Aventuras sobre kayaks en Nueva Zelanda

La ráfaga voló hacia nosotros como un spaniel húmedo. En unos pocos segundos violentos, nos inundó con lluvia y llevó el mar a un estado de ánimo rápido y rebelde. Las olas comenzaron a brillar a través de las narices de nuestros kayaks de mar, faldas rociadas por neopreno abrumadoras, lo que nos presionó a la cabina, como vantuses gigantes al fregadero. Ben White, nuestro guía de 21 años, resistente al mal tiempo, se asomó con alegría de debajo de un Sester amarillo brillante y realizó su veredicto meteorológico.»Parece que hoy después del almuerzo habrá una tormenta seria», gritó sobre el remolino de viento y spray.

En Fiordland

Quizás el Capitán James Cook tenía antepasados ​​similares cuando en 1770 miró a este rincón de la isla de Nueva Zelanda Fiordland y lo llamó una bahía dudosa. El gran navegador decidió saltar este lugar y continuó su viaje a lo largo de la costa occidental de la isla sur. Sin embargo, si navegaba en el barco índice a través de una entrada estrecha a esta bahía de 40 kilómetros, estaría en el segundo fiordo más grande de Nueva Zelanda y el más profundo (421 m). Hoy, Dautful Sound se encuentra en el territorio del Parque Nacional Fiordland con un área de 21 mil metros cuadrados. KM: una magnífica esquina de la vida silvestre, cortada por glaciares y cubierto de antiguos bosques.

Sin embargo, cuando se trata de estadísticas, la cantidad promedio de precipitación cae en Fiordland aparece en la memoria. Cada año, hasta ocho metros de precipitación caen aquí, y la mayoría de ellos, aparentemente, llegaron esos dos días en que me dedicaba a kayak en sonido dudoso.

Pero no me dejes disuadirte. El kayak de mar por naturaleza es una ocupación cruda.»A los kayakistas reales no les importa mojar sus piernas», me dijo Bill Gibson de Fiordland Wilderness Experiences. Asentí favorablemente. Al final, para ese momento pasé solo dos por la mañana, mejorando mis habilidades de kayak en otros lugares conocidos en Nueva Zelanda.

El primero de ellos es la península de la costa este de la isla sur. Cuando el guía Matt McFadiene y yo lanzamos nuestro doble kayak, el mar estaba tan tranquilo que podíamos escuchar los suspiros de un sello que nos había levantado 200 m de nosotros. Después de haber navegado del pistobello, estábamos rodeados de tonos blancos que se zambullen detrás del pez, y cada aumento se escuchó claramente como guijarros arrojados al estanque.»No es mejor», dijo Matt cuando entramos en un ligero ritmo, y las olas susurraron debajo de nuestras narices.»Desde el kayak del mar, se abre una vista tan hermosa de la vida marina».

Él estaba en lo correcto.

Cocando la isla de las curricas de Tayaroa, nos encontramos con un viento peppy del suroeste, lo suficientemente fuerte como para que los albatros que anidan en la parte superior de las rocas se elevan al aire. Cuando se dispararon sobre sus cabezas, abrazando el viento con ondas de alas de tres metros, folletos peludos entre las lamarias de miel. El peludo de la isla de Stuart salió volando de sus nidos, como la primera salva de flechas en una batalla medieval, y los pingüinos de color amarillo se llenaron de cerca.

La segunda campaña en Kayaki me permitió acercarme a la vida silvestre de Nueva Zelanda. Los Alpes del Sur pueden parecerle que no es demasiado adecuado para el kayak, pero un pequeño lago cubierto de icebergs en la desembocadura del glaciar Müller cerca de Mount Cook era un lugar emocionante para el remo.

«Alto placer, bajo estrés». Tal era la filosofía de mi guía cuando nos abrimos paso a través del Tarn glacial, enrollando entre los icebergs, que variaban de la grava de la a granel hasta esculturas elegantes de color de color de gas. Por un lado, estábamos rodeados por una montaña de acero, y por el otro, con un cono de hielo de Monte Cook de 3, 755 m de altura. Navegamos en silencio reverente, ocasionalmente arrancando pequeños trozos de hielo puro para chuparlos.

Al tener dos viajes inspiradores, puedes entender por qué el kayak de mar se ha convertido en mi idea obsesiva. Cuando me dirigía a Fiordland, la oportunidad de unirse a la expedición en los remos en una de las mayores regiones de la naturaleza salvaje del hemisferio sur era simplemente irresistible.

«En ninguna parte hay cascadas como las nuestras».

Sin embargo, desde el principio, un viaje de dos días a Dubtful Sound me pareció un evento mucho más serio. En primer lugar, solo tomará tres horas llegar al inicio del inicio en el Dip Cove Bay-Cross en el lago Manapuri en un taxi acuático, y luego moverse en un automóvil con tracción total a través del pase Wilmot Pass. Entonces tienes que enfrentar a los desagradables residentes locales.»Tus moscas de arena se reúnen», nos dijo Bill Gibson en una sesión informativa en esos Ana.»Saben que vas a ir y esperan la oportunidad de unirte a ti en tus kayaks».

