Barakoa: el secreto más secreto de Cuba

Durante su primer viaje a América, Christopher Columbus navegó al sur de las Bahamas a Cuba, escribiendo excelentes críticas sobre estas tierras tropicales recientemente vistas. Pero cuando su carabelo entró en la bahía en forma de disco en la costa noreste de Cuba, alcanzó el borrador del barco para corregir su entrada en un diario hecho en el otoño de 1492.

Volviendo a sus clientes reales en España, escribió: “Este país, la alteza más brillante, está tan encantado que supera a todos los demás en encanto y belleza. Estaba tan sorprendido por la apariencia de esta belleza que no puedo encontrar palabras para sus Descripción. Después de todo, cuando cuando escribí sobre otras regiones, usé por error el lenguaje más exaltado que conocía, por lo que todos dijeron que no podría haber otra región, aún más hermosa «.

Columbus fue el primer hombre occidental que fue seducido por Barakoa; Después de unos 500 años, también me caí bajo su hechizo.

Vista panorámica de Barakoa (Shutterstock)

Vista panorámica de Barakoa (Shutterstock)

Esta esquina costera de Cuba lava 29 ríos. Las palmeras reales, los árboles de chocolate y los arbustos de café crecen en las colinas, y la vida silvestre supera a los récords mundiales: el pájaro más pequeño del planeta, un ratón volador y una rana, todos prefieren vivir en el índice postal de Barakoa.

La pequeña ciudad en sí, fundada 20 años después de la visita de Columbus y se convirtió en la primera ciudad y la capital de Cuba, será llevada a un rectángulo de las extrañas calles. Ubicado desde la pared del océano de Maleck, se impregna con una fuerte luz caribeña, y sus habitantes mantienen leyendas y leyendas en la memoria colectiva. Aquí, reina una atmósfera de realismo mágico, combinando la fantasía de escape Enid Bliton, el drama de la pequeña ciudad de Gabriel García Márquez y hechos históricos.

Si, al visitar Cuba, la atención principal se presta a las playas y islas del norte con arena blanca o el encanto destructivo de La Habana y Trinidad, entonces Barakoa ofrece un plato más complejo y atractivo. Aquí en unos días puedes escalar las montañas, nadar en ríos frescos, absorber las playas, explorar los restos de los indios y disfrutar de chocolate y cocos.

En Barakoa, llegamos a La Farola, una carretera de concreto al paraíso, que se eleva por el Caribe en la provincia de Guantánamo. Fue colocado a través de las montañas solo en 1965 como parte de uno de los primeros proyectos de ingeniería importantes Fidel Castro. Antes de eso, Barakoa estaba aislada del resto del país, y era posible llegar solo en barco.

Habiendo pasado 120 km, el camino se niveló en la entrada de la ciudad. El Barakoa de hoy, que fue atacado por piratas y destruido por un incendio en 1652, es un montón de casas de los siglos XVIII al XX. Con portales y columnas, delicias arquitectónicas francesas y nuevos colores brillantes.

También está limitado por tres pequeñas fortalezas, construidas para repeler los ataques de Bugans, robar barcos, dirigirse al Viejo Mundo. La vida aquí gira alrededor del borde del mar de Maleck, tres parques en forma de cuña y muchos bares que envuelven el parque principal de la independencia. Fuimos a varias excursiones de un día para familiarizarnos con la ciudad y la naturaleza circundante.

Humo santo

Antes de que Colón escribiera un guión para el descubrimiento occidental del Nuevo Mundo, en el este de Cuba vivía indios de los aborígenes, conocidos como Tainanos. La historia oficial eliminó a Tainos de la historia después de la muerte brutal por enfermedad, masacre y esclavitud, pero sus tradiciones y ADN han sobrevivido hasta el día de hoy.

En el Museo de Arqueología Barakoa, el director de Roberto Ordugues Fernández explicó que no hay más residentes locales con sangre india pura, pero hay cubanos con signos genéticos heredados.

La estatua conmemorativa de Christophoro Colombo.

La estatua conmemorativa de Christophoro Colombo.

«Las tradiciones viven en secreto: todavía preparan el pan de Yukka (Casabe), y en el pueblo de Boka de Mel puedes ver las cabañas de paja de Atarasan, que todavía se usan para cubrir la canoa. Y, por supuesto, fuman aquí. «

Sí, los indios de la tribu Taino fueron los primeros amantes de uno de los mejores entretenimientos cubanos: fumar tabaco. Un ídolo de tabaco de madera único de la parte oriental de Cuba es una de las principales exhibiciones del Museo de La Habana Montana. Inicialmente, fue utilizado por los indios Taino para causar perfume en ceremonias conocidas como Kohoba (por lo que en 1966 se creó el cigarrillo de marca Fidel – Cohiba)).

