Avistamiento de gorilas en el Congo

«Quédate quieto y no retrocedas», instó Étienne, mi guía, mientras el bosque de arrurruz comenzaba a balancearse salvajemente. Sin saber qué fuerzas invisibles nos rodean, sentí que estaba en las páginas de la misteriosa odisea congoleña de Joseph Conrad «El corazón de las tinieblas».

El protagonista de Conrad, Marlowe, está en una búsqueda para encontrar a Kurtz, un traficante de marfil enloquecido por los horrores y las posibilidades de la vasta selva congoleña. Lo que estaba buscando no era a Kurtz, sino a un temible habitante de este desierto primitivo, a quien iba a encontrar en un momento de intensa anticipación y absoluto asombro.

Unos metros delante de nosotros, una musculosa bestia plateada irrumpió repentinamente en el camino, abriéndose paso entre el follaje de Ngaga. Estos pocos segundos podrían haber sido recordados para toda la vida, pero luego apareció un segundo giro plateado más grande. Se detuvo y nos miró fijamente. Sus ojos color avellana estaban emocionados, y antes de dar un paso atrás, dejó escapar un rugido fuerte y gutural que me hizo sudar frío. Durante los siguientes cinco minutos, gruñó y golpeó la vegetación sin que nos diéramos cuenta. No nos esperaban.

«Estaba ahuyentando al otro lomo plateado», dijo Etienne, quien, como yo, estaba sin aliento por la emoción y el miedo: pensó que el gorila podría estar protegiendo a su familia de un pretendiente a su dominio. Pero, agregó, «nunca he sido testigo de algo así».

¿Última oportunidad de ver?

Decidí que Kongo me debía este espectáculo. Diez años antes, estaba en las selvas tropicales de África Central en el vecino Gabón y escribía para la revista Wanderlust sobre un nuevo albergue que ofrecía caminatas a los gorilas de las tierras bajas occidentales. Me fui sin ver a ninguno de ellos… y contrayendo malaria. En aquellos días, las picaduras de insectos y la impenetrabilidad de esta región estaban en sintonía con los viajes de pesadilla de Conrad: este lugar puede romper tanto la mente como el cuerpo.

Las poblaciones de gorilas de tierras bajas occidentales han disminuido drásticamente durante la última década, y el primo menos peludo del famoso gorila de montaña sobrevivió a la caza en los arbustos y a una serie de brotes de ébola. Según estimaciones recientes, solo en la parte norte del Congo, el número de monos a causa del ébola ha disminuido de 120 mil a 50 mil individuos. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre 1980 y 2046, el número de monos en África Central disminuirá en un 80%.

Entonces mi atención volvió a esta región con la noticia de la siembra de semillas de esperanza en el Parque Nacional Odzala Kokua en la República del Congo.

El gobierno del Congo estuvo de acuerdo con la Organización Ambiental de Sudáfrica African Parks en el contrato de arrendamiento de 25 años de la sección Ozala-Kokua para restaurar esta área que se somete a una fuerte caza furtiva. Parte del plan es el uso del ecoturismo para obtener un ingreso alternativo de Ozala-Kokua. Los especialistas participaron en la creación de lujosos safaris en el desierto, que construyeron y manejaron dos objetos, en Lango y Ngaga. En este último, ya estaba la base del famoso primatólogo español Magdalena Burmeho, quien enseñó varios gorilas a las condiciones de vida para la investigación y el turismo. Oficialmente, los campamentos se abrieron a fines de 2012.

Mi viaje comenzó en el sur del país, en la capital del Congo Brazzavil, a lo largo del Gran Río Congo, que dirige la ciudad en la lápida de las islas, las aguas poco profundas y los canales. En el banco opuesto está Kinshasa, la capital del «hermano mayor» inestable del Congo, la República Democrática del Congo; En comparación con él, la antigua colonia francesa está tranquila. Disfruté de una mañana tranquila, paseando por el área del techo, absorbiendo la atmósfera francófona de la arquitectura modernista de los años 1930 y 40 y sintiendo el ion tragado en la nave de la basílica de la cueva Saint-Ann en Brazzavil.

Información Lifere

El campamento Ozala-Kokua se encuentra en el norte del Congo y generalmente se encuentra a 15 horas de la capital. Sin embargo, Wilderness Safaris ofrece invitados a sus nuevos campamentos utilizando un pintoresco vuelo de dos horas en un avión de motor ligero. El inmenso grupo del Congo aparece a continuación en forma de espacios abiertos verdes interminables con un dosel, similar al brócoli, que se eleva estereoscópicamente.

