Aventuras internas en Queensland, Australia

La mayoría de las personas que van a Queensland prefieren conducir a lo largo de la conocida costa de sol, pero debe profundizar en el país para ver los antiguos paisajes, gargantas remotas y algunos de los representantes más raros de la vida silvestre de Australia.

10 minutos

Las instrucciones no podían ser más claras: «Gire a la izquierda, ve por el camino hacia el río y buscalas en la segunda piscina a lo largo del piso de tablones». Por un momento, miré al Ranger del Parque Nacional, esperando que su rostro se borrara de una sonrisa «solo una broma».

Quería que se cagara la cabeza, silbaba teatralmente a través de sus dientes apretados y ofrecía una campaña, la duración de al menos un día, que me sumergirá en los matorrales más severos de Queensland. En cambio, mis búsquedas de un plástico salvaje se redujeron efectivamente al liderazgo paso por paso. Tuve que enfrentar rutas más nubladas en los aeropuertos internacionales.

Sintiéndome un poco ridículo con las botas turísticas y con una mochila llena de bocadillos, dejé el centro de visitantes en Broken River en el Parque Nacional del Parque Nacional Jungella) y seguí las instrucciones del Ranger. Un par de Kukurrs se empantanaron histéricamente de un eucalipto fantasmal vecino, mientras pisoté con confianza a lo largo del paseo marítimo, negándome a aferrarme a los pasamanos, como si esto pudiera darle a la aventura una cierta agudeza pionera.

Cuando fui a la segunda piscina, sentí una ligera emoción. La superficie del agua era lisa e impecable, como un atlas verde extendido debajo de los árboles costeros. No había ondas, ni rastros de burbujas, sin «arado» de una placa de buceo. Quizás todo resultó no ser tan simple …

Schutterstock (Shutterstock)

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Pero de repente aparecieron. No es una, sino las dos criaturas australianas más misteriosas y esquivas navegaron a pocos metros del lugar donde estaba parado. Lo primero que me llamó la atención fue cuán pequeños los diseños tienen solo 30-40 cm de longitud. A primera vista, parecía que alguien arrojaba un par de viejas zapatillas marrones al río. Entonces comenzó la diversión. No tuve tiempo de traer binoculares en el ornitorrinco, se zambulló bajo el agua, hinchando frenéticamente con patas maltratadas y retorciéndose de lado a lado en una torpe caída en las profundidades fangosas del río. Nunca se sabe dónde puede aparecer la próxima vez.

Unos días antes, esperé con una respiración oculta cuando las ballenas jorobadas hicieron un truco similar con la desaparición en las aguas de la Bahía de Hurve. Mi camino hacia el norte desde Brisben en Bruce Highway estaba saturado de entretenimientos clásicos de Queensland: Sunshine Coast, Fraser Island y Tarrier Reef de Heron Island).

Sin embargo, cuando llegué a Macakey y me di cuenta de que era hora de que regresara a Brisi, decidí abandonar la ruta costera «estándar» a favor de un bucle interno más confuso, rico en promesas de ver los platos, maliciosos , Sugar Glider y otros, supuestamente, evasivos animales australianos. En este caso, tuve que conducir a través de Gorges remotas, impresionantes escar un y antiguos paisajes del sur de Queensland, perlas ocultas lejos de una costa dorada bien estudiada.

Azúcar y espacio

Honestamente, no fue muy tentador volver por esta ruta alternativa. Las secciones de este camino son tan largas e inexorables que el control de la carretera recurrió a la instalación de letreros de carretera diseñados para mantener la atención de los conductores, y evitar que se queden dormidos. Uno de ellos dice: «No, niños, aún no has llegado», y el otro publica la pregunta trivial («¿Qué es la flor nacional de la mina?») Con una respuesta después de 15 km.

Un largo camino al Parque Nacional de Jungella (William Gray)

Un largo camino al Parque Nacional de Jungella (William Gray)

Pero esta ruta interna a Brisben tiene una ventaja, le permite combinar los puntos entre algunos parques nacionales pequeños de Queensland, comenzando con Jungella, la patria del ornitorrinco, a solo 80 km detrás de los suburbios de McCaya.

Para llegar a Jungella (pronunciado como «Jung-La»), me dirigí al oeste, al pueblo de Pioneer Walley, donde cultivan caña de azúcar. Hubo un tiempo de cosecha, y las enormes «trituradores de caña» se apresuraron a través de los campos, masticando la cosecha.

