradables: cangrejos azules gigantes en manglares, basilisco e iguan en las rocas, así como muchos tipos de espuma y sus tropas. Conduje una bicicleta hacia el norte para ver los lugares donde vivía Maya, lo cual fue una sorpresa para mí: un residente local me dijo que los pescadores y los agricultores usaron Bakalar Chico, el nombre del área maya, en 300 de nuestra época.
Con tal abundancia de atracciones, no es sorprendente que muchas personas estén felices de participar en el buceo aquí e inmediatamente regresar a casa. Pero Belice, por supuesto, no debe limitarse solo a Reef y Kayi. Decidí hacer un viaje costero al sur para explorar el continente.
Big Blue Hole, Belice (Shutterstock)
Desde Beliz City, la antigua capital, para despejar a Gorda en el sur del país, paralela a la costa de una carretera de dos carriles. Es asfalto, tiene un pequeño movimiento y permite a los viajeros ver Belice moderno: árboles frutales, chozas, prados, arbustos, pueblos raros, pie de maya. Dangriga, la primera ciudad grande, parecía un puesto avanzado colonial olvidado, lleno de casas de cartón en ruinas, que se elevaban sobre zancos sobre el área pantanosa cruda. La mayoría de las carreteras fuera del centro eran polvorientas y tierra.
La ciudad es utilizada principalmente por turistas para llegar a la cadena de Kayev menos famoso, pero decidí permanecer en su lugar y familiarizarme con los lugareños. Resultó ser fácil.
En el aspirador de sushi, conocido como la playa y no, me encontré con Austin Rodríguez, un hombre de unos 80 años, que fabrica tambores tradicionales. Alrededor de su taller se encontraban madrices de ovejas, pieles de ciervos y cabras y madera aromática. Se sentó a la sombra de los plátanos y las palmeras, desplazando una barra entera del cedro.»Me lleva solo un día hacer un pequeño tambor, y divergen en todo el mundo», dice.»Solo hago un tipo de batería, todo lo que ves aquí son los tambores de Garifuna».
Luego sonrió con tristeza.»No hago esto por dinero. Quiero enseñar a los niños a apreciar su cultura, valorar el pasado. Pero no quieren saber nada más».
La cultura de Garifuna, para la preservación de la cual Austin está luchando, es una mezcla única de tradiciones obtenidas del Caribe, Aravaks y Cryols sudamericanos (descendientes criollo de esclavos y salas de bosques británicos). A diferencia de la mayoría de los otros grupos de origen africano que viven en la región, Garifuna nunca ha sido esclavos. Además, fueron expulsados por la fuerza de la isla de St. Vinsent para protegerse de una sociedad propietaria de esclavos.
Después de largos años de la marginación de Garifun, la UNESCO fue oficial en 2001. Dangriga es la capital cultural de Garifuna, en las afueras de las cuales hay un pequeño museo, que cuenta con los visitantes la historia de la lucha, la expulsión, la supervivencia y el orgullo. Pero el latido de esta cultura es el juego en la batería, y durante una caminata exitosa me encontré con un gran grupo de niños de Garifuna que practicaron la batería y bailaron para participar en competiciones al día siguiente.
Tres niños vencieron el ritmo, combinando pulsación en un Kong alto y un patrón más complejo en dos tambores pequeños. Tony Gómez, maestro de un equipo de baile, explicó: «El bailarín lidera, por lo que los bateristas deben seguir sus pies. El bailarín está aquí para acomodar el espíritu del baile».
Dangriga era un lugar extraño. No pude atar supermercados taiwaneses, banderas amarillas, blancas y negras de vendedores de Garifun y español en el mercado. El ritmo de la vida fue comparamente lento. Como refugio, elegí un refrigerio local. En King Burger, media docena de mujeres trabajaban, y allí servían excelentes pollo y papas fritas: Yi n-yan de la cocina del Caribe. La política de BYO actuó aquí, así que llevé conmigo un par de botellas de Belikin y Hood Tim, cerveza fría, sin hacer nada.