También puede visitar a los dos viejos líderes de la tribu Taino. El Museo Arqueológico de Barakoa tiendas los supuestos restos del líder Taino Guama, quien se rebeló contra los españoles y fue asesinado por su hermano con un huelga de hachas en la cabeza. Y cerca, frente a la pequeña catedral de Barakoa, hay una estatua de otro líder rebelde: Hatuei, que dejó la vecina isla de Spaniela para advertir a sus parientes cubanos sobre el ataque de los españoles, y fue quemado en el fuego por su audacia.

Según la leyenda, el día de la ejecución, un fuerte viento agitó las cenizas de Hatuei en la hoguera, y más tarde a través de las colinas, era visible una luz de color fragmentada: sus cenizas, esparcidas por el viento. Los lugareños lo llaman Lus de Yara (luz de Yara).

Pescando a la luz de la luna

A las 4. 30 de la mañana del día siguiente, me pareció que yo mismo podía ver el círculo Gar Hatway a la luz de la luna. Me paré en la playa de Plai Duaba, ubicada al norte de la ciudad, y las sombras blancas parpadearon en la neblina predada. Pero, de hecho, estas figuras fantasmales no eran la ceniza del rebelde, sino un pescador ocupado, que se prepara para atrapar el pequeño pez de la tía.

Las tías son una delicadeza de Barakoa, y su pesca es una tradición con raíces antiguas y considerables supersticiones. Con la luna menguante, las tías abandonan el mar y corren río arriba para desovar, como una enorme serpiente plateada en el río. Pero el momento exacto de su apariencia está rodeado por un misterio, y nadie parece saber qué tipo de pez es.

Con nosotros estaba Benito Harrido, de 73 años, un pescador-tati que ha estado siguiendo a la luna menguante toda su vida. Cuando nos sentamos en la arena junto al fuego de las cáscaras de coco, dijo: «Te diré un secreto. La gente con intenciones deficientes no puede recolectar tías. Le digo a los infractores de la calma para que salgan de aquí. Para las mujeres durante la menstruación, Tampoco puedes recolectar tías: el pez huele «.

Un auto viejo en Barakoa, Cuba (Shutterstock)

Un auto viejo en Barakoa, Cuba (Shutterstock)

Refrescados por Burning Coffee, fuimos al río Duaba (Río Duaba), donde las redes en pie quemaron el curso del río, atrapando miles de acné blanco de arcilla y millones de tías vidriosas. Los residentes locales trasplantaron el acné retorcido al agua, y las tías se separaron y se pusieron en cubos y bancos. Harrido incluso se zambulló bajo el agua con una red para recolectar todos los animales escapados.

Esa noche bebimos ROM con Harrido, disfrutando de las tías atrapadas por él, preparadas con ajo y tomates, así como chocolate en su casa en su pequeña casa en las afueras de la ciudad.

Hastings con gente dura

Después de recolectar frutas marinas, fuimos a explorar las montañas de Barakoa y sus bosques fértiles, que son una fuente de muchas riqueza de la ciudad.

Habiendo pasado por las fuertes rocas grises del río Duaba, comenzamos el ascenso en El Junke (un yunque), una montaña con un pico plano, que se eleva a 575 m sobre Barakoa. Nuestro camino estaba cubierto de pequeñas flores blancas, similares a los copos de nieve tropicales, y las mariposas revoloteaban a la luz. El guía Andrés arrancó la vaina de cacao del tronco del árbol, más de las tres cuartas partes del cacao total en el país reunido en Barakoa, y degradamos la semilla amarga. El lindo ver verde Kubinsky Todi, similar a una frambuesa con color verde, nos miró mientras teníamos un refrigerio.

Y luego, arriba de la pendiente, sudando, pisoteando los aguacates caídos y las mandarinas, pisando las serpientes de vacaciones y los monstruosos múltiples pisos.

Desde la parte superior, al lado de las libélulas escarlatas altamente voladoras, miramos las recompensas de Barakoa. Los ríos de cristal limpio de Toa, Yumuri, Miel y Duab fluyeron a través de los exuberantes bosques de palma al mar turquesa, y el propio Barakoa hizo alarde del puerto. Fue una visión del paraíso primitivo.