Los halcones y la cometa rodearon sobre sus cabezas, abordando insectos y lagartos desafortunados, que fueron expulsados ​​de los campos del automóvil; Kukababurgrs se sentó en cables telefónicos, y grandes bandadas de blanco, sus tropas y capullo se levantaron y cayeron por encima del rastrojo de azúcar, como ropa interior lavada. Estaba cosechando a escala industrial. Entre los campos, incluso se colocó un ferrocarril de vía estrecha. Pequeñas locomotoras eléctricas extraían trenes largos, cuyos vagones estaban empacados en la parte superior con una caña de azúcar.

Pináculo de pab (William Gray)

Pináculo de pab (William Gray)

Entré en el pub Pinnakl, una institución local conocida por sus pasteles y papas fritas. Hacía calor, a pesar del día de invierno de mediados de agosto, así que me agaché en la terraza cubierta. Cerca, una combinación de caña trabajó en el campo, llenando el aire de Mulch.

Pasé varios minutos para elegir el precipitado de mi gachas, hasta que el trabajador agrícola en el maltratado Land Cruiser condujo. Su cabello y ropa estaban tan obstruidos con los restos de la caña de azúcar que parecía escrúpulo excesivo preocuparse debido al exceso de fibra en mi comida. Intercambiamos saludos, y comí los restos de mi almuerzo, después de lo cual fui más lejos hacia Jungella.

El monocultivo de la caña de azúcar dio paso al caos subtropical cuando entré en el territorio del Parque Nacional «Finch-Hatton». Nombrado en honor de Henry Finch-Khatton, un granjero y un minero de oro que se estableció en esta región a fines del siglo XIX, el Gorge Finch-Khatton es lo opuesto a las tierras del Valle del Pionero del agricultor. Los árboles del bosque tropical, las palmeras y el helecho eran verdes detrás de mí, mientras conducía más profundamente hacia el parque, varias arroyos con té se movieron para el camino de grava finalmente detrás de la pared de la vegetación.

El Parque Nacional de Jungel (Parque Nacional Eungella) está protegido por una de las secciones más largas del bosque tropical subtropical en Australia. Numerosos caminos peatonales impregnan esta área salvaje caducifolio, pero ninguno de ellos trae más placer que un camino de 2. 8 kilómetros a la cascada Araluen Falls. En solo unos pocos pasos, resultó estar completamente envuelto en el Dendrocon de tonos amortiguados.

A la izquierda de mí desde el barranco cubierto de palmeras llegó el grito técnico de la espuma oriental, y en una camada de bosque sombreada, se rastrillo una hoja de pavos. Dentro de media hora, el camino subió suavemente, enrollando entre las rocas de musgo cubiertas antes de ir a la cubierta de observación sobre la cascada.

Cascada Araluen (William Gray)

Cascada Araluen (William Gray)

Pero es una gran cuenca transparente debajo de la cascada de Araluen que atrae la atención de la mayoría de los turistas. No hay nada mejor que sumergirse en las frías aguas de la piscina de roca en el bosque tropical, en lo profundo del país de los demandantes, nadar boca arriba y mirar el dosel de la jungla.

Como estudia el Parque Nacional del Parque Nacional Nacional), llamando a High in the Clark Range Ridge e inspeccionando piscinas engañosamente tranquilas en el río Broken) junto con sus legendarios habitantes, decidí que la vida de los plazos no era tan mala.

Piscinas, carreteras y lluvia

Pero el canguro, al parecer, tuvo mucho más difícil. Yendo al suroeste a lo largo de la carretera de siete horas entre Jungella y mi próximo destino, el Parque Nacional Carnarvon, no se pudo notar que se encontraron animales matados en la carretera Pick Dawns. Me estremecía cada vez que pasaba un tren de carretera, uno de los camiones de camiones con tres remolques en el Outback, y su prisionero «Wing Ro» brillaba al final de 200, 000 kg de acero y testosterona. Era Skippi y Mad Max en el sentido más cruel de la palabra.

Peak Downs Highway Highway 270 km conecta a McAke con un pueblo minero de Clermont. El denso bosque tropical subtropical de Euggella fue reemplazado por espesos de eucalipto escasos, y el camino frente a la neblina térmica estaba al frente; Las nubes estaban acumuladas por líneas en una enorme cúpula de cielo azul cobalto, y la tierra adquirió una apariencia oxidada del interior.

Peak Wolfgang, de Clermont (William Gray)

Peak Wolfgang, de Clermont (William Gray)

En la entrada al Clermont desde la fascinante uniformidad de las llanuras áridas, la cresta máxima se distrajo por mí: la acumulación de atascos de tráfico volcánicos de 30 millones de años, incluido el pico de Wolfgang con una altura de 572 m, que se atascó sobre Eucalipto. Árboles, como un diente gastado, en ruinas y olvidadas.

