Aventuras en el este de Islandia: ¿el nuevo «círculo dorado»?

Para llegar a los salvajes fiordos del este de Islandia, siempre se ha requerido un largo viaje en automóvil, un vuelo interno o un largo viaje por mar. Pero pronto este reino salvaje será fácilmente accesible.

5 minutos

“No es fácil ser una cascada hoy.” Estas palabras vinieron de mi guía, Arngrimur Vidar, mientras rodeábamos la cascada en las montañas de Dirfjell, impulsadas por el viento. Cada ráfaga desgarraba la cascada, lanzándola contra nuestras espaldas encorvadas. Las nubes ocultaban los picos helados de nosotros, y unas pocas ovejas, cuya lana revoloteaba como las olas del mar en una playa azotada por la tormenta, se quedaron de pie y nos vieron pasar corriendo.

La semana anterior, las cosas habían sido muy diferentes. Al llegar al este de Islandia bajo un cielo azul claro, conduje hacia el sur desde la ciudad de entrada a los Fiordos del Este poco visitados, pasando bosques de abedules dorados por la luz del sol, antes de subir el paso que conduce a Breirdalur. Muy por debajo, el río brillaba como mercurio que fluye por el valle. Más lejos, el mar era un charco de color naranja fundido, encajado entre las puntas rocosas de los promontorios de basalto.

Cascadas cerca de Breidalsvik

Esta fue mi sexta visita a Islandia. Al llegar a Islandia, dudaba mucho que algo en los Eastfjords pudiera superar lo que había visto en viajes anteriores: flujos de lava humeantes en Myvatn, caza de orcas cerca de la península de Snaefellsnes, Dettifoss espumoso, Askja a medio cocer… Y, por supuesto o el trío del Círculo Dorado de Gullfoss, Geysir y Thingvellir, el famoso círculo de maravillas naturales de Islandia, con fácil acceso a la principal puerta de entrada internacional del país en el oeste de Keflavik.

Pero aún así, estaba intrigado. Con un nuevo vuelo directo desde el Reino Unido a una ciudad desconocida en el extremo este del país que se lanzará en mayo, pensé que debía haber algo por lo que valiera la pena volar. Así que partí hacia el soleado valle de Breiddalur con la mente abierta, preguntándome si el este de Islandia estaba escondiendo su propio Círculo Dorado.

Sillín

«No necesitarás esto», dijo Maria Palsdottir de Odin Tours, señalando con la cabeza el reloj mientras me metía en las manos extendidas mangas largas, pantalones de montar, una chaqueta y otros equipos de montar. Probablemente fue un error decir que no tenía nada más planeado para ese día.

Murmuré algo sobre el hecho de que era completamente nuevo, pero María parecía disfrutarlo.»Bien», dijo con una misteriosa sonrisa.»Entonces realmente voy a volar tu cerebro». Me obligó a usar varias capas de ropa, incluida una de las 43 parejas de calcetines de lana islandeses que María ató en el invierno anterior, fui al corral de entrenamiento, donde dos yeguas, un gol con llamado rojo y un negro nombrado Koltinna: impaciente arrojó sus crines.

«No te dejaré salir de este corral hasta que aprendas a caminar, entonces y crecer», explicó María. Más tarde supe que Tolt es una marcha única para el Ponok islandés con un paso rápido, causando una pelvis frenética, de la que ni siquiera sospechó de qué es capaz su cuerpo. Pero primero tuve que sentarme en un gol.

María, como resultó, era una instructora de equitación insuperable. Inmediatamente me devolvió a lo básico y pasó por alto la jerga ecuestre.»Eres una bolsa de papas», me dijo cuando subí a la silla de montar.

«Lo siento», respondí, sentado directamente.»No, una bolsa de papas es buena». Ella continuó configurando mi anatomía: tacones hacia abajo, piernas hacia adelante, dedos en estribo, caderas en la silla de montar.»Relájate, vamos al estilo de montaña». Después de unas horas, ya no estábamos montados, ¡sino que cabalgamos con Gallop!

Era una bolsa de papas con una sonrisa idiota en la cara, cuando condujimos el Golo y Koltinna a lo largo de los caminos de grava, las dirigía a través de las corrientes de la trucha y los empujamos a lo largo de la tundra, salpicada de arándanos.

Me encanta Islandia en este momento, cuando el otoño ilumina las laderas de las colinas, ardiente naranja y amarillo, como si el fuego aún ardiera en ellas. Y si vas a un caballo, entonces todo esto parece aún más brillante. El sol brillaba en nuestros ojos cuando condujimos a través de la grieta en la ladera de la montaña. Escuché el ruido de la cascada, pero solo cuando el sol desapareció detrás de la cresta, vi un bucle de 60 metros, un arco rocoso ideal a lo largo de su labio y una fortaleza rocosa detrás de él.

«Aquí hay buena energía», dijo María, girando en la silla de montar, pero estaba demasiado sin aliento, demasiado aturdida por los paisajes para responder. Probablemente pensó que todos estos intérpretes tomaron los suyos.