Pero si la vista desde El Junke sugirió el Edén ecológico, entonces más al norte de Barakoa, más allá del ancho río Río-Toa, encontramos una cuna aún más impresionante de biodiversidad. Los bosques del Parque Nacional Alejandro de Gumboldt descienden al mar desde la Cordillera Sagua-Barakoa. El parque es un objeto de patrimonio mundial y un invernadero ecológico con una larga lista de especies endémicas. Además de una gran cantidad de animales en miniatura, escuché que el Solenodon cubano vive aquí: un mamífero nocturno nasal, así como varias lamantinas que tragan las aguas frías de Bai d e-tako, otra bahía en forma de una bolsa cubierta manglares.

No es sorprendente que durante nuestra visita no vimos ni solinodon o lamantino, pero la rica flora no fue menos interesante que la fauna secreta del parque.

Caminamos por un sendero de montaña sentado por pinos cubanos, cientos de especies de helechos, piñas y orquídeas. En condiciones de humedad, realmente queríamos beber, y Horhe, nuestro guía, nos ayudó: «Estas bromelias retrasan el agua. Cuando Fidel y Che hicieron a través de la Maestra Sierra durante la campaña rebelde de 1956, bebieron agua de estas plantas».

Playas y plátanos

Probablemente, la dura persona de Castro no estaría impresionada con unas vacaciones de playa tranquila en Barakoa, pero después de varios días de campañas, pesca y conocido con la cultura de la población indígena, sentimos que finalmente merecíamos un poco de descanso.

Más allá de las arenas negras de Playa Baracoa se encuentra el idílico pueblo pesquero de Boca de Miel. Un puente de madera cruza la desembocadura del río Honey, donde los pescadores lanzan sus redes contra el fondo de cocoteros que agitan sus ramas como rastafari. Se dice que todo el que se baña aquí vuelve a Baracoa, y nos sumergimos en las frescas aguas confiando en la leyenda del río.

Los bananos crecen a lo largo de la costa, y caminamos a lo largo de una antigua vía férrea construida para llevar fruta a la bahía para exportarla a los Estados Unidos. En la primera mitad del siglo XX, Baracoa vivió un auge del «oro verde» hasta que una plaga de hongos acabó con la industria. Hoy, las líneas oxidadas y un motor abandonado, congelado en un cementerio de cáscaras de coco, son los únicos restos de esta embarcación.

REACH STREET, Barakoa (Shutterstock)

Calle Trasera, Baracoa (Shutterstock)

Continuando nuestro viaje, llegamos a Mata Bay, donde nos invitaron a un festín de música antigua cubana y nos obsequiaron con platos locales.(Tal hospitalidad improvisada nos pareció sorprendentemente común en Baracoa). Girando alrededor de una banda en vivo, nos fortalecimos con bakan, un plato local de cangrejo mezclado con puré de plátano, limón y leche de coco y hervido en hojas de plátano.

Más tarde en la noche, de vuelta en Baracoa, continuamos nuestra educación musical en la pequeña pero maravillosa Casa de la Trova (casa de los trovadores). La trova, el sonido de los trovadores cubanos del siglo XIX, es una de las raíces más profundas de la música cubana, y el pequeño local de Baracoa con ventiladores de techo de madera, alegres MC y mojitos de barril es uno de los mejores lugares de Cuba para disfrutar. su influenciaLa legendaria salsa de las orquestas baracoenses atronó la noche para extranjeros y locales que sucumbieron a la tentación de sensuales bailes.

Después de una noche de intensas vueltas por el piso de la Trova el último día, necesitábamos una cura para la resaca. Lo encontramos en la casa de Rafael y Carmen Jiménez Fuentes, situada en primera línea de mar. Rafael, de 90 años, ha estado recolectando cocos toda su vida y me mostró sus piernas torcidas, que hizo como resultado de pelar palmas durante toda su vida. Carmen, en cambio, es famosa por los mejores kukuruchos de la zona: coco triturado mezclado con almendras y miel, envuelto en un cucurucho de hoja de palma. Mientras comíamos su dulce casero y veíamos las olas romper en la playa, el mojito desapareció.

Dado el aislamiento de 500 años de Barakoa, no esperaba conocer esa hospitalidad en esta ciudad en el extremo este de Cuba. Pero dondequiera que venamos, en todas partes encontramos una técnica cálida e integral, apoyada por bromas afiladas. Queriendo regresar a toda esta excentricidad, nuevamente nos sumergimos en el río Honey, fascinado por la promesa de su leyenda.

Barakoa nos fascinó con su folklore y belleza, y sucumbimos a su aura mágica. Mientras Christopher Columbus suspiraba en su diario: «Pequeñas pájaros y verduras de los campos me dieron ganas de quedarme aquí para siempre …».

El autor viajó con la compañía de viajes cubana

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La imagen principal: el fresco de pared en honor a la revolución y el socialismo en Barakoa (Shutterstock)