Las palabras de nuestro guía fueron arrastradas por el viento ártico y esparcidas por el escarpado mar de Noruega, donde los fulmares eran libres de seguirnos, y en algún lugar muy por debajo de nosotros, los cachalotes estaban en guerra con los calamares gigantes.
Una serie de fuertes chubascos se estrelló contra el casco del arrastrero, que se convirtió en un barco de observación de ballenas.
Aquí hay otro —comenté sombríamente, mirando al pasajero con una cara asustada correr hacia la barandilla.
Cuatro horas antes, habíamos captado los clics del sonar de ballenas cazando en los hidrófonos del barco. Pero los cetáceos de 75 toneladas resultaron esquivos, algo inusual para los viajes que cuentan con una alta tasa de éxito. Blake Canyon, un canal de un kilómetro de largo en el lecho marino frente al extremo norte de las islas noruegas de Vesterålen, es un coto de caza privilegiado para los cachalotes bovinos. Sin embargo, no podía dejar de pensar que se necesitaría más que una casualidad para levantar el ánimo de nuestra tripulación de pieles verdes.
Después de otra hora de búsqueda infructuosa, regresamos a Andenes. Hubo un suspiro de alivio casi inaudible cuando el Reine pasó sobre el rompeolas del puerto.»Al menos escuchamos ballenas», sugerí a algunos de los pasajeros. Los más estoicos preguntaban por el viaje de vuelta (Whale Safari ofrece un tour gratuito si falla el primero), pero yo ya tenía las llaves del coche en la mano. Nunca antes las cuatro ruedas y la tierra se habían visto tan atractivas.
Además, el tour de avistamiento de ballenas es solo un viaje extra, una diversión, me dije a mí mismo mientras me abría paso por el estacionamiento con mis pies todavía luchando con el mar ingobernable.
El cierre centralizado del coche de alquiler chirrió alegremente, me deslicé en el asiento del conductor y desdoblé el mapa, que yacía prístino y lleno de promesas en el salpicadero. Y aquí está: un camino que se extiende desde Andenes a través de Vesterålen y las islas Lofoten, conectando los archipiélagos gemelos como un hilo de hilo dental envuelto alrededor de la mandíbula sinuosa de un cachalote.
Me imaginé montañas elevándose por todos lados: laderas boscosas, pedregales rocosos y acantilados pulidos por glaciares reflejados en las aguas sedosas de fiordos y bahías. Por delante había paisajes verdaderamente épicos: un viaje por carretera a través de Escandinavia.
Camino largo y sinuoso
Hace unos 13 años, viajaba desde Bergen hasta el Cabo Norte en un pequeño crucero. No me malentiendas. Yo, como nadie más, amo los cruceros noruegos, especialmente si se realizan en uno de los transbordadores locales de Hurgruten: «círculos de rescate» que conducen a puertos y asentamientos a lo largo de toda la longitud de los fiordos. Pero cuando anclamos en la bahía, descansando en los picos irregulares de las islas Lofoten, me di cuenta de que un día de estadía en la orilla no sería suficiente. Desde entonces he estado planeando una visita repetida.
Habiendo salido del sur de Andenes, rodeé la línea costera de Andfjorden, sus bahías y bahías, cubiertas de miel de Laminaria y salpicada de casas de botes pintadas de manera brillante. Era principios de septiembre, y las islas de Westerol estaban en el umbral del otoño: los bosques de abedul doraban las laderas de montaña con un rubor de rastrojo rojo. Tal vez las montañas estaban apretadas con nubes gruesas, pero nada podría suprimir el resplandor del otoño escandinavo.
Los vesterolenos se presionan contra el continente noruego cerca de Narvik: grandes islas sombrías, cortadas por fiordos y bahías profundas, y la vecina Lofoten se dobla al suroeste, todas ingeniosas e inverosímiles, como la cola de un dragón enorme.
En su mayor parte, tuve que ir por la carretera E10, una de las carreteras más pintorescas de Europa, que termina en un pueblo de pesca llamado Å (la última letra del alfabeto noruego se pronuncia como «o»). Sin embargo, no tuve tiempo de irme en la autopista E10, me atrajo hacia el norte a lo largo de la carretera lateral, prometiendo hermosos paseos.
Royal Rodea derecha
Unos minutos, conduciendo hacia el norte de la vara (la ciudad más grande de los besteros) entre los acantilados duros y el mar noruego es un pequeño puerto de Styo. Apenas logré estacionar el auto, cuando una mirada fugaz a Orlan me hizo encontrar mis zapatos. Voló hacia el oeste en las alas anchas con la punta de los dedos, siguiendo la costa, salpicada de bahías de arena y rocas llenas de playas, este es el lugar donde corre Dronninnin, o el «camino de la reina».