Ozal a-Kokua es uno de los parques nacionales más antiguos y menos estudiados de África. Creado en 1935 bajo el gobierno francés, está disponible solo para el 3% de 13, 600 metros cuadrados. km, y en carreteras de arcilla. En la parte sur de la Ozala-Kokua, volamos a la concesión turística del campamento de Lango con un área de 60 mil hectáreas, que es un mosaico de bosques pantanosos, sabana y pantanos salados parpadeantes llamados.

El sudafricano Fraser Gir y su compañero Sandra, que administraba el campamento, esperaban que nos saludáramos. Los invitados pasan tres noches en los campamentos de Lango y Ngaga, sumergiéndose en hábitats completamente diferentes. Debido al bosque inundado, el campamento de Lango se encuentra en un tablero de una plataforma que conecta seis espaciosas cabañas de paja con baño y un comedor central, un bar y un fuego.

Todas las noches, el chef francés Jerome declaraba platos en la cena, como en un restaurante marcado por la estrella de Michelin. Lango es, sin duda, un restaurante de alta clase. Pero, Fraser insiste en un pato con salsa de mango, en un entorno tan frágil no había otra salida, excepto para ofrecer un turismo altamente rentable con un bajo nivel de exposición. Explicó que solo los grupos pequeños pueden observar al mismo tiempo los gorilas; Además, este proyecto debe ser demostrado por los gobiernos del Congo y otros países de África Central, que el ecoturismo es una alternativa rentable y estable a la venta de bosques tropicales a las salas de bosques chinos.

«En 2010, Ozal a-Kokua estaba en problemas. Los parques africanos, que llegaron al lugar, encontraron cadáveres de elefantes, y en el Bai, una vez ricos en animales salvajes, se plantaron maniks», dijo Frazer. En Lango-Bay, que abre la vista desde la casa, todavía hay un pequeño juego.»Creo que en unos años, cuando los animales salvajes entiendan que no los buscarán, veremos cómo los elefantes y los gorilas saldrán de los refugios en el bosque para usar este botón».

Lunar Kabarea Lango confirmó la esperanza de Freyser. Bajo la cubierta de la oscuridad, los elefantes del bosque (notablemente más pequeños paachidos con colmillos enderezados destinados a hábitats en los bosques) se enfrentan y trompetaron en Bai sucio, y las hienas aullaron, tal vez babeando de los aromas del licor irlandés jeromo y el poste crema de Chantillia ?

Todas las mañanas nos despertaban a las 5 de la mañana, y todos los días se ofrecían dos eventos para observar la vida silvestre, desde escabullirse a través de pantanos líquidos hasta viajes a Savannah y caminatas en bote a lo largo del río Lecoli, en el que era posible escapar de las moscas de los tsacas .

En los bosques pantanosos, caminamos a través de los rastros sucios de elefantes, jabalíes rojos del río y pitón con un cuerpo ancho con un neumático de automóvil. Conocimos muchos amortiguadores forestales de color castaño (menos que Kapsky Buwols sudafricanos), y entre 430 especies de aves de trogones ozala-kocoua-violentos, portadores de aves de corral, invierno y buitres con nueces de palma. El parque también vive en 31 tipos de primates. Los peludos en blanco y negro-coolos-coolobuses absorben frutas en las proximidades del campamento, y los monos con narices con espinillas realizaron magníficas fiestas de Jimi Hendrix, cayendo al pedal Va-Va.

Durante una caminata en la sabana al atardecer, superamos una pequeña manada de elefantes. Al estar casi inmerso en un arbusto alto de color de paja, las hembras levantaron el tronco como periscopios.

En el campamento de Ngaga, también tuvimos una idea de lo que nos espera por delante. Unos minutos después de ingresar a uno de los estacionamientos en el bosque tropical, las multitudes comenzaron.»Escucha. El nombre es Chimpanze», dijo Fraser amortiguamente.

«¿Qué es esto?»- preguntó a uno de los invitados.

«No … maldita sea … estos son gorilas, ¡pequeños!»Fraser exclamó cuando dos de ellos brillaban apresuradamente en árboles paralelos a 30 m de él. Parecía que la caza continuó hasta que los elefantes irrumpieron en la fiesta con un momento podrido. Invisibles en maaranta alta y descompuesta, nos obligaron a retirarnos con un ruido, ya que Fraser no podía estar seguro de cuán cerca estaban.