Ruinas mayas, Belice (Shutterstock)
Una hora de conducir un autobús hacia el sur, y aterricé en un paraíso pequeño y desagradable de la esquina: Hopkins, otra fortaleza de Garifun, pero aquí, al parecer, el sol brilla más fuerte. Aquí hay extensiones, mocasines de playa, mayas y buzos mezclados con los residentes locales, y todos dijeron «¡Gud Maanin!», Pasando junto a la calle principal. No muy lejos del extremo sur de este largo camino arenoso estaba mi chalvas de cabaña en un complejo de pueblo llamado Jungle Jeanie’s By the Sea.
Gini era un pensionista canadiense que se estableció aquí en la década de 1990 con su esposo John. Absorbieron la atmósfera local, siempre encontraron tiempo para charlar en un maldito mediodía y prepararon lentamente desayunos y cenas para una docena o dos invitados.
En Hopkins, bebí una buena cantidad de ron y comí varios deliciosos platos preparados bajo la influencia de Gell. Si el pan de los maníacos hasta el sabor se parecía a una gran carcasa para el sacramento, desde el cual todas las sustancias beneficiosas apestaban, entonces el suplente guisado con salsa de coco, puré de papas y albóndigas de plátano eran excelentes. Nadé y salí del agua durante largas caminatas en la playa y viajes en bicicletas gratis proporcionadas por el complejo.
Una tarde, me uní a un pequeño grupo que realizó una excursión al catamarán a lo largo del río Sitte. Si un viaje a Kaya cuesta hasta 200 Bz $ por persona (aproximadamente 62 libras), esta caminata de tres horas cuesta solo 25 Bz $ (8 libras), y era una alternativa serena al buceo ruidoso.
Mientras el bote navegaba por el bosque de agua de espejo y espejo, vimos las bisagras de natación, pequeñas garzas azules y un fregadero en la orilla. Iguana fingió estar muerta, y de repente con un chapoteo cayó en el agua. En la luz que se desvanece, los viejos manglares y los árboles altos debajo de un dosel brillaban en verde, y el río se volvió negro de petróleo.
Gini y John nos trataron con cócteles y bocadillos de ron, tocaron el ghettoboblaster de Moon River y otras viejas canciones favoritas, mientras que el piloto atrapó varios peces pequeños.
Fui arrojado al sur a una pareja amigable de Belmopan. A través del ojo del ojo, el paisaje cambió gradualmente de incluso llanuras costeras con plantaciones de plátano y naranja a colinas onduladas cubiertas, y luego a crestas más trituradas y pequeñas montañas cubiertas de bosque.
Hummingbird, Belice (Shutterstock)
En el oeste, se visibles picos más altos, denotando la frontera entre Belice y Guatemala. Rob Hirons, el propietario del Lodge en el Hotel Big Falls, no participó en ventas rígidas.»Belice es un pantano en el borde de América Central», dijo, mientras bebimos cerveza en su bar. «Por eso los españoles no pudieron capturar este país. Es por eso que estoy aquí. Cobré mi casa sobrevalinada en Hampshire y compré esta tierra barata en la orilla del río «.
Pero fue precisamente la falta de edificios que distinguieron a Rob y su esposa-americana Marta para hacer de Big Falls su hogar.»Habiendo concretado toda la costa este de los Estados Unidos, los estadounidenses parecen querer continuar moviéndose hacia el sur», dijo, refiriéndose al horror suburbano, que es la Riviera Maya mexicana, ubicada al norte de Belice.
En palisandro alto y árboles rojos alrededor de mi hermoso chalet, noté un búho blanco y negro, un ilíaco, varios colibríes y bandadas de Flycolor. La bromelia y las orquídeas crecen en el jardín de la casa, incluida la orquídea negra: la flor nacional de Belice.
Aunque no hay «gran cascada», en los viejos mapas militares británicos, esta área se llama exactamente que, tal vez, es un toque de movimiento del río desde la jungla alta hasta las tierras bajas y los pantanos. Es esta calidad de transición la que llena el Lodge en Big Falls con una variedad de flora y fauna.
Rob me llevó al pequeño pueblo costero de Barranco donde conocimos a Joseph Palacio, un respetado antropólogo y defensor de los derechos de los garífunas. Me llevó a la tumba de Andy Palacio, el músico garífuna que fue comparado con Paul Simon y el Buena Vista Social Club hasta su prematura muerte en 2008.