Al principio, una ruta de 15 kilómetros de ocho horas (llamada así por la Reina de Noruega Sonya, quien hizo una campaña en 1994) corrió por una tundra costera, ricamente decorada con musgos, líquenes y bayas. En mi mapa de ruta había inscripciones intrigantes «Eagle Rock» y «Rest of Orlov», pero ya no vi a estos magníficos depredadores con una escala de alas de dos metros. En cambio, me concentré en el sendero, que recorrió el bosque del abedul, subió al pase foggy y luego bajó a Nyuksund. Este pueblo pesquero una vez próspero, abandonado en la década de 1970, es un punto intermedio de la ruta, después de lo cual el camino se extiende profundamente en la isla, envuelve las crestas de montaña y regresa al eco.
Alrededor de 1900, Nyxund fue el centro del choque de bacalao en Westerolene. Ahora los hibares y casas se elevan por encima del puerto casi vacío, un monumento triste pero sereno al puerto, estrangulado por una infraestructura inadecuada y interrumpido del mundo exterior.
Y hoy en Nyuksund solo puedes llevarte el tracto real o en un camino de grava desigual. Si no fuera por la construcción de la carretera E10, un destino similar podría comprender los asentamientos de pesca en las partes igualmente distantes de las islas Lofoten.
En el salvaje oeste
La colocación de un camino de dos carriles con un recubrimiento a través del formidable alivio de las Islas Lofoten resultó ser difícil. Volviendo a Wordland, y luego al sur, al Guulleskyordbon, entré en la legendaria carretera e inmediatamente comencé a entender cuán increíble logro de la ingeniería es E10.
Habiendo ido al oeste, me preparé para el hecho de que estaba a punto de ver montañas con picos de equipo, que recordé tan brillantemente por la primera visita a las islas. Pero el camino descansaba en el primero de varios túneles largos; La vista desde la ventana estaba cerrada, y solo tuve que contar las columnas del kilómetro antes para irrumpir en el espacio abierto.
Cada túnel bromeó: las vistas se abrieron, como si se abrió un portal mágico, un nuevo paisaje aún más sorprendente que el anterior. En otros lugares, el camino cruzó las estrechas bahías a lo largo de los puentes arrojados sobre la espalda de las ballenas, o corrió entre los acantilados y la orilla envueltos en algas.
Cuando llegué a Soblver, la ciudad principal de Austigy Island, ya era tarde en la noche. Me establecí en el Hotel Anker Brygge, ubicado en el terraplén y representando un grupo de chozas de pesca pintadas en rojo, conocido en el idioma local como una rorba, que se convirtieron en habitaciones acogedoras con mi propia cocina.
Samberia es el centro de transporte de las Islas Lofotensky: el revestimiento Hurtigruten ingresa al puerto por las tardes (acompañado de un pitido, que resonaba sobre los picos circundantes), y hay una pista en las afueras de la ciudad en la trama rara incluso de tierra. Durante varias noches, me instalé en mis paneles de madera con una rorba, yendo todos los días para inspeccionar las atracciones cercanas.
Vikingos y trolls
A varios minutos de conducción al suroeste en la costa, Henningsver, cuyas casas de madera estaban colgadas de guirnaldas de bacalao seco y ártico, atrapados en la costa. Aún más, en el Bors, el Museo Viking Lofotra reconstruido, con detalles sorprendentes, la casa de 83 metros del líder.
«Cuando los arqueólogos encontraron los restos de esta casa, eran éxtasis», admira uno de los guías del Museo Lofora. Según ella, las excavaciones comenzaron en la década de 1980, cuando la curiosidad de uno de los agricultores locales estaba emocionado después de arar el campo en uno de los años y descubrió un suelo negro inusual. Resultó que esta es la base del edificio más grande, conocido en el mundo de los vikingos.
Una vivienda construida en aproximadamente 500-900. AD, nuevamente se eleva con orgullo sobre las colinas de Borg, sopladas por los vientos, uno de una docena de vikingos de la Edad del Hierro en el norte de Noruega. Se cree que el último líder del Borg podría ser Olaf Twennumbruni, quien, debido al conflicto con otros líderes, se mudó a Islandia. Pero quien sea que sea, los historiadores modernos Lofor, vestidos con ropa auténtica, ayudan a mantener el espíritu de los vikingos y las tradiciones de este lugar.
Al entrar en la casa con un hogar abierto y un gran salón, me encontré con una mujer que me contó sobre los vikingos no solo como ladrones y saqueadores.»Los vikingos eran buscadores de aventuras, comerciantes, granjeros, herreros, carpinteros, cazadores», explicó.»Entre los artefactos que se encuentran aquí hay cuentas y vidrio del Mediterráneo».