Al regresar a su granja, María me alimentó con tazones de yogurt y cordero ahumado. Y cuando yo, justificado, estaba a punto de irme, ella me abrazó con fuerza y ​​puso tres tabletas de ibuprofeno en la mano.»Los necesitará por la mañana para la superficie interior de las caderas».

Iglesia de elfo

Pasé la noche en el pueblo pesquero de Braidalsvik, el único pueblo en el valle. Friedrich Arnason posee no solo el cómodo hotel Bláfell, sino también con un automóvil con tracción en toda la rueda con una magnífica suspensión y lujosa tapicería de cuero.

A la mañana siguiente, subí cuidadosamente a bordo, el ibuprofeno aún no había funcionado, y Frederick comenzó a presentarme las atracciones locales. Media docena de pequeños botes de pesca se reflejaron en el puerto, y en el sitio de la escuela conté a 15 niños.

La tienda del pueblo era una mecanina retro de Bachelor, un café y un centro cultural, y en un museo geológico se podía ver los cristales de zeolita, basalto y un apasionado geólogo suizo. Me dijo que cada una de las capas características en las montañas de los fiordos orientales es una corriente de lava antigua separada.

Elfo y mordaza

De hecho, esta parte de Islandia es una de las regiones más antiguas y menos activas del país, pero los rastros de patrimonio volcánico son visibles en todas partes. Después de la carretera costera al sur de Braidalsvik, fui por una amplia playa con arena negra que brilla al sol, como una skimitar de Burnt Graphite. Antes de llegar a Dzhupivogur, el camino estaba escondido debajo de los ejes de basalto, luego se sumergió, luego dejó a los fiordos salpicados de gagars.

La guía local, historiadora y escritora Khrenn Yynsdottir me estaba esperando en su Subaru golpeado.»Esta es Islandia, como era antes», dijo, presionando la velocidad de la velocidad cambiando con una mano, y con el otro agitando la mano por la ventana.

Djqipivogur

Me llevó más allá del pequeño puerto ideal de Dzhupivogur: los barcos de multicolor están dispersos, como confeti, debajo de los viejos edificios de madera. En el verano, dijo Khrronn, puede caminar hacia la isla del tiempo de inactividad: estaba ocupado con los celtas antes del asentamiento de Islandia por parte de los noruegos, y ahora es un refugio para las aves marinas.

Una de las extrañas atracciones de Dzhupivogu es una línea de 34 huevos de granito gigantes tallados por el artista islandés Sigurdur Gudmundsson. Cada uno de ellos representa a cualquier ave local, pero Khrenn parece no estar impresionado.»No sé por qué eligieron un gagar de zona roja como nuestro pájaro oficial», dijo.»Gaga nos da plumas para el calor y los huevos para la comida».

Habiendo salido del pueblo, Khrenon me llevó a las ricas aves con tierras y playas negras de agua con arena negra, y luego completó una excursión en la iglesia de los elfos, un enorme acantilado triangular del basalto, que se eleva sobre la hierba dorada y el musgo de ciervos.»¿Crees en los elfos?»Yo le pregunte a ella. Yo le pregunte a ella.»No me gusta decir» sí «o» no «, respondió ella.

Todavía no he conocido al iCelander que se atrevería a negar la existencia de una «gente oculta». En cuanto a los visitantes, como una vez me dijeron, se dividen en cuatro categorías: incrédulos que se ríen de las historias sobre los elfos; Aquellos que no quieren escuchar; semi-líder, que sienten que «hay algo allí»; Y, finalmente, las hadas llenas de hadas que vienen y preguntan: «¿Podemos ver a los elfos ahora o necesitamos registrarnos primero?»

Energía y vida

Dzhupivogu se encuentra cerca del extremo sur de los fiordos orientales, así que a la mañana siguiente volví al norte. Nunca es perjudicial conducir por la carretera costera, especialmente tan impresionante como la ruta que pasa a lo largo de la costa de los fiordos orientales aplastados por arrugas.

Seydisfjördur.

Si no por decir más, entonces las opiniones fueron aún mejores. Los delgados clubes de niebla marina formaron un extraño relleno de un sándwich de las montañas y el mar. Cuanto más hacia el norte monté, la más niebla coquetea con la costa, haciendo cosquillas en un fiordo con antenas delgadas translúcidas, luego se aferró a otro, como un colchón gris.

El clima no era para caminatas de los pies y del mar, así que pasé todo el día en busca de atracciones internas de los fiordos. En Farmfjordur, me topé con un museo hermoso y emocional dedicado a las terribles historias de pescadores franceses que entrenaron aquí a fines del siglo XIX.

En la ciudad vecina de Eskifjörgr, la cápsula deliciosamente sombrío de la época «Seahouse de Randulff» (Randulff’s Seahouse) cuenta sobre el arenque del mismo período, y el Museo de la Viería en Raidarderdur (Reyðarfjörður) habla sobre las tropas británicas aquí durante el segundo mundo. Guerra.

