Australia: Descubra el secreto de Victoria por ti mismo

Pingüinos, wombats y fabulosos paisajes: la vida silvestre de Australia está a solo dos horas de Melbourne.

4 min.

Acabo de llegar a la conclusión de que, si piensas con cuidado, no sé cómo se ve Vombat, cuando de repente casi me topé con eso. Cuando tiró del camino al margen con la raíz, decidí que en caso de una colisión, mi auto no podía sufrir de la mejor manera. Vombat, como ahora sabía, parece un oso del tamaño de un cerdo, que fue golpeado por una sartén en la cara. No había esquinas, ni fallas, ni puentes entre partes del cuerpo; La cabeza se fusionó con los hombros, y no tendrás tiempo para mirar hacia atrás, los hombros se convierten en un sacro. Nunca he visto nada que llene el espacio de la Tierra con una pepita tan densa y agradable.

Continué caminando por el camino hasta que terminó en Tidal River, la base principal para los visitantes del Parque Nacional Wilsons Presmontori, y allí conocí a un hombre llamado Alan con un rollo de inodoro y un punto de vista diferente.»Maldita sea los vombats», murmuró, su rostro era blanco como un huevo hervido.»Están en todas partes alrededor de nuestra tienda. Mi esposa cuida nuestra comida mientras yo voy al baño».

Vombat es un animal tranquilo, pero para él, un lienzo fijo es un pequeño obstáculo en el camino hacia un sándwich sin protección. Atacé la expresión de simpatía amistosa y decidí no mencionar que me había detenido en una de las únicas cuatro carpas de lujo para Safari, equipadas con un baño y pilas, permitiendo que liberara de los animales salvajes.»Obviamente, los vombats hacen caca cuadrada», le dije y dejé a Alan para hacer su ablución.

Más precisamente, hacen caca cúbica y las ponen en montones ordenados de tres o cuatro piezas en piedras y tocones, mientras los niños doblan los cubos en la sala de juegos. Cuando salí a la carretera a la mañana siguiente, pude medir mi viaje con una columna de camada de wombat. Me preguntaba por qué este animal es tan inusual y creativo con su baño.

El sendero pasó más allá del arbusto con garras de Malli, a través del pasillo desde los árboles de la corteza de papel, que se crujieron en el viento, y luego encontraron varias dunas sueltas y un pedazo de la playa con motas. En la costa, el sendero contiene la base de las montañas de Oberon y se eleva a 300 m por la pendiente del acantilado hasta la cubierta de observación. Era la opinión de esta capa rocosa que los vombats no solo marcaron el territorio, sino que le rindieron homenaje a ella, como la antigua y peluda, construyendo Henji.

Fue una mirada épica que se le ocurre a un artista cuando quiere representar la insignificancia de una persona. Detrás de mí había rocas de granito púrpura, y debajo de mí el mar avanzaba en largas filas blancas, el viento rompiendo y cortando sus picos. Me quedé atrapado entre la tierra y el mar en guerra.

Parecía imposible que Melbourne estuviera a solo 2, 5 horas al norte de aquí; las líneas culturales de la ciudad pertenecían a un país muy, muy lejano. Sin embargo, así como el camping cercano con sus Alans y bocadillos. Este camino costero en el extremo sur de Australia continental se sintió como algo que trasciende el tiempo y el espacio, como un desierto al final de la tierra.

El camino serpenteaba alrededor del punto. Desde arriba, el carácter de la ladera de la montaña cambió, de rocoso a liso, luego campos de árboles de té blanqueados dispuestos como ejércitos de esqueletos. Los lagartos de piel de metal se precipitaron a través de sus madrigueras, y un par de cuervos de ojos plateados bramaron desde su percha. El puente de troncos atravesaba un feo claro lleno de bloques de madera y piedra, después de lo cual el camino se partía y me conducía desde Mount Oberon a una franja solitaria de Oberon Beach. Me cubrí la cara mientras miraba la arena levantarse y bailar en la superficie.

Aquí todo era inestable, ni real ni irreal, como algo parpadeando en el rabillo del ojo. Como el sueño de una noche de verano. Oh, Oberón es el rey de las hadas. Entiendo; No se te ocurre mejor nombre para este lugar.