Y no, no tenían cuernos en los cascos, me dijo, pero eran muy supersticiosos, se convirtieron en los espíritus de los osos, los lobos y las águilas.
Las creencias paganas aparecieron al día siguiente, cuando hice un viaje en barco por Kayaki a lo largo del Trollfjorden. Este profundo descanso en el macizo rocoso de las montañas Lofoten tiene un acantilado empinado con una altura de más de 400 m. Solo puede ingresar por el mar.
Si crees que los mitos, el fiordo fue talado por un hacha abandonado por los trolls peleadores. Pero mi guía, Sigurd Schulz, tenía una explicación diferente. Al ingresar a los remos en una grieta estrecha con paredes y trolls de granito sobresalientes encorvados en la parte superior, contó cómo los glaciares del período glacial cortaron el fiordo y pulieron sus costas, pero no podían absorber por completo los picos de las montañas circundantes, dejando sus desgarrados sus desgarrados. contornos que cortan el horizonte.
Destino Å
Trollfjorden no fue el último punto de mi peregrinación a lo largo de la carretera E10. Al día siguiente, moviéndome más al oeste, me volví a la derecha impulsivamente y terminé en el pueblo de Unstad, en la casa de la cual, como el confeti de cereal, esparcido al final de un amplio valle en forma de U. Los gusanos de parada nacidos y criados en el Océano Ártico irrumpieron en la cercana costa de Pebble, uno de los lugares más populares de Europa para los amantes del surf en disfraces de neopreno.
Volviendo a la autopista E10, pasé por los Lekes. Las montañas se acercaron, y el camino parecía perder en la lucha por el domesticación del paisaje. Se volvió cada vez más estrecho y menos suave, y los claros se volvieron cada vez más groseros. Pero ahora respiró hondo y desapareció en el túnel submarino a una profundidad de 50 m bajo la superficie del río Nappstrauman para llegar a la isla de Flakstadei. Se agregaron amplias bahías de arena blanca al repertorio de paisajes costeros, y cada pocos minutos me detenía para disfrutar de las vistas de apertura.
Finalmente, al final del día fácil del viaje, me moví a lo largo del puente hacia la isla de Moskeneysya, conduje los pueblos pesqueros de Hamnayu y el Rin, y luego hice una fuerte parada en Å.
El camino me llevó al Cabo, ubicado justo sobre el pueblo, desde donde pude ver al poderoso Lofoten, que avanzó unos kilómetros más antes de detenerse abruptamente, colgando sobre el mar. En la distancia, las islas de Vara y el centeno eran visibles, inaccesibles para los puentes y túneles, que solo pueden encontrar la carretera E10. Es cierto que los ferries van a estas islas Lofoten, pero tuve suficientes paradas en O. En el pueblo hay un viejo museo atmosférico, lleno de tablas de piso chirriantes y accesorios de pesca.
Y, por supuesto, la ruta de regreso siempre permanece.
Una de las principales ventajas del viaje a lo largo de la autopista E10 es que tiene la oportunidad de hacer este camino nuevamente, de oeste a este, disfrutando de las especies que previamente se cortaron al tamaño del espejo de visión trasera.
Tenga cuidado: la autopista E10 pasa no solo a lo largo de las islas Lofoten. Volviendo en el camino hacia el este, finalmente terminé en el continente de Noruega. De repente me sorprendió lo cerca que estaba el borde de Suecia, y detrás de él, el Parque Nacional de Abisco. Si tuviera más tiempo, podría conducir los 850 km de esta carretera inusual que conecta a Lofoten con Laponia y yendo de O a Luleo en el Golfo Botnic.
Después de aterrizar el automóvil en el aeropuerto de Andes y al ir al viaje de regreso a través de Oslo, doblé suavemente la hoja de ruta E10 y lo puse en el equipaje de mano. Tenía un presentimiento fuerte de que algún día lo necesitaría nuevamente.
William Gray, un escritor y fotógrafo recompensado, autor de muchas guías, que incluye «Viajes con niños» y «Viajando por Wild» (ambos, huella). También es editor independiente de la revista Wanderlust.
El autor viajó con Discover the World como parte de un viaje independiente «alrededor de Lofoten». La ruta que dura nueve noches dura de mayo a septiembre y cuesta de 1, 374 libras por persona con doble alojamiento. El precio incluye: el vuelo inverso desde el aeropuerto de Khitrovo London a Andes a través de Oslo (aproximadamente cuatro horas); Tres noches en el Hotel Sortland, dos noches en el Hotel Thon en Sambon y una noche en el Hotel Thon en Harstad (todo en habitaciones con comodidades separadas basadas en B & Mp; B); Tres noches en el Eliassen Rorbuer Hotel basado en nutrición independiente; Nueve días de alquiler de automóviles; Tarifas del aeropuerto.