Pero, tal vez, la más intrigante de las ciudades de los fiordos orientales es Sirisfjordur, cuyas elegantes casas estaban encaramadas en la curva de un fiordo de 17 kilómetros. En el verano, todos los jueves, cuando llega un ferry de las Islas Dinamarca y Feroe aquí, una ciudad 700, 000 está llena de nuevos habitantes que disfrutan de sentimientos bohemios que emanan del corazón cultural de la región.

«Este lugar está lleno de energía y vida», admiró el empresario local David Christinsson, mostrándome el centro de artes visuales de Scafftfell.»Muchos artistas trabajan aquí». Sirisfjerger incluso tiene su propia escultura de sonido: cinco cúpulas concretas interconectadas entre sí, que resuenan con varios tonos, que se asemeja a la tradición musical islandesa de la armonía de cinco montes.

Sin embargo, no importa cómo me relacione con los habitantes, pero sobre todo en Islandia me gustan los partidos de los patos en una bahía desierta o silencio cuando estás en las profundidades del continente. Decidí perder la escultura de sonido y profundizar en el país a Egilstadir; esta no es solo una puerta a los fiordos orientales, sino también a la puerta del Highlander central de Islandia.

Tierra separada

El viaje más profundo en Islandia es uno de los «momentos interestelares» de la vida, aunque al día siguiente en este mundo alienígena, no fui transferido al «agujero de gusano», sino superjip. Moviéndose hacia el sur en una especie de Land Cruiser-on-Na-esteroides, rodeamos Lagarfot (la guarida del monstruo del lago local) y miramos brevemente a Hengifoss, el tercero en la altura de la cascada de Islandia, de 128 m de altura.

Luego, el camino se subió a una meseta estéril, cubierta de los restos de los restos del Bedlam volcánico. A la izquierda de nosotros, la mayor parte del volcán Snifell se elevó 1833 m de altura, y los enormes espacios de arena negra, piedra pómez y lava se estiraban a la derecha. Después de cruzar la presa, el quarancar del asfalto fue reemplazado por grava, y comenzamos a polvoriento, temblando a los huesos y se sacudió entre los dientes el camino hacia Vatnayokell.

Visera glacial de Vatnayokudl

La visera glacial, como un leopardo de nieve en una emboscada, gris fantasmal y reflexivo, se inclinó sobre el horizonte. Bastramos a lo largo de las llanuras cubiertas de manchas volcánicas y estábamos a unos cientos de metros de la masa de hielo de 8100 metros cuadrados. km. Después de aferrarse al escudo glacial, la montaña negra y irregular de la montaña Querkfjell, cuyo corazón geotérmico, nutren las aguas termales que derritieron las cuevas a lo largo del borde del glaciar.

Haciendo una campaña de senderismo, vamos a los arroyos de leche para mirar las cuevas frías del color azul azul con precaución. Pero poco después de dejar el refugio de Superjip, Vatnayokudl nos cubrió con un velo gris. Una hora antes, entrecamos los ojos en el desierto volcánico arrasado por el sol, y ahora presionamos contra el pie del sombrero de hielo cubierto de nieve. Nos retiramos apresuradamente. Mi conocido con Vatnayoküdl fue breve, pero embrujado.

Esconderse con un pueblo oculto

Al día siguiente, el clima continuó dudando entre la luz solar y un aullido ártico, condiciones ideales para una campaña estimulante en Borgarfjuirs, Estro, el norte de los fiordos orientales. Siguiendo los caminos de las ovejas en el dirfel de Gore, la guía de Arngrimor Vidar me llevó a un valle salpicado de rocas y salpicada de estanques de agua de jade.

«Bienvenido al jardín de infantes de los trolls», dijo.»Aquí dispersan sus meglocks». Nos deslizamos a lo largo de las pantallas y nos movimos a través de los restos de nieve con ada antes de entrar en un laberinto surrealista conocido como Stórurð. Si alguna vez hubo un candidato para entrar en el círculo dorado alternativo del este de Islandia, entonces fue él.

Stóruurð poseía todos los signos del ícono islandés, duro e impresionante, pero al mismo tiempo misterioso y de otro mundo. Cortando entre las rocas de líquenes, saltando corrientes, bordeadas por color esmeralda por musgo, pensé en lo que otras vistas podrían incluirse en el programa obligatorio del Círculo Oriental.

Desde las islas con montañas hinchadas, basalto y playas de arena negra hasta cascadas, pueblos pesqueros y los propios fiordos orientales, esta parte de Islandia promete ricas oportunidades para los viajeros. Para aquellos que desean explorar el este de Islandia, hay un «círculo dorado».

El autor viajó con Discover the World como parte de una ronda individual que dura siete noches a lo largo de los fiordos orientales, incluida la observación de pájaros, caminar, caballos y recorridos en Superjips.

William Gray, la imagen principal: una casa de madera negra en la costa del este de Islandia, realiza todas las imágenes (si no se indica).