A las seis de la mañana del día siguiente, nuestro grupo de ocho personas se redujo a seis no debido a las moscas de arena que chupan sangre, pero debido al hecho de que los vientos de tornillos nacidos y cultivados en el Océano Austral cayeron sobre Fjordland. Tantas precipitaciones cayeron durante la noche que las famosas cuevas de gusanos luminosos en los Ana se volvieron inaccesibles, y el camino hacia Milford Sound se cerró.

«La lluvia en Fiordland es una vista increíble», dijo nuestro siempre optimista guía bin White.»En ninguna parte hay cascadas como las nuestras».

El viento amainó, pero seguía lloviendo cuando llegamos a la bahía de Glubokaya. Una cascada cercana golpeaba con su constante trueno ominoso, rociando como vapor a alta presión saliendo de la cascada, golpeando la superficie del fiordo. Observé cómo la columna de agua se elevaba hasta 500 m antes de ser ahogada por las nubes que descendían sobre las rocas boscosas. Mirando hacia el oeste, el mar, las montañas y las nubes se fundían en un paisaje etéreo y monocromático, como una pintura de acuarela que tenía vida propia, cambiando constantemente al capricho de la lluvia, la luz y el viento.

El efecto era fascinante, soporífero, pero no por mucho tiempo. Ben tuvo que hacer una verificación de la realidad. De dos bolsas grandes, sacó una temible cantidad de ropa que se suponía era nuestro atuendo de kayakista. Primero me puse una camiseta interior ligera, luego un traje de neopreno Longjohn de 5 mm y un jersey de forro polar. Luego vino la falda a prueba de salpicaduras, levantada hasta el nivel de las axilas. Sobre él se colocó una chaqueta impermeable, dejando sólo un gorro de lana y un suarester estilo Paddington Bear, este último diseñado para evitar que el agua de lluvia escurriera por el cuello.

Después de obligarse a sí mismo a ponerse esos conjuntos (dos veces si se olvidaba de visitar el baño primero), Ben nos dio un informe de seguridad.»Tu guardabarros es como un asiento eyectable», dijo Ben.»Solo tira de esa etiqueta en el frente y aparecerás y flotarás hacia la superficie». Y luego qué, quería preguntar, pero Ben ya me había explicado que nuestros kayaks son los mejores que se pueden comprar con dinero; ninguno de ellos tiene mayor estabilidad y flotabilidad. Y entonces nos juntamos con determinación y remos, bajamos los kayaks al agua y comenzamos a remar.

Incluso con todo nuestro equipo de campamento, comida y ropa de repuesto, los kayaks de mar eran sorprendentemente fáciles de manejar. Sentada en la cabina de popa, Ralena, una fotógrafa de Los Ángeles, pronto dominó la dirección y se concentró en darme galletas, convenciéndome de que necesitaba energía.

De hecho, el primer día íbamos a remar sólo cinco horas y recorrer unos 15 km. Suena como mucho, pero el kayak de mar es más una exploración lenta: mirar bahías, dejarse llevar por la corriente y «navegar en balsa» para conversar con otros kayakistas, en lugar de un viaje de remo increíblemente rápido.

Aferrándonos a la costa, entramos en el brazo de la sala, un estrecho, similar al dedo del sonido dúbdico de la manga. Nunca antes había visto agua en tanta variedad. Desde el constante retumbar de las cataratas y el golpe de gotas en el musgo empapado en el threak de la lluvia y la ola rítmica de nuestros remos: el agua impregnaba todos mis sentimientos.

Pero tan pronto como pensé que ella se filtraría y a través de mi ropa de varias capas, la lluvia se detuvo. Las nubes sobre la cabeza comenzaron a estallar, el terco chatarra atrapado en el monte de Danai 1 509 m de altura, como la lana de oveja para una cerca hecha de alambre de púas. La luz del sol floreció entre los densos matorrales de los haya abarrotado por la orilla, iluminando los matorrales peludos de musgo y liquen, decorando sus ramas retorcidas.

En otros lugares a través de la carne verde del bosque, como fragmentos de huesos, el granito desnudo brillaba. Estas cicatrices, como dijo Ben, se formaron como resultado de «avalanchas de madera» cuando la delgada capa del rico humus que cubre los acantilados empinados se retira repentinamente, y enormes conjuntos del bosque se derrumban en el fiordo. Los taninos, eliminados de la vegetación en descomposición, manchan el agua en un tono de té bien unido.»Tanta precipitación cae aquí», continuó Ben, «que se forma una capa constante de agua dulce». Para demostrar su punto de vista, recogió un puñado de agua para beber.

Regresar a la tierra húmeda

Cuando amarramos una pequeña playa rocosa para almorzar, no había escasez de agua dulce en tierra. La lluvia se reanudó, y a pesar de los esfuerzos de Ben para construir un dosel de lona, ​​nos mojaremos pronto. Las moscas de arena eran aún peores. Estas pequeñas amenazas aladas pronto nos obligaron a azotarnos, como un destacamento de los bailarines del Tirol. Les encantaron especialmente los tobillos, los párpados y los lugares suaves detrás de las orejas.