Hombre contra el bosque

Pero en Ngaga, donde estábamos esperando la reunión más salvaje con monos en la tierra, tuve que expulsarme de manera efectiva de mí mismo de los monos humanoides de África Central.

El campamento de Ngaga está a cuatro horas al oeste de Lango, hacia Gabón, a través de la sabana del Parque Nacional, cubierto de montículos de termitas ronca similares a los castillos transilvaníes más malvados. El único asentamiento a lo largo de la ruta es Mbomo, un pueblo de Adobe Brick, donde en 2002-3. Los brotes de fiebre del ébola han llevado muchas vidas, tanto mono como humanos. En este pueblo, los congoladores locales coexisten armoniosamente con sus vecinos, que viven a unos 8 km de él en el bosque nadzechi, donde nos dirigíamos.

El Ngaga Lodge Log está ubicado en un claro bosque dentro de Ndzehi y se asemeja a Lango Lodge. Seis chozas están conectadas al comedor principal con caminos colocados a través de la vegetación. Todo el campamento está rodeado de rascacielos del bosque tropical, retorcido por enredaderas ramificadas.

La primatóloga Magda Burmeho se mudó a Nadzechi hace cuatro años. Según las estimaciones, la población de gorilas aquí tiene 105 personas divididas en seis familias, y Magda enseñó pacientemente a dos gorilas a contactos con una persona. Los clanes son nombrados por los nombres de sus sams alfa: Júpiter-A RECLUSE, Silver de 180 kilogramos, pero la estrella del espectáculo es un Neptuno de 27 años y su familia de 16 personas.

Fue Neptuno que buscamos temprano en la mañana del día siguiente con el guardabosques local Gabin y la guía suiza Etienne Rocher. Etienne explicó que hay reglas estrictas para el contacto con gorilas: no puede acercarse a 7 m; Solo se asigna una hora para la comunicación con gorilas; Es imposible retirarse cuando Neptuno se apresura al ataque que él, aparentemente, siempre lo hace, alentado por su cónyuge mayor Roma.

Sin embargo, el éxito o el fracaso pueden afectar fácilmente la percepción de estos poderosos bosques tropicales. Al principio fue una caminata tranquila, durante la cual vimos mariposas brillantes imitando las hojas de catidids, hongos dorados y frutas caídas. Todo este tiempo, Gaben, utilizando el GPS construido y el análisis forense de hierba perturbada, nos llevó profundamente en el bosque tropical a los nidos de noche de Neptuno. Pero después de dos horas, la situación cambió. Era difícil para Gaben monitorear los gorilas, ya que se movían de manera impredecible. Por lo general, se mueven lentamente al nuevo lugar de alimentación, pero ahora estaban en pánico y rápidamente se escapaban.

«Cortó las disputas de otra plata de vuelta persiguiéndolos», anunció Etienne.

Por qué Neptuno no enfrenta a su perseguidor, me pregunté.

«Puede perder todo, su vida y su familia, si esta plataforma de plata es más fuerte», Etienne se atrevió a sugerir.

En cinco horas, nos dirigimos a través de los matorrales de Marante desorientadoras. Las bandadas de abejas sudorosas eran sorprendentes y exigían ponerse sombreros; Nos quedamos por un segundo, y las hormigas ardientes organizaron invasiones punzantes en nuestros pantalones. La humedad pegajosa finalmente nos privó de determinación. Las dificultades de Conrad Congolis surgieron en su memoria, sus palabras sonaron en sus oídos: «Podríamos imaginarnos a nosotros mismos las primeras personas que tomaron posesión de la maldita herencia, que tendría que ser conquistada a costa de un tormento profundo y un trabajo abrumador».

Al final, encontramos el clan Neptuno. Dejaron a los perseguidores, pero estaban agotados. Varios pares de ojos parecían tristemente a través de la oscuridad verde.»Vamos a dejarlos, tuvieron un mal día», aconsejó Etienne.

La luz de la esperanza

Sin embargo, en Ngaga es fácil revivir el espíritu. Detrás del vaso de G & amp; t antes de la cena, Magda nos contó sobre su trabajo. Al estar en África Central durante 20 años, es una mujer modesta que nunca se esforzó por la fama de Diane Fossi. Después de varios años de estudiar las tierras bajas occidentales en la vecina Lossy, ella y su esposo Herman se mudaron a Nadzechi, porque en 2002, un año después de mi primera reunión con ella en Gabón, un brote de fiebre del ébola destruyó el 95% de las gorilas perdidas.