Me moví hacia el sur hacia Emerald, deteniendo para sazonar el auto y tomar otra botella de café con hielo, la bebida principal de los conductores que distinguen australianos.»Trate de no venir después del crepúsculo», me dijo el empleado. «Cuando conduzca hacia Karnarvon, habrá mucho canguro».

Canguro gris este

Canguro gris este

Después de apagar la autopista A7 Carnarwon, cuando quedaban 40 km de la ruta de grava antes del Parque Nacional, encontré una puesta de sol cuando estalló una fuerte tormenta. La lluvia era una máquina de máquina en el parabrisas, y el rayo brillaba en las nubes que colgaban sobre las montañas en el frente. El trueno era tan fuerte que solo se podía escuchar de acuerdo con la grava húmeda debajo de las ruedas de un automóvil.

Mirando las corrientes de lluvia, traté de concentrarme en el camino. Sin previo aviso a la izquierda de mí, un canguro saltó de una hierba larga. Saqué el volante, sentí un golpe y miré en el espejo retrovisor para ver cómo el animal miope de macropodium descansaba mi nariz en la carretera, se puso de pie y se alejó.

Cuando finalmente llegué a Takarakka Bush Resort, el Vallabi mojado era una vista miserable. Docenas de ellos deambulaban por las carpas y las cabañas. Parecía que solo estaban esperando la oportunidad de subir y esconderse de la lluvia.

Entrada al desfiladero

«Cuando llueve, es muy hermoso aquí, enfatiza los colores y la vida silvestre». Nada podía ahogar el entusiasmo de mi director Phil Porter, cuando a la mañana siguiente nos pusimos bajo una pequeña lluvia llovizna bajo el desfiladero de Carnarvon.

Echidna en el desfiladero de Carnarvon (William Gray)

Ychidna en el desfiladero de Karnarvon (William Gray)

Caminamos por el camino arenoso bajo el eucalipto manchado, cuyos troncos brillaban azules y grises, como la cera fundida. Gotas de lluvia brillaban en colores amarillos de la cerca de zarzo y se aferraron a la lana de Wallabi, caminando cerca. Phil señaló el helecho real y las cigarras, reliquias vivas de los tiempos de los dinosaurios, y explicó que la piedra arenisca, ahora expuesta en las rocas de 200 medidores del desfiladero de Carnarvon, se pospuso en el Delta de un enorme río en el período Jurásico.

Al igual que Jungella, Carnarvon es un oasis en el corazón de la mitad del Centro de Queensland. Parcela de un desfiladero con un área de 160 metros cuadrados. KM en un vasto parque de naturaleza salvaje no es solo un refugio para plantas raras y animales salvajes, sino también un lugar sagrado y espiritual. Nuestra campaña de 10 kilómetros a lo largo del desfiladero pasó por el sendero de las tribus Bijar y Caringbal.

Cruzando a través de un arroyo en Carnarvon (William Gray)

Cruzando a través de la corriente de Carnarvon (William Gray)

La datación de carbono de los depósitos de carbón de la hoguera en el piso de la cueva de la catedral, uno de los lugares clave en la ruta a lo largo de la garganta, mostró que los nativos visitaron este lugar hace más de 3. 500 años. Los dibujos de advertencia de los nativos decoran las paredes del dosel sinuoso, que se elevan sobre el desfiladero, que representan una imagen vertiginosa de las manos, boomerangs y redes aplicadas con ocre amarillo y rojo.

Aún más impresionante es la «Galería de Arte» de 62 metros, en la que más de 2000 grabados, plantillas ocre y dibujos hechos por una mano libre, generaciones capturadas de ceremonias y reuniones. Phil extrajo varias perlas de este tesoro artístico: perfumes malvados, símbolos de fertilidad, armas, mampostería de huevos de emú, arenoso Goanna, corriendo por la roca … la mayoría de los dibujos, me dijo, está asociado con el Mundagurra, el ancestral , que estaba dormitando bajo tierra, ella, ella, el estómago estaba lleno de todos los animales listos para romper y poblar la tierra.

Carnarvón

Pinturas de cuevas de Carnarwon (William Gray)

Cuando regresamos a lo largo del desfiladero, cruzando y cruzando la corriente de Carnarvon más de 30 veces, vimos a algunos de los descendientes de Mundagurra. Pantano Wallabi y canguros grises del este alimentado bajo los Palmas de Fan de Carnarvon, sus hojas esponjosas florecieron sobre troncos altos y rectos. En el anfiteatro natural de la garganta, Curraungs, loros y capullo del ala rodeó, e incluso notamos un sabotaje que estaba enjambrado sobre una arena para el bosque, pegando a la cara debajo de pedazos de madera en busca de hormigas.