Según la leyenda de Maori, el dios Tutherkivanoa cortó a Fjordland. Pero cuando la diosa del inframundo de Hinenoitupo vio lo hermosa que era, estaba preocupada de que la gente quisiera vivir allí para siempre y decidió enviar una mosca de arena para recordarles su mortalidad y mortalidad. Dios la bendiga. Qué preocupación.

Nos sentimos un poco consolados por el hecho de que solo la hembra de la mosca arenosa sigue siendo pequeña (aparentemente, ella necesita sangre para poner huevos). Sin embargo, nos sentimos aliviados de regresar al agua, donde el legado de Hinenenoipo le dio muchos menos problemas. Una reunión breve con un par de raros pingüinos Crested se convirtió en un entretenimiento agradable antes de que nuestros pensamientos se centraran en la logística de la noche debajo de la tienda.

Después de amarrar los kayaks en una lengua de tierra que se adentra en Hall Arm, Ben nos condujo a un trozo de bosque de podocarpos, un extraño mundo crepuscular de arbustos y helechos arborescentes atravesado por los troncos altos y rectos de gigantes de madera dura como rimu y totara. En un pequeño claro en un terreno alto, se había erigido un refugio para insectos, desde el cual un sendero estrecho conducía a través del bosque húmedo a varios lugares libres de raíces donde se podía armar una tienda.

Al anochecer, arrastramos los kayaks por encima de la marea alta, instalamos tiendas de campaña y nos pusimos ropa seca. Acurrucados en un refugio comunal para insectos, nos propusimos nuestro próximo desafío en la naturaleza: la cena. Estaba tranquilamente satisfecho con mis esfuerzos culinarios: arroz hervido y salsa de pasta enlatada con trocitos de jamón (sobrantes del almuerzo) inteligentemente agregados en el último minuto. Luego me di cuenta de que algunos de los participantes se llevaron queso parmesano fresco y lo untaron en creaciones espectaculares: espaguetis a la boloñesa, que se acompañaron con vino tinto y ensalada fresca.

Ben no parecía hambriento. En su lugar, ofreció serios elementos de reflexión. Acababa de recibir el pronóstico del tiempo para el día siguiente a través de un teléfono satelital. Se nos acercaba una nueva mínima, se esperaba un fuerte descenso de la temperatura, fuertes vientos y, por supuesto, lluvia. Mucha lluvia.

Hubo una calma antes de la tormenta, un tenso período de calma, cuando los gritos lastimeros de los kiwis resonaron en el bosque. Salimos de las tiendas antes del amanecer. Por la noche, un árbol cayó cerca del campamento, lo que nos despertó de una sacudida y nos hizo mirar alrededor frenéticamente.

De mala gana, nos quitamos la ropa abrigada y seca y nos pusimos a trabajar en las cosas empapadas que se enconaron en los kayaks toda la noche. Nunca olvidaré la sensación de ponerme un traje de neopreno. Era como sumergirse en la piel de una foca muerta hacía mucho tiempo.

Sobrecargamos los kayaks y remamos furiosamente, deseando desesperadamente calentar nuestros músculos helados. Había nieve fresca en los picos circundantes, y el cielo se veía sombrío y sombrío.»Recuerda mantener tu nariz en el viento», gritó Ben. Y entonces nos golpeó una tormenta. Lanzando un velo gris sobre el Sound, ametralló la lluvia en la cara y azotó los remos.

Por un momento fuimos tomados por sorpresa, el kayak se enrolló peligrosamente sobre el rayo. Poniendo los remos como estabilizadores en una canoa suspendida, Ralen y yo nos preparamos para la inmersión. Pero de alguna manera, el kayak permaneció en su lugar. Al balancearse sobre las olas, nos dirigimos al lado sotavento de la isla de Elizabeth, donde el resto nos esperaba, se sonrojamos de la adrenalina.

Amoramos a la isla de Elizabeth para calentar agua para tomar un café. Agarrando las tazas en nuestras manos y nos quedamos con los pies del frío, miramos a Billican, esperando que el agua hierva. Richard Henry no exageró cuando en 1896 argumentó: «Este es un país maravilloso para un investigador impermeable».

Pero en ese momento estábamos lejos de ser impermeables. De hecho, estábamos muy húmedos y muy fríos. Ben, aparentemente, lee nuestros pensamientos. Agarrando al billik, vertió contenidos cálidos en nuestras piernas entumecidas. El agua nunca ha sido tan agradable al tacto. Y, además, ahora era un verdadero kayakista. Realmente y realmente empapé mis piernas.

Cuando es mejor ir: en la mayor parte del país, el verano (de diciembre a febrero) es cálido y seco, pero estos también son el pico de la temporada turística. Para grupos pequeños y ofertas más rentables, viajes en primavera y otoño, cuando el clima es favorable para la mayoría de los tipos de actividades al aire libre. El kayak del mar de Fiordland se lleva a cabo de octubre a abril.