«En un día descubrimos 60 cadáveres. Fue muy difícil, porque trabajamos con ellos durante mucho tiempo», dijo.»Elegimos a Nzuhi debido a las relaciones especiales de los residentes locales con gorilas. Coexisten juntos; escuché una historia sobre cómo un comerciante de carne artesanal fue expulsada de la ciudad cuando intentó vender carne de gorila. Dicen que el gorila muerto fue enterrado en el cementerio como pariente «.

En su opinión, las comunidades locales se beneficiarán de esta nueva empresa, como los ugandeses y ruandeses del turismo con gorilas de montaña.»Este proyecto es una forma innovadora de salvar el bosque de África Central y mejorar la situación de las comunidades locales», dijo.»No debemos fallar».

Magda también nos aseguró que podemos ver mejor los gorilas, debido a la abundancia de la comida del gorila de Ngagi, generalmente se mueven a menos de 10 metros cuadrados. km por día.»Lo que es único aquí, en comparación con la observación de gorilas de montaña, es que puedes observar su comportamiento en las primeras etapas de interacción con una persona», agregó.

Súper observación

El aguacero pasó por la noche. A la mañana siguiente, la tierra húmeda olía a un olor picante, y el agua de lluvia fluía a través del follaje con cascadas cuando salimos a la carretera en el segundo intento. Una hora después, Gaben descubrió el nido de noche de Neptuno. No fueron lejos, todavía cansados ​​después del día anterior. El tiempo fue al reloj cuando conocimos a dos jóvenes, no y Cagliope, alimentándose en lo alto de un árbol de frutas; Su pelaje es sorprendentemente rojizo, casi con un tono de henna. Queríamos verlos más cerca y apretados en densos matorrales de matrimonio.

Cuando permaneció otros 15 minutos, Etienne nos invitó urgentemente hacia adelante. Miré hacia el túnel verde, donde me senté como una olla con un Buda, una plataforma plateada de Neptuno. Parecía tranquilo, pero de repente se apresuró a nosotros con un rugido agresivo. Luego dio un paso atrás con una sonrisa, que, como estaba seguro, sonaba así

«Esta es una manifestación, no cobrar, siempre hace esto», dijo Etienne, y agregó que Neptuno está fascinado por las rubias y es más hostil para personas grandes. En el mundo de Neptuno, el tamaño es importante.

El personaje principal de sus salidas, aún más ron de crecimiento, salió a un golpe. Llevaba a un bebé de un año, atrapado en una axila, como un bolso, y sus pequeños ojos brillaban como perlas, de debajo de un pelaje oscuro. Otros gorilas menos adultos vinieron y se fueron, incluida una sartén adolescente de dos años: barajó una rama sobre su cabeza, lanzando miradas casi culpables, como si recordara parcialmente las instrucciones de su madre de no mirar a los extraños.

El tiempo se acabo. Y seguía pensando en cuánto más dinámico e impredecible fue esta experiencia que las que recordé para excursiones anteriores con gorilas.

«¿Ves cómo nos miran? Están fascinados», comentó Etienne.»Encontrarlos no es fácil, pero esta es una experiencia tan natural».

Este sentimiento se intensificó a la mañana siguiente cuando, en nuestro último paseo por Ndzeha, Étienne y yo nos encontramos con estos lomos plateados que peleaban. Son estas experiencias improvisadas las que hacen de Odzala-Kokua un lugar tan maravilloso.

Es innegable que esta es una semana muy cara que seguramente entra en la categoría de «la aventura de tu vida». El confort y la comodidad se han tallado cuidadosamente en un entorno a veces implacable. Pero ser parte de la oportunidad de apreciar y proteger las grandes selvas tropicales de África Central es muy gratificante.

Konrad no estaba del todo bien. Sí, hay oscuridad aquí. Pero Congo también puede ser un lugar de éxtasis y perspicacia.

Mark Stratton es un escritor independiente galardonado y colaborador habitual de la revista Wanderlust que disfruta explorando direcciones inusuales.

El autor viajó con Mirus Extraordinary Journeys. Ofrece un paquete de nueve noches que incluye tres noches de alojamiento todo incluido sobre pilotes en Camps Lango y Ngaga (operado por Wilderness Collection), una noche en un hotel en Brazzaville, vuelos internacionales, vuelos domésticos y traslados en automóvil, y todo actividades, incluidos dos viajes de gorilas en Ngaga (realizados de acuerdo con el protocolo de la UICN). El costo es de £5, 235 basado en ocupación doble.