Caos en fotograma congelado

A pesar de su aura atemporal, Wilsons Prom estuvo coloreado por eventos específicos en momentos específicos. Tomemos, por ejemplo, el 8 de febrero de 2009, uno de los días del verano increíblemente caluroso: un rayo en el área de Sealers Bay provocó un incendio que duró cinco semanas en la mitad del parque de 50, 000 hectáreas. Fue en el norte y hubo un incendio más pequeño en el sur en 2005; los espeluznantes árboles de té que he visto antes, las enormes filas de muertos vivientes son las víctimas de ese momento. O tomemos el 23 de marzo de 2011, la fecha de la tormenta de los 300 años. Durante 24 horas, la lluvia caía y caía hasta que las montañas resistieron y colapsaron en estruendosos derrumbes de tierra y escombros. Los valles se llenaron, los ríos crecieron y el puente Darby se derrumbó, cortando el único camino hacia el río Tidal. Alrededor de 400 turistas fueron evacuados en helicóptero, uno de los rescates más grandes en la historia de Australia.

Todavía se sienten las consecuencias del huracán de 2011. Se lavaron las aceras y las carreteras donadas, el parque estuvo cerrado durante seis meses. Pero la cazadora Julia Pickwick sorprendentemente reaccionó con calma a los ataques de la naturaleza cuando llegué a ella al día siguiente. El arbusto australiano necesita una extracción ardiente para evitar el dominio de una especie ”, explicó cuando caminamos por el camino del circuito de Lilly Gully a la sombra de Bishop.

«Después del fuego, siempre se observa un crecimiento frenético, porque de repente aparece mucha luz», explicó Julia, mostrándome los riñones que rompen los troncos ennegrecidos; Los árboles de eucalipto de maná no solo sobreviven después del fuego, sino que también comienzan a dejar nuevos brotes un par de semanas después de que fueron quemados.

El fuego puede ser fructífero. Antes del incendio de 2005, 20 orquídeas en forma de araña del este crecieron en el parque, pero después de su final se encontró más de 400. Esto hizo que el liderazgo del parque entendiera mejor cómo usar la quema controlada para controlar el medio ambiente.

Después de 3 km, entramos en el vientre del barranco.»Ve el primero», dijo Julia.»Este es un lugar especial.»

Pasé un camino de tabla corta que conducía al bosque tropical. En los árboles que crecen a lo largo de una corriente pintada en tanino rojo, en pliegues secos, la corteza atascada. Fustles voló desde el suelo hasta el cañón, desde el cañón hasta el suelo, y Julia acarició el helecho similar al árbol, que ya ha crecido aquí medio mil años. El fuego no pudo penetrar en este refugio húmedo; El follaje era grueso y magnífico, sus hojas tejieron un capullo, suavizando sonidos y pasando la luz de un color verde menta.

Treinta minutos después, llegamos a un lugar completamente diferente. Nunca he visto evidencia de tal violencia, como si el paisaje se congelara en un grito sin sonido. La brecha tenía más de 10 m de ancho, el bucle de deslizamientos de tierra se extendía alto cuesta arriba; Dentro del intestino, la tierra se dispersó alrededor de las rocas del tamaño de las ballenas y los árboles, que estaban dispersos como ramitas. Era un marco de parada del caos destructivo.»La naturaleza tomará más tiempo para recuperarse después de tales deslizamientos de tierra, porque cambian el tipo de suelo; lo que estaba a continuación ahora está arriba», dice Julia.»Pero sucederá de todos modos». Miró a las pequeñas flores moradas entre la pelota.

Mientras superamos el circuito, Julia habló sobre la inundación: cómo el personal nocturno llevó a los vacacionistas en una colina cuando el agua comenzó a aumentar; cómo las caravanas se alejaron; Como un turista de ronquidos tuvo que despertarse; cómo los Rangers transportaron autos a través del puente Darbi poco antes de su colapso; Como milagro, nadie murió. Pero sobre todo me gustó la historia más simple. El día en que el Puente Darby estaba nuevamente abierto, Julia fue allí al amanecer para cruzarlo el primero. Pero ella llegó tarde. En el centro del puente, rodeado de hormigón blanco brillante, no tocado por neumáticos o botas, había una columna solitaria de caca de wombat.

Pingüinos prominados

Al día siguiente fui al noroeste a la isla de Phillip. Arthur Phillip es conocido que fundó Sydney y murió sin éxito cuando su silla de ruedas salió del balcón, pero la isla, con su nombre, es conocida por otros. En su punta occidental hay 32, 000 pingüinos pequeños, y cada gente del atardecer observa el regreso de las aves del mar. Esto se llama el «Penguin Parade».