Con un vaso de cerveza, conversamos sobre la problemática historia de Belice, que involucró a los colonizadores británicos, los confederados estadounidenses, los plantadores de banano y los mayas.»Los garífunas somos la raíz y los mayas la semilla», dice Joseph.»Se los percibe como más agricultores que los beliceños negros. Somos incluso más discriminados que ellos, pero podemos aprender de los mayas».
A lo largo de la carretera principal y los caminos polvorientos alrededor del albergue, vi casas de estilo maya. Uno de los grandes guías de Rob, Steven Choco, me llevó a ver las ruinas de Lubaantun. Éramos como seis en el grupo, y éramos los únicos que llegamos al lugar a las 11 am.
Lubaantun significa «lugar de piedras caídas», y así es como probablemente se verían todos los monumentos famosos de Guatemala y México si no fuera por una hábil reconstrucción y conservación. Sin embargo, las formas piramidales y las canchas de pelota aún eran visibles en este estado ruinoso, y esto tenía su propia magia. Había árboles en la parte superior de algunas escaleras, y gigantescas mariposas morfo azules revoloteaban alrededor de los árboles de cacao y los jeeppie juppas, de los cuales Stephen arrancaba frutas y hojas comestibles para que las probáramos.
Cuando salimos de Lubaantun, el camino se volvió de tierra y vimos pueblos con chozas de paja sin electricidad. El arroz y los frijoles, los frijoles que los mayas mezclan con todo, estaban tendidos a secar a la vera del camino. Los lugareños todavía usaban ropa indígena. Stephen nos mostró que los Quiché Maya pueden ser reconocidos por sus faldas azules y los Mopan Maya por sus colores brillantes.
Nadamos en el Río Blanco, donde una hermosa cascada caía en una piscina fresca. Si nadabas contra una fuerte corriente, podrías remar a crol con todas tus fuerzas y no moverte ni un centímetro. Almorzamos allí y vimos a los chicos locales bebiendo ron y saltando de la cascada.
No me equivoqué con el tránsito espacio-temporal. Hay dos Belice: el que está en la caja, con hoteles en alta mar, buceo costoso y comida extraña, con la oportunidad de ver un mono, exclusivamente para extranjeros ricos; Y el presente, que implica conocer a los residentes locales, es un movimiento lento y a veces cómodo y conocido con una cultura de múltiples capas que hace que este país sea tan diferente a todos sus vecinos.
El último país es más, más viejo, más profundo y, afortunadamente, más barato. Si planea pasar un tiempo en esta área pantanosa, ya está un paso por delante de los conquistadores; Simplemente no pase todo el tiempo bajo el agua.
América Central es generalmente barata para los viajeros, pero Belice, aunque pobre, pero caminos. Los precios de los alimentos y las bebidas son bastante bajos, generalmente 8 libras para el almuerzo, un poco más para la cena; Una botella de cerveza cuesta 1. 80 libras. Los viajes por transporte público son muy baratos, y los viajeros ultragramas pueden encontrar viviendas económicas. Los albergues y dormitorios presupuestarios pueden costar hasta 15 libras por noche.
American Airlines Airlines opera City de Londres-Belize a través de Miami o Dallas. Los aranceles comienzan desde £ 549; Al mismo tiempo, los pasajeros deben pasar la noche en los Estados Unidos en el camino de regreso.
James Bus Line opera vuelos frecuentes entre Beliz City y Punte Gord en antiguos autobuses escolares estadounidenses; El costo de una forma es de 22 dólares de Nueva Zelanda (7 libras). El autobús se detiene en las ciudades en el camino, y también hace paradas a pedido a lo largo de la carretera principal; Se llena rápidamente.
Los autobuses de servicio de autobuses de Ritchie van un poco menos a menudo y solo a la parte sur de la isla de Planexia. Los botes locales y los servicios regulares ofrecen una transferencia al norte de Kayi. La transferencia a Hopkins y Dungriga Bays se puede pedir a través del hotel.
Imagen principal: Paradise of Beliza (Shutterstock)