La última parada …

Podría pasar fácilmente una semana o incluso más en Carnarvon, viendo la vida silvestre, caminando y descansando, pero después de tres noches el camino a Brisben Manila. Sin embargo, una mirada superficial al mapa mostró que hay al menos una mancha verde entre Carnarvon y el punto final de mi viaje.

Desafortunadamente, el viaje al Parque Nacional Bunya Mountain resultó ser un verdadero bagatelio: siete horas de fuertes lluvias, interminables ganaderos y ciudades viajeras. Me detuve en Roma por un tiempo para visitar Big Rig, pero no pude estar imbuido de interés en el Centro de Visitantes dedicados a la industria de petróleo y gas de Australia. Mis pensamientos todavía estaban floreciendo a lo largo de la garganta de Carnarvon Gorge, sumergiéndose en el mundo de los sueños de los aborígenes: mitos e historias sobre la creación del mundo, que sirvió como base para crear obras de arte en esta garganta.

Vista desde Mount Kingaro, Montañas Buna (Shutterstock)

Vista desde Mount Kingaro, Montañas Buna (Shutterstock)

Cuando las montañas de Bunya aparecieron por delante de las nubes, sentí casi alivio, conduciendo hacia un bosque grueso y nuevamente se sumergí en una bola subtropical de árboles y helechos. De repente me di cuenta de que he estado viajando por Queensland durante más de una semana, sin tener la más mínima idea de la costa.

El largo camino de regreso a Brisben era a veces monótono, pero me mostró que hay muchas cosas interesantes fuera de la carretera Bruce; El viaje más profundo en el país le permite penetrar a través de las capas de la historia reciente y antigua, una historia escrita en piedra.

Red Bulk Buck, Montañas Buna (Shutterstock)

Red Bulk Buck, Montañas Buna (Shutterstock)

Cuando monté a lo largo del bollo entre el alboroto de los pinos, los cedros rojos y las higos, mis pensamientos cambiaron a posibles reuniones con animales salvajes. No debe haber problemas con los loros reales y el Wallabi de barra roja. Pero, ya cruzando los demandantes de la lista al comienzo del viaje, esperaba completarlo con una reunión con un planeador de azúcar, un animal marsupial elegante que podía volar con tanta gracia a través del bosque. Quizás el cuidador del Parque Nacional le dirá dónde puede conocerlo …

Hazlo.

El autor viajó solo, reservando las habitaciones directamente. Si desea elegir un paquete de servicios, consulte Australia Specialists Bridge & amp; Mimes; La gira independiente individual de 15 días de Queensland cuesta desde £ 3, 585 por persona, que incluye una brisa astuta, alquiler de automóviles y un alojamiento previamente reservado en el Culgoa Point Beach Resort) y el Eurong Beach Resort, y también en los hoteles Broken River Mountain Resort, Carnarvon Gorge Wilderness Lodge y altitud en las montañas Buny (Eungella). El costo de un viaje independiente de 15 días en el autodoma es de £ 2, 290 por persona, incluidos vuelos internacionales.

El alquiler de automóviles en Brisben es ofrecido por todas las grandes empresas, incluida Hertz, a un precio de aproximadamente 400 dólares australianos [194 libras] por semana para un SUV compacto (2WD es bastante adecuado). El autobús de Brisben a McKay corre 16 horas y cuesta alrededor de 220 dólares australianos [97 libras] de una manera con Greyhound.

Un viaje de un día a la Reserva Eungella con Reeforest Adventure Tours cuesta desde 300 dólares australianos [145 libras]. Un acampado de cinco días en la Reserva Carnarvon con Sunrover cuesta desde 940 dólares australianos [454 libras esterlinas] de Brisben.

La colocación construida en 1933 por el chal de chalet Eungella con hermosas vistas y números con baños se ofrece a un precio de 90 dólares australianos [£ 43] por noche. El Takarakka Bush Resort Resort ofrece números de una habitación de 210 dólares australianos [101 libras] por noche y campamentos de 30 dólares australianos [14 libras] por noche. El Hotel Bunyas está ubicado cerca de los senderos en las montañas Bunya y tiene apartamentos con dos habitaciones a un precio de 140 dólares australianos [67 libras] por noche.

Imagen principal: Parque Nacional Euggella (William Gray)