En el Centro de Visitantes, me uní a un grupo de ocho personas que observaron los pingüinos. Me pareció que no sabía nada sobre los pequeños pingüinos, pero, después de pasar por el folleto de información del centro, me di cuenta de que me había subestimado. Los pingüinos son pájaros ”, dijeron en él. Tienen un pico y plumas”, continuó, sin dejar espacio para malentendidos. Afortunadamente, Ross, nuestra guía, estaba listo si tenemos preguntas más difíciles. Nos dio equipo serio, una chaqueta oscura, gafas de noche, verrugas de radio, y cuando la luz se debilitamos, lo seguimos en una playa vacía en la orilla del norte.

En el pasado, había diez pingüinos en la isla de Phillip, ahora solo hay uno. A medida que se extendieron los asentamientos, se redujo el número de aves, y en 1986 se realizó un estudio según el cual en 2000 todos los pingüinos desaparecerían.

Little Penguin es una criatura terca y familiar. Él cavará su agujero al lado del que creció, y si está en el borde del nuevo estacionamiento, entonces es así. De la misma manera, es fiel a la ruta, a lo largo de la cual fue por primera vez al mar. Si corrió en la dirección donde pasa el camino ahora, entonces el pingüino pasará por su medio. Los pingüinos son vecinos difíciles. Y ahora, después de haber ganado una rara victoria en la protección de la naturaleza, el gobierno compró la tierra y comenzó a desmantelar casas y asfalto. Desde entonces, la colonia se ha duplicado.

Tomamos una posición en la brecha en una duna, encerrando la playa. Era un lugar popular para los pingüinos ”, dijo Ross.¿No es genial que los pingüinos se paren de por vida «, dijo uno de los miembros de nuestro grupo? Ross se apresuró a disipar este mito. Estudios recientes han demostrado que el 17% de los pingüinos están «divorciados» cada año, y en cualquier caso son muy ilegibles en los lazos. Aquí tienes San Valentín con un tema de pingüino. Cuando el horizonte se convirtió en color de durazno, Ross se puso el dedo en los labios. Se dio cuenta de la balsa de los pingüinos que llegan ”, susurró su voz en nuestros auriculares. Puntos oscuros en la distancia.

Y luego la orilla escuchó una risa tranquila, y el surf comenzó a escupir figuras de salchichas. Brillaban con luz verde en mis binoculares nocturnos. Cada ola fue expulsada por otro paquete de pingüinos gimiendo. Los pájaros cayeron sobre la arena hacia adelante, luego se levantaron, sacudieron la cabeza y corrieron furiosamente por la playa en una cadena cómica. Podría verlos por una semana.

Alrededor de los bordes desiguales

Sin embargo, durante un viaje a Victoria, tuve que hacer otra parada corta. A través del Golfo de Port Fillip está la península de Mordington, una pintoresca esquina de la tierra, ubicada a solo 40 km de Melbourne. Los ciudadanos les gusta mucho: anualmente 3 millones de personas «visitan la península», descansando sobre sus bodegas y resortes térmicos en la cima de las colinas. Pero lejos del centro suave de la península, también puede encontrar bordes más severos: el avión de la costa occidental, desde Cape Shank hasta el puerto, es lavado por el estrecho de bajo.

Fui a la sección costera llamada sendero de rescate en la década de 1890 para que los rescatistas pudieran llegar rápidamente a los barcos hundidos. El camino dio la vuelta a la bahía pirata, se abrió paso a través del callejón de los árboles shishkovy e inclinados de la luna, y luego volvió a la pendiente de la roca. Los acantilados pálidos se alzaban sobre el Mar azul, que retumbaba como un tren que pasa. El agua se elevó y muerde en la piedra caliza, cuidando los túneles y recovanos para las células monásticas. En el spray, las olas lucharon por una repisa rocosa, levantando fuentes de espuma. Me imaginé barcos de madera que navegaban desde Inglaterra para estrellarse contra las piedras de la tierra prometida.

Sí, incluso en esta exquisita península hay rincones, donde la naturaleza se está peleando y los perfumes se divierten. Dejaría beber y nadar en los otros spa; Mi indulgencia fue esta última pizca de vida silvestre.

Adrian Phillips – Director de Bradt Travel Guides. Tomó el segundo lugar en el concurso Aito Travel Writer of the Year 2012 para un artículo sobre la isla de Kheron (Queensland) en la edición de septiembre de la revista Wanderlust para 2012